УгонометрИммобилайзеры — блокирующие противоугонные системы

Инструкция по активации иммобилайзера

Процесс включения иммобилайзера на Приоре осуществляется в автомобиле с запертыми дверными замками.

Активация выполняется так:

1. Обучающий ключ устанавливается в выключатель, производится включение зажигания. Надо выждать не менее шести секунд, а затем отключить его.
2. Когда действия выполняются корректно, световой индикатор моргает на приборной панели на протяжении всего времени включения. Если он потух, то в ходе осуществления задачи допущена ошибка. Возможно, иммобилайзер неисправный или был нарушен временной интервал. Диодный индикатор на приборке является показателем правильности включения.
3. На протяжении временного промежутка, пока лампочка моргает, необходимо произвести активацию зажигания посредством рабочего ключа. Звуковой биппер начнет издавать сигналы. Если этого не произошло, в процессе допущена ошибка.
4. После воспроизведения трех звуковых импульсов необходимо подождать около шести секунд. Затем биппер издаст еще два звуковых сигнала. При их отсутствии выполняется диагностика блокирующего средства на предмет неисправностей. Возможно, микропроцессорный модуль был обучен посредством другого ключа.
5. После двух звуковых сигналов нужно отключить систему зажигания. Если автовладелец планирует прописать не один, а несколько ключей, то для каждого процедура активации повторяется.
6. Если световой индикатор на приборной панели моргает, элемент управления извлекается из выключателя. Затем в него опять устанавливается обучающий ключ, зажигание активируется. При отсутствии ошибок биппер издаст тройной звуковой сигнал, что свидетельствует об успешном включении блокиратора. Зажигание не выключается, а через шесть секунд биппер опять издаст двойной сигнал.
7. Ключ в замке прокручивается против часовой стрелки. После отключения зажигания надо подождать шесть секунд, это приведет к срабатыванию биппера. Световой индикатор на приборке будет моргать более часто. Если в процессе была допущена ошибка, все действия повторяются заново.
8. Пока лампочка на контрольном щитке мигает с высокой частотой, активируется зажигание обучающим ключом. Спустя 2-3 сек. его надо отключить. Еще через пять секунд индикатор перестанет моргать, а биппер воспроизведет тройной импульс.
9. Затем зажигание отключается и его не нужно активировать в течение 10 сек., не менее. Произойдет активация сигнализации, а также аварийного индикатора. На этом процедура обучения завершена.

В ходе осуществления задачи может произойти так, что блокиратор и управляющий модуль потеряют синхронность выполнения команд. Для того чтобы ее наладить, активируется зажигание посредством обученного ключа. Индикатор на приборной панели может демонстрировать неисправность и учащенно мигать. Тогда зажигание потребуется выключить на десять секунд. При его повторной активации световой индикатор моргать не должен.

В комплектацию иммо входит три ключа, два из них — рабочие, а третий — обучающий. Первые ключи — черные, а оставшийся — красный. Именно последний используется для активации блокиратора ДВС, если эта процедура не была выполнена в салоне.

Канал «Avtodopka» рассказал о самостоятельном включении блокиратора силового агрегата на Приоре.

Практика какое сцепление лучше купить на автомобиль ВАЗ 2114 и как это определить

При оценке фрикционной муфты и ее комплектующих весьма полезен опыт друзей и знакомых, которые хотя бы один раз занимались их приобретением. Например, начинающему автолюбителю, решившему самостоятельно заменить муфту на VAZ 2110 , безусловно, помогут рекомендации бывалых автомобилистов.

Как показывает практика, при покупке комплекта сцепления владельца в основном беспокоит тема подделок и брака. Поэтому рассмотрим по отдельности некоторые интересные моменты.

Упаковка

На что мы сразу обращаем внимание при любой покупке? Правильно, на упаковку. Такой же прядок и здесь

Коробка сама по себе и ее качество не являются доказательством подделки, но все же на два момента следует обратить внимание:

1. Никакой, уважающий себя производитель, не упакует свою продукцию в хлипкую коробку с кривым текстом и ошибками.
2. Если на упаковке буквы стираются от прикосновения пальца, то смело кладем ее на место и уходим из этого магазина.

В случае, когда коробка нам понравилась, то «едем» дальше.

Диск муфты

Раздумывая над вопросом, какое сцепление лучше приобрести на ВАЗ 2114, неспешно достаем диск из коробки. Оцениваем геометрию изделия, диск должен быть ровным, без каких-либо зубцов, сколов и других дефектов.

Осматриваем демпферные пружины – у хорошего производителя они всегда окрашены бесцветным лаком или же в какой-то цвет. Мастера указывают на то, что они еще не встречали оригинальных сцеплений, которые неокрашены. Кстати, многие фирмы сами рекомендуют этот метод определения подделок.

Выжимной подшипник

Если в комплекте подшипник пластмассовый, то можете отложить коробку или потом поменять его на стандартный вазовский подшипник из металла. При активной езде пластмассовая деталь начинает «выть» и затем рассыпается. Попытки решить проблему методом «погружения» подшипника в смазку решают проблему лишь на короткое время.

Корзина

Если хоть один лепесток выступает – машина будет дергаться, а педаль постоянно вибрировать. Никакие отклонения недопустимы, при наличии таковых сразу отказываемся от покупки.

Коротко о системе передачи крутящего момента Lada Samara

Прежде, чем обсудить, какое сцепление лучше на ВАЗ 2114, нелишним будет рассмотреть конструктивные особенности фрикционного механизма. Конструкторы решили отказаться от классической гидроприводной схемы управления вилкой выключения, и разработали для переднеприводных авто привод механического типа на основе троса. Конструктивные нюансы можно выразить в следующих пунктах:

• Однодисковая сухая муфта относится к устройствам постоянно замкнутого типа.
• В процессе выключения участвует диафрагменная нажимная пружина.
• Ведомый диск оснащен гасителем крутильных колебаний.
• Тросовый привод сцепления без зазоров между лепестками нажимной пружины и подшипником.

Модель Самара комплектуется сцеплением с диаметром 190 мм (2109-1601085), Самара 2 имеет муфту с диаметром 200 мм (2110-1601085). Новые конструкции имеют более мягкие демпферы, что позволяет эффективно сглаживать неравномерность вращения коленвала не только на холостом ходу, но и в режиме нагрузки и торможения мотором. Владельцу остается только определить, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2114, и выбрать качественный комплект из массы предложений.

При условии соблюдения правил эксплуатации некоторые экземпляры отрабатывают ресурс до 100-150 тысяч км пробега. Если раньше автовладельцы предпочитали покупать именно те детали муфты, которые вышли из строя, то в последние годы отмечается изменение приоритетов в сторону приобретения комплектов. Это связано с ростом квалификации наших водителей, многие поняли, что комплексный ремонт намного выгоднее в финансовом плане.

Отключить иммобилайзер в случае необходимости помогут специалисты RT.Avto

Отключить иммобилайзер без риска для машины поможет RT.Avto

Если произошла блокировка, то решить эту проблему можно двумя способами:

• — Проще всего отключить иммобилайзер с помощью опытных специалистов с профессиональным оборудованием.
• — Есть и еще одно решение: замена электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Первый способ влечет за собой гораздо меньшие траты, кроме того, для того чтобы купить новый ЭБУ потребуется некоторое время. Есть и такой риск, как покупка неисправного ЭБУ, вернуть который можно будет только при наличии справки станции технического обслуживания вашего автомобиля (СТОА).

Некоторые автовладельцы принимают решение самостоятельно отключать иммобилайзер. Если у Вас есть такие навыки, то попробовать можно, но только лицензионное оборудование позволит сделать это без риска для машины.

Как отключить заблокированный штатный иммобилайзер?

Инструкция, как отключить самому штатный иммобилайзер АПС4 на ВАЗ 2110. Блок управления двигателем (контроллер Bosch 797+).

1. Демонтаж и разборка блока управления двигателем.1.1. Снимаем блок управления двигателем (контроллер). Для этого нужно открутить нижние боковины центральной консоли — 2 самореза под крестовую отвертку со стороны водителя и 3 самореза со стороны пассажира. Со стороны пассажира откручиваем 3 гайки на 10. Они крепят кронштейн контроллера и колодку реле и предохранителей.1.2. Вынимаем контроллер.1.3. Отсоединяем кронштейн крепления контроллера — 4 болта с гайками.1.4. Разбираем контроллер. Для этого нужно отвинтить 4 винта с пазами под ключ типа торкс. Если на задней крышке посередине стоит заклепка (зависит от производителя блока управления двигателем), её нужно высверлить.

2. Программирование блока управление двигателемДля программирования потребуются компьютер и программатор.

2.1. Для работы с этим типом контроллера требуется его доработка: нужно перепаять один резистор.2.2. Подключаем ПАК-загрузчик к контроллеру и читаем прошивку контроллера.2.3. Сохраняем эту прошивку на вашем компьютере!2.4. Берем чистую прошивку и заливаем её в блок управления двигателем. 2.5. Отсоединяем контроллер от компьютера.2.6. Перепаиваем резистор обратно.

3. Отключение блока иммобилайзера.Если не отключить блок иммобилайзера, ваш блок управления двигателем при установке на автомобиль опять заблокируется. Блок иммобилайзера находится за центральной консолью на уровне магнитолы.

3.1. Снимаем разъём с блока управления иммобилайзера. Он находится за центральной консолью на уровне магнитолы. Разъём можно нащупать рукой и отсоединить от него 20-ти контактный разъем. При этом разбирать консоль вовсе необязательно.3.2. Отрезаем от разъёма провода. Для того чтобы в дальнейшем диагностика двигателя  работала корректно, от разъема надо отрезать 2 провода (9-й и 18-й) и соединить их. Затем провода надо заизолировать.3.3. Устанавливаем контроллер в обратной последовательности.3.4. Производим запуск двигателя.

Если у Вас не получилось самостоятельно справиться с возникшей проблемой, обращайтесь к специалистам компании RT.Avto по телефонам в Москве: 8-495-545-64-06, 8-925-545-64-06

Ремонт иммобилайзера

Иммобилайзер устроен таким образом, что поломка одного из его блоков выводит из строя всю систему. Наиболее часто неисправности возникают по следующим причинам:

1. Сбой в работе программного обеспечения устройства. Решается путем перепрошивки иммобилайзера при наличии сервисного доступа к программе системы. С 1998 г. пин-карты с кодом доступа для перепрограммирования ключей не выдают, а при необходимости запрашивают у официального дилера. Перепрошивка происходит в отделении автосервиса после предоставления документов о праве собственности на авто.
2. При недостаточном контакте приемника и антенны, что является следствием тряски, окисления контактов, попадания на них грязи или жира. При этом контакт утрачивается не сразу, а спустя некоторое время. Для устранения неисправности отключают питание устройства. Отсоединяют антенну от приемника и обрабатывают контакты средством, устраняющим посторонний налет, и при необходимости поджимают контакты.
3. Плохой контакт какого-либо разъема электропроводки. Проблема аналогична предыдущей поломке, и для проведения ремонта демонтируют проводку иммобилайзера, после чего проверяют состояния каждого контакта в разъеме или блоке. Их поверхность очищают специальным средством и при необходимости поджимают.
4. Сбой контроллера по причине низкого напряжения с аккумулятора. Проблема возникает при разрядке аккумуляторной батареи во время длительной стоянки или при длительно включенных электроприборах с неработающим двигателем. Для восстановления штатного функционирования контроллера, аккумулятор отключают на 30 мин. В 4 из 5 случаев полная зарядка аккумулятора восстанавливает работу устройства. Если это не помогло, требуется диагностика контроллера, после которой возможно потребуется его перепрошивка или прописывание нового ключа.
5. Сбой ключа при воздействии сильного магнитного поля. Возможно около мощных трансформаторов, микроволновых печей, сварочных и других подобных устройств, после которых чип требует ремонта или замены. Но иногда происходят сбои, при которых устройство блокируется, после чего автомобиль становится обездвиженным. Для выхода из сложившейся ситуации обращаются с соответствующий сервис, или при наличии определенных знаний и оборудования, производят разблокировку самостоятельно, используя ноутбук и ПАК-загрузчик.

Разновидности иммобилайзеров

Иммобилайзеры с ручным управлением остались в прошлом. Многие производители перешли на выпуск электронных иммобилайзеров – они активируются при помощи кодового электронного ключа. Для их активации нет необходимости набирать код для блокировки устройства. Владелец просто носит в кармане брелок или карточку (копия банковской) которые посылают сигнал и блокируют работу прибора в присутствии хозяина. Как только владелец отдаляется от автомобиля – устройство автоматически подключается.

Все иммобилайзеры автоматически активируются по истечении заданного промежутка времени, в течение которого водитель не осуществляет никаких манипуляций с машиной.

Многие модели автомобилей оснащены штатным иммобилайзером даже в базовой комплектации. Встроенный штатный иммобилайзер встречается в автомобилях, оборудованных системами RFID (азиатская и европейская сборка) или VATS (американская сборка). Смысл встроенного иммобилайзера в том, что автомобиль можно завести только «своим» ключом, который подключен к электронике конкретной машины. Завести автомобиль любым другим ключом невозможно.

Если на автомобиле нет иммобилайзера, то его можно купить отдельно. Популярностью у автовладельцев пользуются иммобилайзеры Prizrak (Призрак) разработанные ООО «ТЭК электроникс». Призрак обладает следующими возможностями:

• Защита от угона с места парковки (функция «Immobilizer») и от насильственного захвата в пути (функция «Anti HiJack»);
• Полная совместимость с электроникой автомобиля (поддержка штатных протоколов шины CAN автомобиля);
• Аутентификация владельца по PIN-коду (секретной комбинации нажатий на штатные кнопки а/м);
• Блокировка двигателя с помощью беспроводного реле pLine.

Иммобилайзер Prizrak-520 (цена без установки около 6000 рублей)

Иммобилайзер-призрак включается с помощью штатной кнопки в автомобиле, местоположение которой известно только владельцу. Для идентификации используется пин-код. Водитель может изменить пин-код или временно отключить систему.

Нештатный иммобилайзер можно установить в автосервисе. Стоимость установки может составлять 4-5 тыс. рублей. Если вы хорошо разбираетесь в автомобильной электронике, то можно попробовать установить иммобилайзер самостоятельно, в противном случает лучше не рисковать и обратиться к специалистам.

Иммобилайзер StarLine i95 LUX

Подключение модуля блокировки и индикации

Модуль блокировки залит герметиком, что обеспечивает влагозащиту, однако делает модуль неразборным. Заявленный температурный диапазон -40..+125 С.

Для блокировки доступны НЗ и НО контакты, однако отсутствует возможность прописать дополнительные беспроводные реле, поэтому максимальное количество блокируемых цепей — одна.

Метка прочная, так же имеет влагозащищенное исполнение. Имеет кнопку для переключения режимов охраны, а так же для перевода в сервисный режим.

Погружение Вскрытие

Необходимо отметить, что предусмотрена возможность быстрой настройки параметров работы иммобилайзера, для этого модуль индикации имеет разъём микро-USB.

Среднее потребление метки составляет 29.9 мкА. Расчётный срок службы батарейки — 6 месяцев. Период между транзакциями 1 с. В неподвижном состоянии период увеличивается до 10 с.

Испытания стабильности идентификации метки в реальных условиях показали, что на максимальном пороге дальности метка обнаруживается стабильно даже в заднем кармане брюк. Необходимо отметить, что обмен данными происходит напрямую с модулем блокировки, который был установлен под капотом в условиях экранирования металлическими деталями. Способ авторизации — диалоговый обмен.

Среднее потребление тока при выключенном зажигании 6.64 мА, при этом модуль постоянно отслеживает расстояние до метки. Automobilių dalys https://www.pigiausiosdalys.lt/lt/auto-dalys/

Важная отличительная особенность — полноценный режим «Свободные руки» для управления ЦЗ по приближению/отдалению метки. Для этого метка каждую секунду выходит на связь с модулем блокировки.

Модуль блокировки имеет силовые выходы на управление замком капота. Это сокращает время установки при подключении, поскольку не требуется дополнительный силовой модуль.

Одновременно подключить замок капота и ЦЗ нельзя. Выбор режима управления производится в настройках.

Есть дополнительный вход/выход, который можно использовать в качестве:

• «статусный» выход присутствия метки;
• подключение к педали тормоза;
• управление стоп-сигналами;
• управление габаритными огнями;
• подключение к сенсору двери для управления ЦЗ

Из доступных настроек:

• чувствительность датчика движения;
• дальность обнаружения метки;
• имитация неисправности двигателя при попытке угона;
• алгоритм управления замками;
• настройка дополнительного канала;
• звуковая и световая индикация

Современная компонентная база.

Активные компоненты:

• Микроконтроллер: STm STM8L151
• Трансивер: Atmel AT86RF231

Печатный модуля индикации

Активные компоненты:

• Микроконтроллер: STm STM8L151
• Трансивер: Atmel AT86RF231

Инструкция полная, при этом объёмная.

Каждый комплект имеет индивидуальный код разблокировки, указанный на пластиковой карточке.

FakeHeader

Comments 66

Прошу подсказку! Где обычно прячут чип с красного обучающего ключа в приоре при установке сигнализации (пандора)?

Как вариант в обходчик сунули, может даже вместе с ключом.

ох уж эта горе приора со своей мудреной электрикой) тоже все это проходил)

Да) но это было давненько) когда купил) тоже был только один ключ обучающий. рабочего с кнопками не было…) чипа в ключе тоже не обнаружил)

Автозапуск имелся, но не работал, АшиПка какая то) все делаешь по алгоритму, включается зажигание, слышно как происходит три попытки запуска( щелкает реле в блоке сиги) а стартер не крутит, затем троекратное моргание аварийкой и двери открывались все)))))

Забил)Как то разбирая рулевой кожух нашел чип, примотанный на изоленту(!) рядом с замком зажигания)

Купил поехал новый штатный брелок с кнопками без жала, новый замок с личинками, жалом и обучающим ключом без чипа.Заменил все личинки нахрен, замок, вставил чип в ключ, обучил рабочий. Обучающий унес домой. так и езжу с рабочим.Иммо у меня был активен, с ключа штатного открывались все двери сразу (это я так сделал, зажав обе кнопки на ключе и включив зажигание). С сигналки открывается сначала водительская дверь, а затем штатным ЦЗ через долю секунды открываются остальные три, тоже разом, так же если бы ты ключом открыл свою дверь, после замыкания контактов в 5и контактном активаторе идет сигнал ЦЗи тот открывает остальные…В данный момент сраный иммо я отключил прошивкой, это не панацея в наше время а защита от лохов и лишняя головная боль, если к примеру сядет батарейка в ключе)

С автозапуском тоже разобрался, оказалось дело в желтом толстом проводе. Но автозапуском я не пользуюсь.

Ух, у нас разные немного ситуации, а то я уже в гости собрался=)))))

у тебя я вкурил, косяк установщика, переделывай алгоритм отпирания дверей сигналкой и обучай чип)

да) и подружить нужно сигу с иммо)

через Лин шину как то все это делается, блин, я не помню уже если чесн

я через неё и хочу сделать)

Да) но это было давненько) когда купил) тоже был только один ключ обучающий. рабочего с кнопками не было…) чипа в ключе тоже не обнаружил)

Автозапуск имелся, но не работал, АшиПка какая то) все делаешь по алгоритму, включается зажигание, слышно как происходит три попытки запуска( щелкает реле в блоке сиги) а стартер не крутит, затем троекратное моргание аварийкой и двери открывались все)))))

Забил)Как то разбирая рулевой кожух нашел чип, примотанный на изоленту(!) рядом с замком зажигания)

Купил поехал новый штатный брелок с кнопками без жала, новый замок с личинками, жалом и обучающим ключом без чипа.Заменил все личинки нахрен, замок, вставил чип в ключ, обучил рабочий. Обучающий унес домой. так и езжу с рабочим.Иммо у меня был активен, с ключа штатного открывались все двери сразу (это я так сделал, зажав обе кнопки на ключе и включив зажигание). С сигналки открывается сначала водительская дверь, а затем штатным ЦЗ через долю секунды открываются остальные три, тоже разом, так же если бы ты ключом открыл свою дверь, после замыкания контактов в 5и контактном активаторе идет сигнал ЦЗи тот открывает остальные…В данный момент сраный иммо я отключил прошивкой, это не панацея в наше время а защита от лохов и лишняя головная боль, если к примеру сядет батарейка в ключе)

С автозапуском тоже разобрался, оказалось дело в желтом толстом проводе. Но автозапуском я не пользуюсь.

Цифровой иммобилайзерсигнализация ProKey Pro Security

Схема подключения

Предлагается два варианта использования:

• как иммобилайзер;
• как сигнализация без обратной связи (и без управления ЦЗ)

В комплекте брелок и метка. Брелок имеет влагозащиту, метка — нет. Прочность корпусов высокая.

Погружение метки Вскрытие метки

Погружение брелка Вскрытие брелка

Модуль блокировки большой, не предназначен для скрытного размещения. Залит термоклеем для влагозащиты. Имеет внешнюю антенну. Доступное количество блокируемых цепей — 1. Тип контактов блокировки — только НЗ.

Имеет влагозащищённые разъёмы, которые почему-то разваливаются при разъединении.

К модулю блокировки подключается большое количество проводов: звуковой излучатель, светодиод, PIN-кнопка. Нет выходов управления ЦЗ. Есть силовые выходы на управление замком капота. Персональный код разблокировки длиной 3 цифры, указан на печатных узлах меток.

Имеется выход на сирену. Так же есть дополнительный канал, который можно использовать для управления регистратором, подключения педали тормоза.

Качество инструкции огорчает — поверхностное изложение информации и неприглядное качество печати
. Достаточно большое количество настроек. Так же есть пять предустановленных заводских профиля, позволяющих сократить время настройки. Нужно отметить провода — длиной более двух метров для монтажа.

Потребление метки всего 5.6 мкА, период между посылками 2 с. За счёт выносной антенны метка определяется стабильно, даже в заднем кармане брюк. Способ авторизации — диалоговый обмен.

Ток потребления при выключенном зажигании 10.40 мА.

Устаревшая компонентная база, в том числе и трансивер. Скорее всего поэтому и сделана выносная антенна.

Трансивер: 2,4ГГц Nordic nRF24L01

Возможные проблемы с иммобилайзером и их решение

Проблемы с ключом

Неиспроавность иммобилайзера, как правило, проявляется в проблемах с ключом:

• потеря ключа;
• стирание кода;
• несовпадение кодов при установке блоков управления б/у.

Чип иммобилайзера также можно назвать «чип-ключ» — устройство, которое подает кодированный сигнал в блок управления и дезактивирует устройство. Чип с ручным управлением – это кнопочная панель, с помощью которой вводится пин-код. С 1994 года производители в основной массе перешли на электронные ключи. Чип штатного иммобилайзера встроен в ключ зажигания или представляет собой брелок, карточку и активируется при запуске автомобиля или в непосредственной близости владельца.

Поскольку чип на многих моделях вживлен в ключ зажигания, прижилось название чип-ключ или просто ключ иммобилайзера, хотя на самом деле чип представляет собой скорее пароль, набор цифр или числовой пароль, который транслируется в блок управления иммобилайзера для его активации.

Числовая метка срабатывает как ответ на запрос системы и питается энергией магнитного поля запроса, что породило комбинированное название метки – транспондер. Транспондерный иммобилайзер – это модель, в которой ключ иммобилайзера вмонтирован в головку ключа зажигания.

Если при запуске автомобиля иммобилайзер не получает ответный сигнал с чип-ключа, автомобиль реагирует также, как при попытке угона – двигатель глохнет и транспорт обездвиживается. Такая защитная система создает проблемы для владельца, если ключ (брелок, карточка) утерян.

Возможны и случаи программного сбоя устройства, в этом случае его необходимо перепрограммировать. Новый ключ нужно перепрограммировать или «прошить» таким образом, чтобы иммобилайзер воспринимал как «свой» сигнал, подаваемый новым чипом. Процедуру перепрограммирования чип-ключа иммобилайзера называют по-разному: прошить, поженить, адаптировать, регистрировать. Но суть одна – совместить блок управления иммобилайзера с новым ключом. При чем это необязательно ключ зажигания – может быть тот же брелок или карточка, которые выполняют роль ключа для иммобилайзера, а не автомобиля.

Прошивка иммобилайзера

Прошивка иммобилайзера осуществляется, когда есть сервисный доступ к программе системы. Получить доступ можно с помощью пин-кода. Пин на иммобилайзер, некоторые корпорации выдают владельцу при приобретении автомобиля со встроенным иммобилайзером на карточке. Даже на индивидуальной карточке пин защищен защитной стираемой полоской. Карточки с номерами пин-кода выдаются на модели Сузуки, Киа, Крайслер, Опель, Рено, Нисан и другие.

С 1998 года многие производители не выдают карточки с пин-кодом для перепрограммирования ключа иммобилайзера владельцам. Пин необходимо запрашивать у производителя через официального дилера. Пароль применяется только один раз. В результате перед покупателем в случае утраты карточки с пин-кодом или ключа встает перспектива покупки у производителя комплекта деталей иммобилайзера.
Сервисные центры предлагают регистрацию ключей для иммобилайзера при отсутствии пин-кода с помощью специального компьютерного оборудования и программного обеспечения. Также доступна услуга по изготовлению ключей со встроенным иммобилайзером и дубликатов на случай, если у автомобиля несколько владельцев или про запас.

В любом случае, все манипуляции с иммобилайзером в солидном автосервисе проведут только при предоставлении документов, которые свидетельствуют о праве собственности клиента на автомобиль.

Что делать, если иммобилайзер не дает завести автомобиль?

Если возникли проблемы с устройством или утерян ключ и иммобилайзер не дает владельцу завести машину, его можно отключить таким образом, чтобы это не препятствовало работе автомобиля. Для этого устанавливается специальное электронное устройство – эмулятор.

Эмулятор иммобилайзера

Эммулятор «обходит» программу защиты непосредственно в блоке управления, и иммобилайзер никак не влияет на управление транспортом.

Когда нужно отключение

Существует несколько причин, по которым может понадобиться отключение иммобилайзера:

• во-первых, данный вид защиты случается с браком (вернее – конструкторской недоработкой) еще с завода. Особенно – у первых ВАЗ 2110, на которые устанавливался иммобилайзер. В машины более позднего выпуска добавили даже опцию альтернативного запуска движка в обход защиты. Срабатывает это только на один раз таким образом: если система «заглючила», нужно ввести индивидуальный цифровой шестизначный пароль, затем активировать опцию, нажав на педаль газа положенное количество раз. Причем, проделать это нужно шесть раз. К примеру, ваш пароль – 155999. Вы должны нажать на газ 1 раз, чуть подождав – пять раз, чуть подождав – еще 5 раз, затем – трижды по 9 раз с перерывами. Если через какое-то время «глюк» случится снова, автомобиль получится завести, если повторить то же количество нажатий на газ. Об этой функции можно больше узнать в инструкции, полагающейся для каждого иммобилайзера;
• во-вторых, при полной разрядке аккумулятора компьютер может запомнить это как ошибку, и не давать двигателю запуститься. Электронный блок управления мотором и противоугонка обмениваются информацией диагностической линией K-Line, поэтому, лишившись питания, воспринимают это как ошибку;
• в-третьих, ЭБУ может его заблокировать по ему одному понятным причинам, в которых обычному автолюбителю так просто не разобраться. К примеру, можно легко сбить код, подключив оборудование для диагностики в то время, когда зажигание включено. И даже, казалось бы, невинный включенный мобильный телефон может «сбить» иммобилайзер (особенно, первых выпусков);
• еще система может попросту сломаться.

То есть причин для того, чтобы отключить иммобилайзер, много. Но нельзя просто выдернуть разъем, и считать, что дело сделано. На такое действие ВАЗ 2110 откликнется отключением всей системы запуска двигателя. Здесь нужно знать некоторые правила, чтобы следовать им.

Иммобилайзеры двигателя

Поскольку на автомобиле не предусмотрены педали, то без пуска двигателя сам он не поедет. Следовательно,

иммобилайзер, при необходимости препятствующий работе основных систем двигателя, может быть очень

эффективным.

Иммобилайзер электронного типа препятствует прохождению сигналов управления в токовых цепях автомобиля с

помощью встраиваемых управляемых электронных запирающих устройств, например, транзисторов. Цепи управления и

питания их собраны отдельно и скрытно. Быстрое отключение иммобилайзера угонщиками практически

невозможно.

Для моделей, где управление системами ДВС выполнено через компьютер, устанавливается программный

иммобилайзер. Рабочая схема иммобилайзера такого типа предусматривает введение сбоев команд процессора на

запуск работы подопечных компьютеру систем. Наиболее распространена тут блокировка контроллера системы

впрыска топлива, когда из-за неправильных команд, генерируемых иммобилайзером при пуске двигателя, сбивается

алгоритм впрыска, и двигатель никак не заводится. Подобный иммобилайзер отключить сможет лишь продвинутый

хакер, а такой в угонщики редко попадает, ведь зарабатывать можно и менее хлопотным способом.

Когда не заводится, первым делом проверяют, есть ли топливо в баке, а бывает, что оно есть там, а к

двигателю не доходит. Это может быть следствием работы третьего вида иммобилайзеров. Принцип их действия

состоит в том, что в любую часть системы подачи топлива в двигатель могут встраиваться управляемые от схемы

иммобилайзера клапана, которые блокируют подачу топлива в цилиндры. Клапана эти могут располагаться в самых

неожиданных местах, их нахождение и выверка схемы питания требует много времени, поэтому с ходу отключение

иммобилайзера такой конструкции довольно хлопотно.

Еще одним положительным свойством при установке иммобилайзеров двигателя является возможность комбинации

иммобилайзера с системой спутникового или сотового слежения и удаленного управления (GPS или GSM). Команда из

центра слежения позволяет остановить автомобиль в том месте, где угонщиков ждут маски-шоу и сразу же сделают

их героями криминальных новостей (что делать – путь к славе тернист). Выбор систем блокировки работы

двигателей на рынке немалый, поэтому далее более подробно будут описаны достоинства и недостатки

иммобилайзеров разных производителей и видов.

в каких случаях необходима деактивация и что отключает иммо, инструкция с фото и видео

Для того чтобы отключить иммобилайзер самому, можно воспользоваться «Киллерами иммобилайзера» или установить эмулятор. В остальных способах отключения установка дополнительного оборудования не потребуется.

В каких случаях необходимо отключение иммобилайзера?

Вопрос об отключении иммобилайзера встаёт перед владельцами автомобилей в нескольких случаях:

1. Потеря ключа. Без ключа процесс запуска и эксплуатации автомобиля становится невозможным.
2. Поломка электронного блока управления (ЭБУ) и остальных составляющих иммобилайзера. Выход из строя элементов препятствует работе автомобиля.
3. Установка дистанционного автозапуска двигателя. Иммобилайзер препятствует этому, и автовладелец встаёт перед выбором, отключить иммобилайзер или установить автоматический запуск двигателя.
4. Автовладельцы придерживаются мнения, что защитить автомобиль можно при помощи автосигнализации. Разделим эти устройства. Сигнализация предназначена для отпугивания воров, нежели для предотвращения угона. Иммобилайзер незаметен, однако он блокирует автомобиль, когда за рулём сидит угонщик.
5. Авто не имеет ценности для угонщика (существуют автомобили, имеющие нулевой рейтинг угона), и наличие иммобилайзера неактуально.

Способы отключения иммобилайзера

Для того чтобы самостоятельно выключить иммобилайзер используют несколько способов:

• кодовая деактивация;
• использование запасного ключа;
• применение специальных программ и устройств;
• установка эмулятора.

Процесс выключения иммобилайзера на авто показан в видео автора с канала KV Avtoservis.

Кодовая деактивация

Для деактивации иммобилайзера вручную нужно снять его с авто и подключить к ПК. При помощи специального приложения (оно идёт в комплекте) меняем код. Чтобы выполнить эту работу необходим непросто компьютер, но и умение использовать приложение. Помимо это нужно знать, где находится контролирующая часть иммобилайзера.

Использование запасного ключа

Необходимо осуществить закрепление второго ключа в зоне действия иммобилайзера. Осуществлять привязку нужно тогда, когда система находится в разблокированном состоянии. Этот метод обхода по большей части присущ современным авто. Лучшим местом для закрепления запасного ключа будет обшивка панели — там его сложно заметить. Главным недостатком этого метода является понижение безопасности автомобиля.

Применение специальных программ и устройств

Работа программы «Киллер иммобилайзеров» осуществляется в следующей последовательности:

1. Программы подгружаются в память блоков управления и работают когда включается зажигание.
2. Данные об иммо изменяет микропроцессор ECU, выключается доступ по паролю.
3. ECU оснащается штатной программой. Теперь авто работает без иммо.

Установка эмулятора

Главная задача эмулятора — полностью деактивировать иммо, для беспрепятственного запуска автомобиля. Эмулятор отключает защитную программу, установленную на блоке. После установки эмулятора иммо не влияет на транспортное средство. Огромное преимущество эмулятора в том, что он работает с самыми современными сигнализациями.

Чтобы избежать угона, устанавливать эмулятор рекомендуется только в автомобили, с автосигнализацией.