Metallica

Дисперсия пигментов

Как известно, краски — это не только пигмент. Это дисперсии пигментов в связующем — в воде или пленкообразователях. К примеру, для масляных красок пленкообразователями выступают масла (высыхающие и олифы), для эмалевых — лаки, для клеевых — крахмал или казеин, силикатных — жидкое стекло, эмульсионных — водные дисперсии синтетических полимеров.

Теперь производители металлизированных красок чаще всего поставляют их уже готовыми, а в прежние времена такие краски поставлялись на полиграфические предприятия только в виде двухкомпонентной системы, состоящей из пигментной пасты и связующего. Процесс приготовления красок при помощи дрели с насадкой-смесителем требовал большой аккуратности и ловкости. Нужно было получить однородную массу с гладкой поверхностью, но при чересчур старательном размешивании хрупкие металлические чешуйки повреждались и уже не давали нужного блеска. Каждая частица металлического пигмента, или шлифа, — это не комок, а неправильной формы плоский листик, чешуйка, пластинка тонко расплющенного металла. За счет наложения этих частиц при печати друг на друга и обеспечивается требуемый металлический эффект.

Как правильно загрунтовать автомобиль

Грунтовки делятся на мягкие и твердые. И те и другие смешиваются с отвердителем в указанных на банках пропорциях. Например, 5:1 или 4:1. Крайне желательно, чтобы отвердитель и разбавитель был только родной.

Сопло на грунтовочном пульверизаторе должно быть 1,6 — 2 миллиметра, иначе вы никогда в жизни не положите правильно грунт. Если сопло будет меньше (например 1,3), то есть вероятность того, что на поверхности останутся риски после наждака.

Чтобы слой грунта был равномерным, нужно вначале грунтовать только шпаклеванные места (1-2 слоя), а уже потом более широкую площадь или всю деталь (еще 1-2 слоя). Сушка между слоями должна постепенно увеличиваться. Например, первый слой 5 минут, второй — 10, третий — 15. Без сушки грунт будет кипеть (при таком результате невозможна покраска металликом).

Особенности покраски

Технологический процесс покраски может разниться в зависимости от выбранного вида лакокрасочного материала, однако процесс подготовки поверхности всегда одинаков. Причем следует заметить, что от тщательности подготовительного процесса напрямую зависит качество полученного покрытия.

Подготовка

Инструкция по проведению работы:

1. Удаляем старую краску, если она имеется. Очищаем поверхность от пыли, грязи, стружки и прочего мусора.
2. Проводим осмотр основания на предмет явных дефектов (царапин, сколов и т.п.). Замазываем дефекты шпаклевкой.
3. После того как шпаклевка высохла, берем наждачку и шлифуем поверхность до максимально возможной гладкости.
4. Снова очищаем поверхность от грязи и пыли и наносим обезжиривающий состав. Если речь идет о металлических или пластиковых изделиях, лучший вариант — антисиликоновая жидкость. Другие основания можно обработать Уайт-спиритом.
5. Наносим грунтовку в 2-3 слоя. Грунтовочный состав предохранит основание от негативного воздействия окружающей среды, выровняет поверхность и создаст условия для качественной адгезии (то есть сцепления разнородных материалов). Грунтовку следует выбирать исходя из типа основы, но при этом существует правило, состоящее в том, что она должна сочетаться с выбранной краской. Лучше всего, если и ЛКМ, и грунтовка будут от одного производителя.

Нанесение красящего вещества

Нанесение лакокрасочного материала из баллончика — процесс относительно несложный: движения должны быть очень плавными, а распылитель нужно держать на расстоянии 25-30 сантиметров от поверхности.

Не столь широко известна технология нанесения двухкомпонентного лака. Работа организовывается следующим образом:

1. Сначала создаем базовый слой. Допускаются незначительные дефекты, поскольку сверху будет наноситься еще один слой, который уже должен быть очень равномерным.
2. Лак наносится в 2-3 слоя (конкретное число слоев зависит от типа материала и вида лака).

Обратите внимание! Крайне важно не допустить пересушки основы, так в этом случае добиться качественного покрытия невозможно. Отдельно стоит сказать о так называемой яблочности. Дефект представляет собой появление круглых или полосатых пятен на металле

Яблочность возникает в результате неправильной подготовки основания (например, неверного выбора грунтовки) или неисправного пульверизатора. Также причиной появления «яблок» может стать нанесение краски на влажную поверхность. Следует очень тщательно относиться ко всем этапам процесса, так как в случае ошибки придется заново перекрашивать поверхность весьма дорогостоящим красящим материалом

Дефект представляет собой появление круглых или полосатых пятен на металле. Яблочность возникает в результате неправильной подготовки основания (например, неверного выбора грунтовки) или неисправного пульверизатора. Также причиной появления «яблок» может стать нанесение краски на влажную поверхность. Следует очень тщательно относиться ко всем этапам процесса, так как в случае ошибки придется заново перекрашивать поверхность весьма дорогостоящим красящим материалом

Отдельно стоит сказать о так называемой яблочности. Дефект представляет собой появление круглых или полосатых пятен на металле. Яблочность возникает в результате неправильной подготовки основания (например, неверного выбора грунтовки) или неисправного пульверизатора. Также причиной появления «яблок» может стать нанесение краски на влажную поверхность. Следует очень тщательно относиться ко всем этапам процесса, так как в случае ошибки придется заново перекрашивать поверхность весьма дорогостоящим красящим материалом.

Покраска

Технология нанесения краски также несколько отличается от обычной. Как было сказано выше, краска наносится трижды. Первый раз – для укрытия поверхности и для создания первоначального оттенка. Первый слой выполняется более разбавленной эмалью, чем последующие, поэтому его толщина будет минимальной

На данном этапе важно создать как можно более равномерный оттенок по всей плоскости поверхности

Следующие слои наносят более густой краской после испарения растворителя из предыдущих слоев. Обычно это составляет от 10 до 30 минут в зависимости от толщины нанесенной краски и температуры окружающего воздуха. Более высокая температура ускоряет высыхание.

При выполнении покраски нельзя касаться поверхности окрашиваемой детали своими руками, поскольку последующее обезжиривание обязательно повлечет за собой изменение толщины и оттенка слоя краски.

Трибостатическая зарядка

Этот метод основывается на контакте частиц краски, а именно трении. Для того чтобы трибозарядка была наиболее эффективной необходимо соблюдение нескольких факторов. Во-первых следует правильно подобрать материалы с которыми будет осуществляться контакт. Самый распространенный из них — это фторопласт. Он обладает наибольшей степенью электронегативности, те вещества, которые с ним контактируют получают положительный заряд.

Трение также зависит от размера частиц краски. Чем они крупнее, тем лучше они будут контактировать. Это зависит не только от инерции, но от площади поверхности, которая соприкасается. Для максимально эффективной зарядки необходимо изучить то, как распределяются частицы, и особенно их размеры. Преимущества, которые дает этот вид зарядки:

• возможность наносить равномерное покрытие на поверхности любых форм;
• минимальная возможность кратерообразования.

Отличия металлика от других видов красок

Основные отличия краски металлик от обычных ЛКМ состоят в следующем:

В составе присутствует алюминиевая пудра, благодаря которой материал приобретает блеск.
Обычной эмалью окрашивать поверхность значительно проще. А вот металлик нужно наносить идеально равномерно, поскольку в противном случае не избежать некрасивых пятен.
Металлик отличается более высокой стойкостью к коррозийным процессам, что объясняется наличием в его составе алюминия.
Обычная краска более склонна к выцветанию.
Металлик в большей степени предотвращает нагревание салона в жаркую погоду (выше светоотражение).
Металлик выглядит привлекательнее.
Стоимость металлика заметно выше в сравнении с обычными ЛКМ.

Разбавители красок

В офсетных машинах красочный аппарат состоит из множества валиков, и краска довольно долго находится в машине. Если бы она содержала легколетучие растворители, то успевала бы, высыхая, много раз изменить свои свойства за время печатания, чего не должно быть ни в коем случае. Поэтому в офсетных красках используются малолетучие разбавители с очень высокой (до 300 градусов и выше) температурой кипения — минеральные масла (см. таблица 2).

Таблица 2. Диапазон кипения разбавителей для офсетных красок (в градусах Цельсия)

Количество разбавителя в пастообразных офсетных красках обычно не превышает 30%. А вот в составе жидких красок для глубокой и флексопечати очень много — более 65% — растворителя.

Только диацетоновый спирт, который уже не используется в производстве красок, относился к высококипящим (точка кипения 166 градусов Цельсия).

Таблица 3. Летучесть некоторых растворителей для флексографской и глубокой печати.

Говорить что-либо конкретное о химическом составе красок и, особенно о новых рецептурах и технологиях не принято, так как производители держат эти сведения в секрете друг от друга.

Состав красок с эффектом металлик

Для того чтобы покрытая краской поверхность имела металлический блеск в состав одновременно добавляются листующие и не листующиеся частицы. Другими словами можно сказать, что в таких смесях применяются компоненты со всплывающими и не всплывающими пигментами. К первым можно отнести мелкие и плоские частицы, которые могут быть из:

• меди,
• золота,
• серебра,
• сплава меди и цинка.

Пигменты, которые не всплывают, в свою очередь, могут быть из:

• алюминия,
• блестящего пластика,
• слюды.

Изначально основным источником декоративных пигментов был алюминий, но этот материал имеет существенный недостаток. Металл следует защищать от воздействия со стороны атмосферы. Несмотря на это алюминий помогает сделать превосходную декоративную поверхность.

Используя основу этого материала, можно изготовить пигменты с разными характеристиками. Применяя стеариновую кислоту для алюминия, за короткое время получаются частицы, которые не будут всплывать и слипаться друг с другом. Но следует учитывать, что такие пигменты не используются вместе с веществами, образующими пленку. Компоненты из алюминия могут всплыть на поверхность краски, если в ее состав входит пленкообразователь. Образованный сплошной металлический слой будет состоять из мелких крупиц, величиной от 5 до 15 мкм.

Порошковые краски имеют некоторые недостатки в том случае, если их основа, состоит из пигментов, которые всплывают. Обработанные таким составом поверхности недолговечны, на них легко образуются царапины. Краска не обладает стойкостью к воздействию со стороны атмосферы, портиться после применения некоторых веществ.

Специалисты пришли к выводу, что после нескольких дней, проведенных во влажной среде, покрытие начинает разрушаться.

Иногда для получения не всплывающих пигментов при производстве красок применяют олеиновую кислоту, которая хорошо взаимодействует с веществами, помогающими образовать пленку. Частицы таких красок обладают большим размером, чем такие же пигменты из алюминия, они не всплывают, могут равномерно распределиться по всему объему краски.

Из-за того, что ориентация не параллельная, такие составы имеют отличительную особенность, после высыхания на поверхности видны мелкие блестки. Высокие защитные свойства покрытия обеспечиваются благодаря равномерному распределению частиц. Вследствие чего пигмент медленнее окисляется, и достигается высокая стойкость к атмосферным воздействиям, такие покрытия меньше подвержены разрушению во влажной среде.

Работа с автомобильными красками и лаками

Практически каждый тип автомобильной краски имеет свои особенности. Различается время высыхания, длина технологических перерывов между слоями, а иногда и техника нанесения, как например, в случае с металликом. Каждая краска имеет свою спецификацию, которая всегда указывается на упаковке.

К примеру, возьмем краску фирмы «Mobihel helios». Акрил 2К разводится с отвердителем 2:1 и плюс 10% родного растворителя. Красится в 2-3 слоя. Сопло пульверизатора 1,4 — 1,5.

Нормальный отвердитель будет 1100+2100. Более дешевый отвердитель будет 9900+2100. Летом лучше использовать медленный отвердитель 1300+2300, когда на улице 27 градусов тепла и выше. Зимой лучше использовать быстрый отвердитель 1500+2500, когда температура воздуха меньше 18 градусов Цельсия.

Металлик по стандарту красится в 2,5 слоя. При этом первые два ложатся мокрыми, а третий — напылом (чтобы не было «яблок»). Под металлик покрасочный пистолет должен быть с соплом 1,3 при давлении 2-3 бара, нагнетаемым компрессором.

Лак делится на твердый и мягкий. Под лаки лучше выбирать краскопульт с соплом от 1,4 до 1,6. Мягким можно красить в 2 слоя, а твердым — в 1,5. Давление воздуха должно быть 3-4 бара. Для лучшей растекаемости можно добавлять родной растворитель (не обязательно). Пылинки и соринки убирают с помощью полировки.

Переходим к самой покраске. Прежде всего, стоит отметить, что никогда не нужно начинать красить автомобиль, не научившись работать пульверизатором. Сначала нужно потренироваться на старом капоте или другой ненужной детали. При этом красить нужно именно той краской, которая будет использована в дальнейшем.

Разумеется, тренировки работы краскопультом имеют определенную себестоимость, поскольку и грунтовка, и краска, и лак стоят денег. Зато эти уроки могут частично окупиться уже при покраске собственного автомобиля.

Интересное видео: семинар по кузовному ремонту и созданию ЛКП

• Как избежать дефектов при шпаклевке автомобилей

• Как осуществить грунтовку кузова автомобиля своими руками?

• Как правильно подготовить кузова автомобиля к покраске?

Что нужно знать об автомобильной шпаклевке

Шпаклевки бывают:

• наполняющие (для больших неровностей);
•  крупнозернистые;
• среднезернистые;
• мелкозернистые (для доводки).

Перед использованием каждую из них желательно тщательно размешать и добавить 2% отвердителя (летом можно 1,5%, зимой 2,5%). Хорошо перемешав, получается готовая масса, которую можно наносить на голый металл. Готовить металлическую поверхность можно при помощи шлифовальной машинки и зачистного круга.

По технологии шпаклевку лучше зачищать на сухую (машинкой или вручную), потому как она впитывает воду. А вода в свою очередь проходит через шпаклевку до самого металла. В скором времени наступает процесс коррозии и шпаклевка подрывается ржавчиной. Перед грунтованием не желательно проходить антисиликоном, ведь он впитывается в шпаклевку, а затем, испаряясь, оставляет на грунтовке пузырьки.

Затирать шпаклевку можно шкуркой, шлифовальным кругом, специальным рубанком. Места со сложным рельефом лучше затирать вручную при помощи наждачной бумаги и бруска. Движения нужно совершать крестообразные (несколько движений в одном направлении и несколько наперекрест), при этом сам брусок держится в одном положении, как правило, параллельно полу.

Большие и относительно ровные площади быстрее и удобнее шлифовать машинным способом. Лучший инструмент – пневматическая шлифмашинка орбитального типа с пылеудалением. От такой машинки отходит два шланга: один подает сжатый воздух, необходимый для работы пневмодвигателя, другой – для отведения пыли (подключается к строительному пылесосу).

Некоторые мастера предпочитают затирать по мокрому. Качество затирки при этом не улучшается и не ухудшается, но пыли нет. Дышать шпаклевочной пылью очень вредно, поэтому профессионалы стараются этого не делать. Однако мокрая шлифовка, как уже говорилось, в перспективе чревата коррозией металла под ней. Поэтому, если ремонтировать кузов своего автомобиля, то лучше производить сухую шлифовку.

При шпаклевочных работах неизбежны мелкие изъяны в виде рисок, раковин и задиров. Все они устраняются нанесением финишной шпаклевки. Данный материал отличается более плотной структурой, благодаря чему поверхность получается менее пористой.

Цветовая гамма металлик

Рейтинг цвета для кухни почти совпадают с распространенной цветовой гаммой автомобилей.

• Белый – только перламутровый. Алюминиевый блеск превращает его в обычный серебристый. То же самое относится и к оттенку шампань. Комбинируют белый с контрастными цветами. Если это кухни в стиле техно, то с красным, оранжевым, черным или оттенками в стиле гламур; если же в стиле модерн, то с лиловым, сиреневым, розовым, но они должны быть тоже с перламутровым блеском.
• Черному блеск металлик придаст особую антрацитовую глубину. Даже глянец не делает этот цвет столь беспросветным. Чрезвычайно эффектен черный металлик со стальным глянцем или матовым. Кухня получается исключительно темная, но невероятная красивая. В стиле арт-деко черный стоит разбавить золотом, в хай-тек – бордо, гранатом, красным. На фото – антрацитово-черная кухня металлик.
• Зеленый. В варианте металлик используются сложные оттенки зеленого: болотный, золотисто-зеленый, оливковый. Металлический блеск придает цвету истинную аристократичность. Кухня салатовый металлик, например, столь эффектно смотреться не будет. А вот комбинировать зеленый металлик сложно. Больше всего подойдет серый и белый.
• Красный. Светлый красный или алый цвет с металлическим блеском сочетается плохо. Здесь тоже требуется сложный оттенок: бордо, гранат, брусничный, лилово-розовый, малина. Причем в этом цвете допускается как интенсивный оттенок, так и блеклый. Сочетание – с серым стальным, черным и белым. На следующем фото – истинно гламурный вариант с фасадами цвета гранат.
• Такая же ситуация – с оранжевыми: для металлик подходят глубокие оттенки, такие, как тыквенный и красно-оранжевый.
• Синий. Голубой с металлическим блеском невыразителен. Холодный синий, фиолетово-синий и морской волны в варианте металлик создает глубину и игру оттенков.
• Фиолетовый. Подойдут любые оттенки и любая интенсивность цвета: лиловый, фиалковый, сиреневый – подходит любой. Это самые гламурные цвета, так как относится к характерной цветовой гамме стиля модерн.
• Корица – цвет, допускающий комбинацию с оттенками. Корица прекрасно сочетается с золотистым и даже оранжевым, а еще отлично подойдет шампань. Оттенок напоминает о тепле деревянных поверхностей, но при этом блестит как металл. На фото – кухня с фасадами цвета корицы.

Кухня в цвете металлик – отличное дизайнерское решение. Фасады с таким блеском превосходно сочетаются с любой металлической поверхностью и в любой комбинации. При этом цветовая гамма исключительно широка, так как с мерцанием сочетаются очень многие оттенки.

Пластификатор для металлизированных красок

При взгляде на химическую формулу типичных смол или канифолей, которые используются в промышленности, видно, что это высокомолекулярные соединения, в которых молекулы связаны между собой только в одном продольном направлении. Химические связи эффективно действуют только по длине полимерных цепочек, а между отдельными цепочками они очень слабые — скорее, физической, чем химической природы, а значит, пригодны для модификации пластификаторами.

Степень пластификации зависит от молекулярной структуры полимера и самого пластификатора, а также от силы притяжения между полимерными цепями. Пластификаторы также способствуют испарению летучих веществ растворителя в определенных канифолях. Целлюлозные эфиры имеют свойство соединяться с некоторым количеством растворителя, но в присутствии пластификатора растворитель испаряется лучше и полнее, содержание остаточного растворителя в высохшей красочной пленке минимально.

Большая часть пластификаторов, базирующихся на дифенилфосфате или глицерилтриацетате, хорошо зарекомендовала себя в большинстве красочных систем

Тем не менее, использовать их надо с осторожностью, так как они могут портить упаковку и понижать прочность красочного слоя

Казалось бы, выбор смол диктуется выбором растворителей, которые можно применять для металлизированных красок. Поэтому в поисках безвредных технологий пытались обратиться к совершенно новым смолам и растворителям для создания безуглеводородных металлизированных красок. На практике обнаружилось, что многие из уже известных смол, применявшихся ранее в системах на базе толуола, вполне пригодны в сочетании со сложноэфирными и подобными им растворителями.

Идеальными оказались низкокислотные акрилы и целлюлозные эфиры, образующие растворы с низкой вязкостью и едкостью (высокая едкость может неблагоприятно повлиять на металлические частицы и вызвать нежелательные химические реакции, поэтому лучше всего подходят для металлических красок смолы с кислотными номерами менее 10).

Чем лучше растворимость и восстановимость смол, тем лучше стойкость и стабильность краски при печати, меньше накопление краски позади ракельного ножа и тем реже появляются полошение и тенение. При создании рецептур красок было бы гораздо проще иметь дело с одной группой смол и одной группой растворителей, однако обычно приходится модифицировать металлизированные краски дополнительными смолами, улучшающими стойкость к истиранию, блеск и другие полезные качества. Но это опять-таки должны быть низкокислотные смолы с хорошей растворимостью.

Подготовительные работы

Перед тем, как будет начата покраска металликом своими руками, необходимо позаботиться о наличии необходимых инструментов и расходных материалов:

1. средства для мойки машины;
2. растворитель для лака и краски. Учитывайте тот факт, что 20% от массы растворенной краски должен составлять растворитель. О том, как разбавить краску для покраски авто, указано на банке самим производителем;
3. шкурка для шлифовки;
4. шпатлевка, грунтовка. Помните: на 6 кг лакокрасочного покрытия необходимо подготовить 4 кг грунтовки;
5. краска автомобильная;
6. пистолеты для покраски. Почему пистолеты? Все дело в том, что при нанесении каждого из материалов: грунтовки, шпаклевки и красителя – с разной вязкостью используются разные пульверизаторы, пистолеты или специальный краскопульт для металлика;
7. средства индивидуальной защиты.

Участки автомобиля, которые не будут окрашиваться, можно покрыть водным составом на основе мела, глицерина и декстрина, который после окончания работ и полного высыхания лака легко удаляется чистой водой.

зеленый металлик

Используйте материалы только одного изготовителя, дабы предотвратить эффекта несовместимости химических составов используемых грунтовок, красок и лаков. Если нанести краску на подобный нестабильный слой грунтовки, то она в скором времени может отвалиться.

Кому подходят серебристые оттенки

Выбирая цветовое решение в одежде, очень важно обращать внимание на свой цветотип. Серебряный цвет идеально подойдет для модниц летнего и зимнего цветотипа. Они могут выбрать серебряное платье, юбку, брюки или костюм, дополнив их контрастными аксессуарами

Они могут выбрать серебряное платье, юбку, брюки или костюм, дополнив их контрастными аксессуарами.

Но, это абсолютно не значит, что представительницы весеннего и осеннего цветотипа должны полностью исключить серебряные элементы из своего образа. Чтобы хорошо выглядеть и при этом оставаться в тренде, они могут выбирать аксессуары цвета металлик. Это могут быть сумки, крупные браслеты, ремни или обувь серебряного оттенка.

Обладательницам светлой кожи стоит отказаться от серебряного платья или другой вещи этого оттенка, так как это сделает лицо еще бледнее и девушка рискует потерять свою индивидуальность.

Не рекомендуется носить такую одежду полным девушкам. Это связано с тем, что многочисленные блики помогут выдать все, даже мелкие недостатки фигуры.