Почему тугая педаль тормоза на ВАЗ 2110

Прокачка тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Когда нужно прокачивать тормоза? Тормоза у автомобилей восьмого и девятого семейства, требуют прокачки, при: • Замене старой тормозной жидкости, на новую. • А так же прокачка тормозов еще необходима, при попадании воздуха в тормозную систему, то есть при ее разгерметизации, которая может произойти при проведении ремонта тормозной системы, или же замены отдельных ее деталей, и еще по множеству других причин.

Примечание! При попадание воздуха в тормозную систему, как правило тормоза у автомобиля начинают очень плохо работать!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание! Перед началом работы, возьмите с собой помощника, потому что вдвоем намного проще вам будет осуществить прокачку тормозов в автомобиле!

1) Сперва открутите крышку тормозного бачка, и после чего снимите ее.

Примечание! Когда крышка будет снята, положите после этого ее на двигатель, подложив при этом ее под чистую тряпку!

2) Затем в тормозной бачок, до отметки «MAX» залейте тормозную жидкость.

3) Далее если вы проводите работу, и при этом оба задних колеса у вашего автомобиля вывешены, то в таком случае, между регулятором давления тормозов и пластиной, вставьте отвертку, для того что бы разблокировать регулятор, а после завершения всех операций, выньте ее.

4) Теперь с прокачного штуцера «Обозначен красной стрелкой», снимите защитный колпачок«Указан синей стрелкой».

5) А после снятия колпачка, на прокачной штуцер оденьте шланг, а кончик этого шланга поместите в заранее подготовленную емкость, которая будет наполнена небольшим количеством тормозной жидкости.

6) Следом попросите помощника сесть за водительское кресло вашего автомобиля, и после чего пусть он выжмет до упора педаль тормоза, около 3-4 раз, с примерным интервалом в 2-3 сек.

Примечание! Когда ваш помощник будет выжимать педаль тормоза в последний раз, то пусть он оставит ее в выжатом состоянии, до тех пор, пока работа по прокачке тормозов не завершится!

7) А вы в это время, при помощи гаечного ключа, немного ослабьте крепление прокачного штуцера, и после этого в подготовленную заранее емкость, будет по не многу сливаться отработанная тормозная жидкость, с пузырьками воздуха, а у помощника в это же время, педаль тормоза должна будет полностью утопится в пол, до самого упора.

8) Далее когда тормозная жидкость будет уже заканчиваться в тормозном бачке, то вы в это время заверните прокачной штуцер до упора, а помощник пусть уберет ногу с педали, и после чего поднимитесь к двигателю автомобиля, и залейте в бачок опять же до требуемой отметки, тормозную жидкость.

Примечание! Ни в коем случае при прокачки, не стоит полностью опустошать тормозной бачок от жидкости, потому что это может привести к попаданию воздуха в систему!

9) После заливания тормозной жидкости в бачок, продолжите с помощником прокачивать систему, до того, пока в выходящей тормозной жидкости, не пропадут все пузырьки воздуха.

Важно! Тормозная система у автомобилей восьмого и девятого семейства, разделена на два тормозных контура: Первый контур: это левое заднее колесо — и правое переднее. Второй контур: это правое заднее колесо — и левое переднее

Примечание! Тормозную систему в автомобиле, нужно прокачивать исключительно либо по одному контору, либо же по обоим, но если вы все же решили прокачать тормоза по обоим контурам, то в таком случае прокачку начинайте обязательно с задних колес автомобиля!

Vaz-Russia.ru

Диагностика тормозной системы своими руками

Появился визг, стук при нажатии на педаль тормоза или наблюдается вибрация, следует как можно скорей определить причину неисправности. С тормозами не шутят, если нет возможности обратиться к специалистам, можно выполнить проверку тормозной системы автомобиля самостоятельно.

Шум, стук, скрип или вибрация

  1. Произошло отслоение тормозной накладки от основания, необходимо заменить тормозную колодку.
  1. Используются неподходящие колесные болты, которые задевают за детали тормоза.
  2. Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск или барабан.
  3. Отслоилась тормозная накладка от колодки, заменить.
  1. Тормозной диск деформирован, заменить парой или проточить.
  2. Неровный тормозной барабан, заменить или проточить.
  3. Закис поршень в заднем колесном цилиндре. Заменить цилиндр.
  4. Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.
  5. Отслоение тормозной накладки от колодки, заменить.
  1. Тормозные колодки износились, коррозия, заменить.
  2. Попала грязь, которая должна со временем сама очиститься.
  3. Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
  4. Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
  5. Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.
  1. Проверить герметичность шлангов вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), при необходимости заменить.
  2. Порвана мембрана ВУТ, заменить ВУТ.

Автомобиль тянет в сторону

  1. Заклинило поршень колесного цилиндра, заменить цилиндр.
  2. Суппорт смещен в сторону, затянуть болты крепления.
  3. Поломка стяжной пружины задних тормозных колодок, заменить пружину.
  4. Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.
  1. Заклинивание поршня колесного цилиндра, заменить цилиндр.
  2. Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.
  3. Отслоение накладки от основания колодки, замените колодку.
  4. Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
  5. Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
  6. Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.
  7. Деформация тормозного диска, заменить парой.
  8. Овальность тормозного барабана, проточить или заменить.

Проблемы с педалью тормоза

  1. Завоздушивание тормозной системы. Устранить утечку жидкости, проверить герметичность соединений, прокачайте тормоза.
  2. Повреждение тормозных трубок и шлангов, заменить.
  3. Повреждение манжет в главном тормозном цилиндре (ГТЦ), регуляторе давления. Заменить на новый.
  4. Тормоза перегрелись. Дайте им остыть, используйте только качественную тормозную жидкость и вовремя ее меняйте.
  5. Не работает устройство автоматического регулирования зазора между колодками и диском. Заменить колесный цилиндр и прокачайте тормоза.
  6. Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.
  1. Поршень колесного цилиндра заклинило, заменить.
  2. Непроходимость тормозных трубок или шлангов, заменить.
  3. В тормозную жидкость попало масло или бензин. Замените тормозные цилиндры, шланги, промойте систему и прокачайте.
  4. Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
  5. Полный износ тормозных колодок, заменить.
  6. Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
  7. Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
  8. Коррозия тормозного диска, проточите или замените диск.
  9. Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
  10. Неправильно отрегулирован привод регулятора давления, отрегулируйте.
  11. Неисправен регулятор давления, заменить.
  12. Неисправен ВУТ. На остановленном двигателе нажмите на педаль тормоза 5–8 раз и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если ВУТ исправен, то после запуска педаль должна «уйти» вперед.
  13. Не герметичен шланг, соединяющий ВУТ с впускным коллектором. Проверить шланг, устранить не герметичность.

Неполное растормаживание всех колес

  1. Отсутствует свободный ход педали тормоза, отрегулируйте ход педали.
  2. Регулировочный болт штока ВУТ больше, чем положено, выступает относительно плоскости крепления главного тормозного цилиндра, отрегулируйте выступание (1,25 –0,2 мм) регулировочного болта.
  3. В тормозную жидкость попало масло или бензин. Замените тормозные цилиндры, шланги, промойте систему и прокачайте.
  4. Заклинил поршень главного цилиндра, замените главный цилиндр, прокачайте систему.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Педаль тормоза стала твердой Знакомая проблема Реши ее простыми способами

  • Засорен фильтр воздуха вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
  • Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
  • Неисправность наконечника. Опять таки замена;
  • Неправильная работа обратного клапана. Решается его заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
  • Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

AutoFlit.ru

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Еще одной распространенной неполадкой является такая неисправность, когда после прокачки тормозов педаль проваливается. Другими словами, владелец только что заменил тормозную жидкость и прокачал тормоза на машине, а педаль проваливается. Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Зачастую, систему прокачивают вдвоем (один человек работает с педалью, а другой открывает и закрывает штуцера прокачки). Так вот, проблемы с тормозами появляются в том случае, если тот, кто нажимал на педаль, отпустил ее рано, при этом помощник не успел закрыть штуцер прокачки.

Еще добавим, что если кроме замены тормозной жидкости также выполнялся ремонт/замена суппортов, параллельно менялись тормозные колодки, при этом педаль тормоза проваливается (обычно при первом нажатии), так происходит в результате «приработки» деталей.

Поршни рабочих цилиндров занимают такое положение, чтобы зазоры между колодками и тормозными дисками/тормозными барабанами были минимальными. При этом обратный ход поршня блокируется тем или иным способом (зависит от особенностей конструкции).

Когда же все детали займут рабочее положение, педаль тормоза перестанет проваливаться. Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector