Все о седанахДатчик износа тормозных колодок, виды датчиков, как заменить датчик своими рукамиЕще на темуКомментарии

практическое руководство

Антиблокировочная система тормозов

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем заднее колесо.

3. Торцовым ключом TORX Е8 отворачиваем болт крепления датчика.

4. Извлекаем датчик из щита тормозного механизма. Читать далее →

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Для замены правого датчика скорости вращения колеса выполнять следующую операцию не требуется.

2. Снимаем воздушный фильтр.

3. Тонкой шлицевой отверткой отжимаем фиксатор и разъединяем колодку жгута проводов датчика (колодка закреплена в передней части левого лонжерона).

4. Отжимаем вниз фиксатор колодки Читать далее →

Для проверки технического состояния антибло­кировочной системы тормозов (АБС) на щитке приборов установ­лена контрольная лампа. Неисправность АБС может быть вызвана отказом датчиков вращения колес или не­исправностью самого гидравличес­кого блока клапанов. При отказе АБС работоспособность тормозной системы сохраняется, но эффек­тивность торможения снижается, что особенно опасно на скользком покрытии.

В случае загорания лампы нужно как можно скорее обратиться на станцию технического обслужива­ния для проведения диагностики и ремонта.

В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять задние и передние колодки. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

Когда требуется замена колодок

Замена требуется в том случае, если:

  • При торможении раздается неприятный скрип.
  • На поверхности накладок много масла.
  • Фрикционная накладка отходит от основания.
  • Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
  • На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

Для чего предназначен регулятор давления тормозов

Большинству владельцев ВАЗ 2110 это устройство знакомо под названием «колдун». При этом далеко не всем ясно, для чего оно нужно. Располагается регулятор давления тормозов на задней подвеске машины. Он оснащен рычагом, который имеет подвижное положение, в момент нагрузки на пружины он меняет статическое положение.

Возникающее напряжение распределяется на поршень системы. После нажатия на педаль поршень способствует уменьшению нагрузки в колодах задних колес. Если тормозная система работает нормально, все нагрузки распределяются равномерно. Для адекватной реакции регулятора необходима настройка, которая препятствует несвоевременной блокировке колес. Сбалансированная тормозная система нужна для соотношения времени блокировки колес автомобиля.

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2110

Замена подшипников генератора … Замена обгонной муфты генератора … Спец ключ

К теме «Ремонт генератора Nissan» читайте так же:

  • Устройство генератора Nissan Teana … Снятие геннератора с автомобиля
  • Как вынуть стартер на Nissan Cefiro … Разбор, Ремонт или Восстановление
  • Замена Датчика Массового расхода воздуха ( МАФ ) … Проверка состояния Дроссельной заслонки  ( ДЗ ) … Проверка состояния Клапана Холостого Хода ( КХХ )

Причины снятия и разбора генератора: 

  • Сильный шумовой эффект при работе генератора. Подшипники выработали ресурс и шумят.
  • Необходимость замены обгонной муфты генератора.

Для проведения работ понадобятся:

  • Трещетка и набор головок.
  • Набор накидных ключей ( кое где ими удобнее )
  • Домкрат и балонник
  • Желательно: WD 40

Приступаем к работе

И так, сами или по инстукции ( Как снять генератор с автомобиля Nissan Teana ) вы добыли с подкапотного пространства генератор.

Сейчас будем его разбирать.

Выворачиваем сквозные (боковые) болты. Они держат 2 половинки. (Фото 1)

Откручиваем и снимаем гайки с задней крышки (фото 2)

 Теперь снимаем болт крепления массы. С ним я намучался пока не купил трубчатый съемник.

 

Все задняя крышка снята. Туда можно забить (если есть желание) новый подшипник. Так как он стоит копейки, я это сделал. Старый срезал болгаркой. Сейчас думаю, надо прикупить какой-нибудь съемник, так как часто пригождается.

Забивал подходящим размером головки. 

На этом этапе у вас уже разобран весь генератор. Но если вы проделали все это для того, что бы добраться для обгонной муфты генератора, читаем дальше. Собственно все это мы делали, да для того чтобы зафиксировать ротор при сняти муфты.

 Снятие шкива. Без тисков здесь тяжело (брал совдеповские с рук за 1200, теперь думаю как я раньше без них). Зажал в тиски подложив куски деревяшек. center]
Для начала рассмотрим объект работы, обгонная муфта на шкиву:

Есть несколько вариантов колхозного типа, но правильный один. С помощью спец головки 33 зуба на 17. ( Данный девай стоит около 250+-50 р. и представляет собой просто хитрую головку )

Licota Модель: ATA-0415

FORCE Модель: F-674

Aist Модель: 67414110

При помощи данного спец инструмена и якоря генератора зажатого в тисках, вы сможите открутить обгонную муфту генератора, для ее замены или еще чего.

Новую обгонную муфту можно сильно не затягивать, в процессе работы она притягивается сама.

 Так же существует «гаражный» способ изготовления спец ключа. Изготовить его можно из болта с головкой под ключ на 17, для чего необходимо головку данного болта немного доработать. На эскизе показана головка болта(черным) и то что с ней надо сделать(красным), то есть необходимо немного «завалить» грани, если этого не сделать то болт просто не войдет в муфту. 

 

В процессе был выдуман еще один вариант:

Просверлить сбоку сквозную дырку в муфте. Вставить рычаг (то же сверло или отвертку) крутануть.

Порядок работ и требуемое время:

№ п/п

Действие

Требуемые материалы

Плановое время, мин.

1.                  

Снять колесо.

Домкрат, баллоник

5

2.                  

Снять защиту.

Отвертка «-» или «+»

3

3.                  

Скинуть ремень. Накинуть ключ на ролик натяжителя и отвести по часовой стрелке

Ключ на 14

1

4.                  

Снять блок предохранителей:

А — снять заливную воронку стеклоочистителя;

Б — снять бочек тосола;

В – снять клеммы 3-4 верхних предохранителей;

Г – снять блок;

Д – снять держатель блока.

А – рукой

Б – накидной на 10 с удлинителем (трещетка)

В – рукой

Г – накидной на 10 с удлинителем вверх и в сторону рукой

Д – как и Б

А – 10 сек

Б – 1 мин

В – 1 мин

Г – 1 мин

Д – 50 сек

Итого 4 мин

5.                  

Снять ремень.

Не делал

Нужна схема, что бы поставить назад

3

6.                  

Завести двигатель. Послушать посторонние шумы.

Записать на телефон видео (звук) работающего двигателя без навесного. Желательно снять и ремень с ГУР!

1

Если снимать ремень гур +5

7.                  

Проверка роликов и пружины натяжителя

Дрель, старый ремень

Если, что-то скрипит, гудит, то буду менять в следующий раз. Сейчас только выявление.

5-10

8.                  

Снятие генератора

Трещетка, головка на 17 и маленький удлинитель

Снятие проводов головка на 10 + пассатижи

5

9.                  

Разборка генератора:

А – снятие боковых болтов

Б – снятие гаек с задней крышки

В – снятие гайки на 10

Г – располовин.

А-Отвертка

Б-Головка на 8

В-Головка на 10 (труб)

Г-Деревяшка, Молоток

3

10.               

В генераторе нужна полная разборка без распайки.

Проверить: остаток щеток

Заменить: ролики

Новые ролики хорошо смазать

Смазка

Выпрессовыватель?

20

11.               

Замена муфты

Спец ключ или болгарка, дрель, газовый, 17-шка

15

12. 

Сборка

50% всего

Итого 2 часа

Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов

Проверяем механическую составляющую

Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.

Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.

Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.

Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.

При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.

Проблемы с электрической составляющей

Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.

А проблемы с электрической частью возникают в:

  • датчике уровня жидкости;
  • датчике включения сигнала ручника;
  • лампах стоп-сигнала;
  • датчиках степени износа тормозных колодок.

Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.

Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.

Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.

В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.

Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.

Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.

Видео: Загорелась аварийная лампа тормозов

Проверка датчика уровня тормозной жидкости на автомобиле Рено Меган 2

Для выполнения работы потребуется резиновая груша или медицинский шприц с одетым на него шлангом, диаметром около 5мм (идеально подходит трубка омывателя от ВАЗ 2101 -2108).

Работу выполняем в следующей последовательности:

  1. Под колеса автомобиля устанавливаем противооткатные упоры, рычаг стояночной тормозной системы смещаем в крайнее нижнее положение.
  2. Нажимаем на кнопку START/STOP. На щитке приборов должна на 2 секунды загореться и погаснуть контрольная лампа включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы.

Если лампа не загорелась, то возможно неисправен щиток приборов. Если лампа наоборот не гаснет при нормальном уровне тормозной жидкости, то неисправна цепь датчика положения рычага стояночного тормоза или датчика уровня тормозной жидкости, либо это также связано с неисправностью щитка приборов.

  1. Для проверки датчика отворачиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра.

  1. Чистой резиновой грушей или медицинским шприцем откачиваем тормозную жидкость из бачка.

После понижения уровня ниже отметки MINI должна загореться контрольная лампа неисправности тормозной системы.

Во избежание попадания воздуха в тормозную систему не нажимайте педаль тормоза при низком уровне тормозной жидкости.

  1. Если контрольная лампа не загорелась, то необходимо убедиться в том, что неисправность не связана с повреждением цепи датчика. Для этого освобождаем фиксатор и отсоединяем от датчика колодку жгута проводов.

  1. Отрезком провода замыкаем выводы в колодке жгута проводов. Если лампа загорелась, щиток приборов и электрические цепи исправны. В противном случае проверяем соединительные провода, неисправность устраняем.
  2. Неисправный датчик уровня тормозной жидкости заменяется в сборе с бачком главного тормозного цилиндра.
  3. По окончании работы заполняем бачок новой тормозной жидкостью до отметки MAXI.

Для контроля автомобиля во время движения нужны датчики, которые информируют о работе тех или иных систем машины и их неисправностях. Для выявления отказов ламп – реле диагностики. Беда, постигшая контролируемую систему, отображается на панели приборов – вспыхнет соответствующий символ.

Датчики уровня жидкостей

Схема измерения уровня охлаждающей жидкости
: 1 – геркон; 2 – магнитный поплавок; 3 – корпус.
В измерителях температуры охлаждающей жидкости используются свойства металлов и полупроводников менять сопротивление при изменении температуры окружающей среды. При изменении температуры ток, проходящий через датчик, изменяется. Это вызывает отклонение стрелки контрольного прибора.

Датчик уровня тормозной жидкости еще проще: поплавок с плавающим «пятачком» и два контакта, которые замыкаются в случае потери жидкости.

Схема измерения уровня тормозной жидкости
: 1 – поплавок; 2 – контакты.

Простота конструкции не всегда сродни безотказности. Например, многие жалуются на капризы датчика уровня масла: то перекосится поплавок, то залипнет… Последнее характерно и для «проверенного временем» датчика тормозной жидкости: он очень боится пыли.

Контрольные измерители

Схема контроля износа тормозной колодки
: 1 – датчик; 2 – колодка; 3 – тормозной диск.
Исправность ламп «габаритов» и стоп-сигнала контролирует реле диагностики (или реле «опроса»). Оно срабатывает в зависимости от величины тока, потребляемого лампами. Если хотя бы одна погасла (нет контакта или перегорела нить), уменьшается ток в обмотке реле, оно срабатывает – включает изображение перечеркнутой лампочки.

Незакрытые двери:
схемы контроля на разных моделях автомобилей могут иметь отличия, напрямую связанные с устройством электрооборудования. Проще всего было сделано на «жигулях». Концевые выключатели всех дверей запараллелены, контрольная лампочка встроена в щиток приборов. Если хотя бы один «концевик» замкнут (дверь не закрыта), вспыхнет контрольная лампа на щитке, а одновременно с нею плафон в салоне, если его выключатель находится в соответствующем положении.Схема контроля закрытых дверей
: 1 – концевые выключатели; 2 – контрольная лампа; 3 – лампа освещения салона.
Несколько сложнее вариант, когда концевые выключатели также соединены, но освещение салона управляется через иммобилайзер (плафон гаснет спустя 4–5 секунд после закрытия последней двери либо немедленно после включения зажигания). Такая система может доставить немало хлопот установщикам сигнализаций.

Самый мудреный вариант – на «десятке» ВАЗ. От выключателя каждой двери протянута линия к блоку индикации. Преимущества очевидны: на ходу выяснить, что неплотно закрыта какая-то дверь. Остальное просто: выйти из машины и захлопнуть дверь.

Почему на карбюраторных двигателях плавают холостые обороты

ВАЗ-2114 «Самара» с карбюраторным ДВС тоже не застрахована от такой проблемы. Случается это, к счастью, не каждый день, но все же. Главной причиной тому является неправильно отрегулированный или неисправный сам карбюратор. Также плавающие обороты могут быть вызваны подсосом воздуха либо неисправным электромагнитным клапаном ХХ. Кроме этого, стоит проверить воздушный фильтр на наличие в нем отложений.

Но чаще всего плавающие обороты возникают именно из-за неправильной регулировки карбюратора. В данном случае следует настроить его, правильно вращая винты качества и количества топлива.

Что касается электромагнитного клапана, его можно продиагностировать, не снимая с него провод питания. Достаточно при включенном зажигании коснуться шнуром контакта на клапане – вскоре должен появиться характерный щелчок. Если его нет, можно попробовать дотронуться до контакта проводом, который соединен с плюсовой клеммой на АКБ. Ежели и после этого вы не услышали щелчка, то, скорее всего, клапан пришел в неисправность. Чтобы его отремонтировать, необходимо выкрутить его и прочистить жиклер.

Итак, мы выяснили, почему плавают обороты на ВАЗ-2114 и как устранить эту проблему в зависимости от типа неисправностей.

Пятидверный хэтчбек ВАЗ 2114 — рестайлинговая модель знаменитой «девятки», сходившая с конвейера автозавода с 2003 по 2013 год. В разное время производитель устанавливал на машину силовые установки с карбюраторным или распределённым впрыском топлива (инжектор) собственного изготовления, а с 2007 года автомобиль оснащался системой электронного управления двигателем. Отметим, что все эти моторы имеют один общий и весьма существенный недостаток — при переходе в режим холостого хода у них внезапно начинают «плавать» обороты коленчатого вала.

Замена

Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

Задние колодки

  1. Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

Передние

Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

  1. При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
  2. Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
  3. Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

Судьба привела к этому сюжету о том как поменять датчик абс. Теперь весь вечер сижу и штудирую как заменить датчик абс своими руками?

Устройство плавающей скобы

Дисковый тормоз оснащен плавающей скобой, которая, в свою очередь, оснащена узлом перемещения и цилиндром, крепление их выполняется при помощи болтов. Монтаж или замена скобы выполняется в отверстия направляющих колодок, здесь же содержится жидкость. При помощи пружин производится прижимание колодок к разъемам направляющих. Это позволяет избежать самопроизвольного торможения.

Во внутреннюю колодку устанавливается электронный сигнализатор. Он также контролирует уровень состояния колодок. Если потребуется замена, система оповестит об этом владельца. Конструкция тормозного цилиндра ВАЗ 2110 суппорта имеет поршень. Он оснащается кольцом для уплотнения. Это позволяет фиксировать расположение колодок на нужном промежутке от диска. Упругость кольца позволяет это обеспечить. При необходимости осуществляется замена уплотнительного кольца.

Колеса на задней подвеске оснащаются рычагом, он приводит в действие колодки. Данное устройство необходимо для поворота распорной планки. Она приводит к блокировке тормозов. Зная устройство тормозной системы ВАЗ 2110, вы сможете лучше понять ее функции, осуществлять контроль за исправностью всех составных частей системы торможения, обеспечить ее качественную и бесперебойную работу.

Почему горит индикатор тормозов

Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.

Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.

Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.

В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.

Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.

Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.

Основные типы тормозных систем автомобилей

В эти типы тормозных систем входят:

Рабочая тормозная система служит для снижения скорости автомобиля с желаемой интенсивностью вплоть до полной остановки не зависимо от скорости нагрузки и величины наклона дорог для которых он предназначен.

Запасная тормозная система предназначена для плавного снижения скорости движения или остановки автомобиля в случае полного или частичного выхода из строя рабочей тормозной системы.

Стояночная тормозная система автомобиля предназначена удержания неподвижного автомобиля на горизонтальном участке пути или уклоне даже при отсутствии водителя.

Вспомогательная тормозная система предназначена для поддержания постоянной скорости автомобиля при движении его на затяжных спусках гор или дорог и регулирования его самостоятельно или одновременно с рабочей тормозной системой с целью разгрузки тормозных механизмов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector