Стабилизатор бортовой сети автомобиля

Содержание:

Сигнализация для дома на Arduino

Рассмотрим, как сделать на Arduino Uno или Nano сигнализацию для дома, загородного садового участка или гаража. В проекте мы использовали сенсор движения, датчик воды и температуры — это набор основных сенсоров для самой простой системы оповещения. Вы узнаете о прорыве водопровода, снижении температуры в доме или проникновении посторонних людей в помещении в любое время и в любом месте.

Датчики Ардуино для охранной сигнализации


Датчики Ардуино для домашней сигнализации

В данном проекте для передачи информации по сети Интернет мы использовали старый смартфон. Соответственно в месте расположения вашей недвижимости должен быть сигнал GPRS и у любого сотового оператора подключен самый простой тариф с выходом в Интернет. Если эти условия не выполняются, то в охранной системе предусмотрена звуковая сирена, которая тоже может спугнуть грабителей.

В проекте использованы самые простые сенсоры — температурный датчик DHT11, датчик утечки воды, который можно сделать самому, а также датчик движения. Если вы решите сделать более сложную сигнализацию — рекомендуем вам посмотреть проект пожарной сигнализации или сигнализации на GSM. Также потребуется установить приложение на смартфон и зарегистрировать два аккаунта в Твиттере.

Нюансы включения ходовых огней

Основные предписания, касающиеся установки, технических параметров и подключения ходовых огней, перечислены в пункте 6.19 ГОСТ Р 41.48-2004. В частности, электрическая функциональная схема ДХО должна быть собрана таким образом, чтобы ходовые огни автоматически включались при повороте ключа зажигания (запуске двигателя). При этом они должны автоматически отключаться, если произведено включение фар головного света.

Пункт 5.12 указанного стандарта гласит о том, что фары головного света (ФГС) должны включаться только после включения габаритов, за исключением подачи кратковременных предупредительных сигналов. При самостоятельном подключении ДХО эту особенность обязательно нужно учитывать.

Правильное подключение ДХО не ограничивается грамотно продуманной функциональной схемой. Самое время вспомнить о блоке стабилизации для светодиодов. В самих ходовых огнях роль ограничителя тока выполняют резисторы, однако, из-за перепадов напряжения, резисторы не могут ограничить ток на одном уровне. Именно поэтому стабилизатор по напряжению в схеме подключения ходовых огней крайне необходим. Иначе срок эксплуатации светодиодных модулей ДХО значительно сокращается ввиду постоянных перепадов бортового напряжения. Некоторые автолюбители заявляют, что подключить ходовые огни можно и без стабилизатора.

Однако данное утверждение легко оспорить. Дело в том, что при каждом скачке напряжения на светодиодном модуле появляется более 12 В, прямой ток через светодиоды превышает номинальное значение, что ведёт к перегреву излучающего кристалла. Яркость светодиодов снижается, такие ДХО уже не смогут выполнять свою непосредственную задачу – издалека предупреждать водителей встречного транспорта, а со временем и вовсе начнут мерцать и выйдут из строя.

Для простоты понимания, нижеприведенные схемы показаны без использования стабилизатора.

Установка двухклавишного выключателя

Двухклавишные проходные выключатели Legrand отличает присутствие пары контактов, независимых друг от друга. При надавливании на клавиши они переключают верхние линии на нижние, и при этом верхние контакты выполнены с отсутствием конечного вывода. А нижние контакты связаны со вторым, таким же проходным выключателем.

Зная, как устроены левая и правая группа контактов, легко понять, как подключить проходной выключатель.

Подключение пары проходных выключателей предельно просто. Фаза, которая выходит из электрического щита квартиры или дома, подается на контакт второго выключателя, в то время как в самих рамках всей группы контакты перемычкой соединены между собой. А те контакты, которые находятся в левой группе, подают ток на независимые друг от друга приборы освещения

Здесь важно учитывать одно правило. Два эти контакта ни в коем случае не должны соединяться между собой

Затем все перекрестные четыре контакта нужно увязать между собой в виде пары.

Как сделать стабилизатор напряжения на 12 вольт для светодиодов в авто на микросхеме L7812

Чтобы собрать качественный стабилизатор напряжения, можно использовать трехконтактный регулятор напряжения постоянного тока, выпускающийся в серии L7812. Это устройство запитает не только отдельные лампочки в автомобиле, но и целую ленту из светодиодов.

L7812

Компоненты:

  1. Микросхема L7812.
  2. Конденсатор 330 мкф 16 В.
  3. Конденсатор 100 мкф 16 В.
  4. Выпрямительный диод на 1 ампер. Можно использовать 1n4001 или диод Шоттки.
  5. Термоусадка на 3 мм.
  6. Соединительные проводки.

Порядок сборки:

Немножко укорачиваем одну ножку стабилизатора.
Используем припой.
К короткой ножке добавляем диод, а после и конденсаторы.
На проводки помещаем термоусадку.
Занимаемся припайки проводов.
Надеваем термоусадку, прижимаем ее при помощи строительного фена или зажигалки

Тут важно не перестараться и не расплавить термоусадку.
На вход с левой стороны подаем питание, справа будет выход на светодиодную ленту.
Проводим испытание – включаем освещение. Лента должна загореться, срок ее эксплуатации теперь увеличится.

Так делается стабилизатор напряжения 12В собственными руками.

Что нужно знать при работе со светодиодами

  • Различия ламп накаливания и светодиодов довольно существенны. Они имеют две ножки (“+” и “-”), что делает их чувствительными к полярности, а также работают от постоянного напряжения.
  • Расчет схемы со светодиодами должен включать в себя не только измерение напряжения, но также вычисление силы тока. Теоретически, напряжение может быть каким угодно, если при этом будет стабилизирована необходимая сила тока.
  • Любые потребители электроэнергии имеют тенденцию нагреваться, но в случае светодиодов необходимо обеспечить систему охлаждения.

Производя расчет будущего устройства, нужно учитывать, что только 1/3 указанной мощности светодиода будет преобразована в световой поток (3-3,5 из 10w). Оставшаяся часть, к сожалению, перейдет в разряд тепловых потерь. Это число можно несколько понизить, используя радиатор.

Не стоит забывать также о том, что многократное перегревание светодиода в несколько раз уменьшает его время эксплуатации, которое может насчитывать десятки, а то и сотни тысяч часов для различных моделей и конструкций. Чтобы ресурсы не расходовались зря, схемы с использованием светодиодов должны включать в свою конфигурацию систему охлаждения основных элементов.

На сегодняшний день можно выделить 3 основных способа отведения тепла:

через корпус устройства (не всегда реализуемо);
через саму печатную плату (через её вспомогательные компоненты или дорожки, по которым проходит ток);
через радиатор (можно припаять или приклеить на светодиоды или на плату, важно правильно подобрать его площадь).

Именно последний способ считается наиболее эффективным. При этом на работу самого радиатора влияет в основном количество и форма ребер.

Основные функции используемые для работы со светодиодной лентой

Для подключения библиотеки и её корректной работы требуется подключить следующие модули: и — для работы ленты и – для управления задержками.

Для работы с лентой необходимо создать объект типа и инициализировать библиотеку:

Основные функции, которые используются для управления лентой:

  • — возвращает количество пикселей в ленте. Удобно для цикличного управления всей лентой целиком.
  • – устанавливает цвет пикселя в позиции в цвет . Цвет должен быть 24 битным значением, где первые 8 бит — красный цвет (red), следующие 8 бит — зелёный цвет (green) и последние 8 бит — голубой (blue). Для получения значения можно использовать функцию , которая составляет это значение из 3х компонент. Каждый компонент должен находиться в диапазоне 0-255, где 0 – отсутствие цвета, а 255 – наибольшая доступная яркость компонента в светодиодном модуле.
  • – устанавливает цвет пикселя в позиции pos в цвет, состоящий из компонент , , . Каждый компонент должен находиться в диапазоне 0–255, где 0 – отсутствие цвета, а 255 – наибольшая доступная яркость компонента в светодиодном модуле.
  • – обновляет состояние ленты. Только после её использования все программные изменения перемещаются на светодиодную ленту.

Как подключить ленту

Провод для питания через цоколь W5W

Существует несколько вариантов подключения гибкой светодиодной ленты своими руками к автомобильной электрике:

  1. подключение через отдельное реле или блок управления;
  2. параллельное подключение к штатной лампе накаливания;
  3. подключение без штатной лампы.

1. Отдельное реле или блок.

Контроллер с пультом дистанционного управления. Цена 300 — 400 руб у китайцев

Вариант подключения через блок управления такой же простой, как остальные. Он обеспечивает независимость от электроники авто, потому что подключается напрямую к аккумулятору. По функциям он может быть похожим на блок от дневных ходовых огней, определяет заведен двигатель или нет, определяет включены ли габаритные огни или сигналы поворота. Он программируется в зависимости от потребностей в режимах работы, может комплектоваться пультом дистанционного управления. Наверняка вы видели машины со стробоскопами и многоцветными RGB фонарями, которые установлены в решетке радиатора и мигают красным и синим, как у американских полицейских.

Простой блок управления, цена 6$

Чтобы найти такие блоки управления на Aliexpress, используйте запросы «Car Led controller».

2. Подключение параллельно. Подключается совместно с установленной лампочкой, провода припаиваются к её патрону, и зажигаться они будут одновременно, что повышает яркость. Световой прибор разбирается и производится внутренний монтаж, чтобы она светила не внутрь фонаря или фары, а наружу.

3. Устанавливаем без лампы. Штатный источник света полностью убираем, светить будет только лента. Чтобы не паять провода к патрону, лучше использовать специальный коннектор, который можно купить у китайцев. Коннектор представляет из себя цоколь, к которому припаяны провода, достаточно его вставить вместо лампы, чтобы получить необходимое напряжение. Пустой патрон может некрасиво торчать, для автотюнинга это немаловажный фактор.

2Схема подключения модуля реле SRD-05VDC-SL-C

Будем использовать модуль с двумя одинаковыми реле типа SRD-05VDC-SL-C или аналогичный .

Модуль имеет 4 разъёма: силовые разъёмы K1 и K2, управляющий разъём и разъём для подачи внешнего питания (с джампером).

Реле типа SRD-05VDC-SL-C имеет три контакта для подключения нагрузки: два крайних неподвижных, а средний — переключающийся. Именно средний контакт является своего рода «ключом», который коммутирует цепи тем или иным образом. На модуле есть подсказка, какой именно контакт реле является нормально замкнутым: маркировка «K1» и «K2» соединяет средний контакт с крайним левым (на фото). Подача управляющего напряжения на вход IN1 или IN2 (слаботочный управляющий разъём) заставит реле скоммутировать средний контакт контактной группы K1 или K2 с правым (силовой разъём). Ток, достаточный для переключения реле — около 20 мА, цифровые выводы Arduino могут выдавать до 40 мА.

Разъём для подачи внешнего питания используется для того, чтобы обеспечить гальваническую развязку платы Arduino и модуля реле. По умолчанию, на разъёме между штырьками JD-VCC и VCC имеется перемычка. Когда она установлена, модуль использует для питания напряжение, поданное на вывод VCC управляющего разъёма, а плата Arduino не имеет гальванической развязки с модулем. Если нужно обеспечить гальваническую развязку модуля и Arduino, необходимо подавать питание на модуль через разъём внешнего питания. Для этого убирается перемычка, и дополнительное питание подаётся на контакты JD-VCC и GND. При этом питание на вывод VCC управляющего разъёма также подаётся (от +5 В Arduino).

Кстати, реле может коммутировать не только слаботочную нагрузку, как в нашем примере. С помощью реле можно замыкать и размыкать достаточно большие нагрузки. Какие именно – нужно смотреть в техническом описании к конкретному реле. Например, данное реле SRD-05VDC-SL-C может коммутировать сети с током до 10 А и напряжением до 250 В переменного тока или до 30 В постоянного тока. То есть его можно использовать, например, для управления освещением квартиры.

Откуда получило своё название реле

От фамилии британского учёного лорда Рэлея — 28.6%

От процедуры смены уставших почтовых лошадей — 57.1%

От названия физической величины измерения яркости — 0%

В данном примере нам не нужна гальваническая развязка Arduino и модуля реле, поэтому будем питать модуль напрямую от платы Arduino, а джампер оставим на своём месте. Соберём схему, как показано на рисунке. Используемые резисторы — 220 Ом, светодиоды любые.

Светодиоды для домашнего освещения

Схемы на включение светодиодов под 12В часто реализуются именно при выборе нового или при переделке существующего домашнего освещения. Существует множество статей, доказывающих окупаемость замены светильников. И правда, мощность светодиодов, подключаемых к источнику на 12В обычно в десятки раз меньше, чем у обычных лампочек. Задача существенно усложняется тем, что необходимо подобрать нормальный трансформатор под светодиод, который будет менять обычное напряжение в сети на требуемые 12В.

На что следует обращать внимание, выбирая трансформатор? В первую очередь – на выходные характеристики. На каждом из устройств обычно есть обозначения, соответствующие типу рабочего напряжения

Светодиодные лампы на 4-5Вт имеют маркировку AC/DC. Якобы, их может питать трансформатор переменного и постоянного тока на 12В. Но на практике это не всегда так.

Кроме того, если выбирать трансформатор на 12В для домашнего пользования, можно уверенно советовать только те, которые обеспечивают именно постоянное напряжение.

Разницу между их работой не всегда можно увидеть, ведь в обоих случаях лампочки могут нормально гореть. Диоды (что верно и для светодиодов) пропускают полуволны напряжения и из-за этого могут пульсировать (коэффициент меняется в зависимости от количества полупериодов). Ученые считают, что такая пульсация может негативно повлиять на психику.

Выбирая трансформатор, можно рассмотреть следующие варианты:

  • катушечный электромагнитный;
  • электронные (ограничены минимальной нагрузкой);
  • специальные под светодиод (могут быть водонепроницаемыми);
  • составные (могут быть собраны из блоков питания от компьютерной техники, можно также попытаться найти готовый трансформатор).

Использование светодиодов на 12В для домашнего освещения не всегда представляется возможным. Например, при сборке гипсокартонных или натяжных потолков место под трансформатор обычно не отводится.

Замена галогенных и обычных ламп на светодиод может потянуть за собой множество осложнений, которые ставят под вопрос актуальность данной темы на сегодняшний день. Даже если откинуть ценовой аспект и потребность устанавливать трансформатор под светодиод, нельзя забывать также о потребности отведения тепла из зоны p-n перехода. При этом реальные показатели светоотдачи светодиодов обычно не превышают 40-50 люмен/Ватт (при сборке в стандартном корпусе).

Питание для светодиодов может быть обеспечено и при подключении к различным разъёмам, присутствующих на компьютерах и других устройствах.

За последние несколько лет светодиоды довольно сильно упали в цене, что существенно расширило их область применения. Они могут использоваться не только как составляющая систем освещения, но также входить в основу любительских схем и поделок. При этом радиаторы для светодиодов составляются грамотно вовсе не часто, хотя это один из основных способов охлаждения устройств. Своими руками собрать схему из светодиодов 1-10w не так уж сложно, а вот как сделать это грамотно – другой вопрос.

Изготовление светодиодной балки своими руками

Так как светодиодная балка стоит недешево, есть смысл самостоятельно заняться её созданием. Это не только экономия средств, но и уверенность в том, что всё сделано качественно.

Требования к светодиодной балке

Перед началом работ требуется понять, какими требованиями должна обладать сделанная своими руками светодиодная балка. Нужно понимать, что она должна быть не громоздкой, не тяжелой, легко сниматься и одеваться.

Важным фактором является пассивное охлаждения, что обеспечит диодам длительный срок службы. Чем толще будет профиль и чем больше будет его площадь, тем лучше будет для работы диодов.

Что требуется для изготовления

Для начала нужно подготовить следующее:

  • Алюминиевый профиль, так как он лучше всего проводит тепло;
  • небольшой кусок кабеля, соединительные клеммы;
  • стеклотекстолит – толщина 3 мм;
  • светодиоды – 10 шт. по 30W;
  • драйвер на 300W. Брать строго в закрытом корпусе;
  • герметик (прозрачный), грунтовка, баллончик матовой краски, баллончик лака, термопаста;
  • антигравийная плёнка 20 х 150см.
  • крепление на багажник;
  • гофрированный короб – 3 м;

Основа балки

Для начала требуется взять алюминиевую балку и приварить на её концы радиаторы из алюминия. В виду большой мощности, диоды будут сильно прогревать балку и требуется отвести от нее тепло. Балка должна быть установлена на крышу через поворотные кронштейны, для регулировки угла наклона освещения.

Далее радиаторы крепим к кронштейну, как показано на рисунке ниже. Концы кронштейна можно накрыть заглушками, для эстетичности. Снизу кронштейнов крепим резиновые подкладки, чтоб не повредить ЛКП.

Крепление светодиодов

После изготовления основы можно начинать крепить светодиоды на профиль. Конструкция диодов на 10Вт имеет ушки для крепления саморезами, это наиболее надёжный вариант.

Последовательность установки светодиодов может быть произвольная, при желании можно выкладывать узором, но лучше устанавливать равномерно по всей длине.

Перед установкой нужно нанести на место крепления термопасту, она увеличит площадь соприкосновение с профилем и улучшит отвод тепла.

Подключение светодиодов

Для монтажа лучше отдавать предпочтение качественным медным проводам. Для подключения общей мощности в 300Вт, вполне хватит провода с сечением 1.5. Нужно следить, чтобы при прокладке проводов они не выходили на внешнюю сторону, так как могут быть обрывы.

Подключение стоит использовать последовательное, когда каждый диод подключается через другой диод, при этом главное соблюдать полярность. К диодам провода монтируются посредством пайки, на данном этапе главное не перегреть диод. Лучше всего использовать маломощный паяльник с тонким жалом, так как работа весьма кропотливая.

Драйвер спрячем в салоне и от него протянем проводку. Если позволяет размер короба, можно использовать под каждый диод отдельный драйвер меньшей мощности. Не забывайте, что драйвера боятся влаги.

Корпус

Когда всё готово, нужно позаботиться о корпусе, который будет защищать конструкцию от попадания воды. Я соберу его из текстолита на винтах, стыки пройдусь герметиком. Получившееся изделие проходим грунтовкой и покрывается краской. Даем подсохнуть, при желании проходимся второй раз краской и на финише лаком.

Я своими руками делал LED балку для освещения при движении по пересеченной местности. Чтоб минимизировать царапины от веток, обтягиваем антигравийной плёнкой. Можно приступать к монтажу.

Принцип работы проходных выключателей

Внешне обычный переключатель практически не отличается от проходного и визуально различить их, не раскрывая конструкцию, нельзя. Различие кроется во внутреннем устройстве. Обычный переключатель размыкает или замыкает цепь, несущую электрический ток, а проходной, соединяя одну линию, при этом разъединяет другую. То есть, другими словами, при работе проходного выключателя, какая бы пара клавиш не была бы нажата, выключатель готов к работе. Нажали левую на одном выключателе — лампочка погасла. Нажали вторую на нем же, либо клавишу на втором выключателе — лампочка снова горит. Это, несомненно, очень удобно.

Иными словами, у обычного одноклавишного выключателя рабочими являются оба контакта, а у проходного аж целых три. Потому что второй контакт, который выступает в роли выходного, соединен со вторым выключателем, парным. А при подключении двухклавишных проходных выключателей количество контактов увеличивается уже до шести.

Если внимательно рассмотреть схему подключения, приведенную ниже, то можно без труда справиться с монтажом любых проходных выключателей и установить все нужные устройства для того, чтобы схема нормально функционировала. Главное — соблюдать технику безопасности, не работать при включенном напряжении в сети и удостовериться, что используется работоспособная схема.

Схемы подключения выключателей

Существует много приемлемых схем, каждая из которых имеет свои плюсы и свои минусы. Разобраться в существующих схемах подключения светодиодной подсветки в выключатель не сложно.

Например, выключатель с подсветкой, схема подключения которого представлена ниже.

Когда выключатель находится в положении «Выключено», то ток проходит через сопротивление (R1-любое, в диапазоне от 100 до 150 кОм). После сопротивления он проходит через VD2 (светодиод, который при этом светится). Для того чтобы защитить светодиод от напряжения, ставим диод VD1. Особенно хорошо светит при такой схеме подключения резистор с током 3 мА. Если же окажется, что светодиод светится слабовато, то следует уменьшить номинал сопротивления. Светодиод и диод в этой схеме подойдут любые. Можно и самому рассчитать необходимые параметры резистора. Достаточно всего лишь вспомнить классический закон силы тока.

Рассмотрим еще один выключатель с подсветкой, схема подключения которого крайне проста, но с небольшим недостатком. Дело в том, что она потребляет около 1 киловатта в месяц.

Направленные вниз концы подключаем к клеммам. Если в доме нет паяльника, или по какой-то причине нет желания возиться с этим, то эта схема подходит идеально. Она выполнена на скрутках. Хотя, из соображений безопасности и долговечности прибора, места соединения все же лучше пропаять, а резистор хорошенько заизолировать.

Светодиоды для автомобилей

Выбор напряжения для светодиодов (12В) в этом случае продиктован возможностями аккумулятора. Причем замена действующего освещения может касаться практически чего угодно: фар, поворотников, контрольных ламп, стоп-сигналов, подсветки внутри салона. Практически все действующие системы могут быть заменены схемами на светодиодах.

При этом важно помнить, что питание, которым характеризуется светодиод, разнится в зависимости от его основного цвета. В среднем номиналы приблизительно таковы:

  • 3-3,8 Вольт – ультрафиолетовый, белый, синий и зеленый светодиод;
  • 2-2,5 Вольт – красный светодиод;
  • 1,2-1,9 Вольт – инфракрасный светодиод.

Следует помнить также о разбросе значений напряжения, свойственном всем полупроводникам. Это значит, что при расчете схемы нужно не только выбирать максимальное значение, но можно взять и небольшой запас, который в конечном итоге будет гарантировать работоспособность устройства.

Важно также не заступать за верхнюю границу напряжения. Если 4 светодиода на 2,8-3 вольт ещё будут стабильно работать, то при выборе номинала в 3,5 напряжения питания автомобиля банально не хватит

Включение светодиодов обычно предполагает наличие в схеме резисторов, ограничивающих ток.

R= (Uп/Uled)/I, где:

  • Uп – напряжение питания;
  • Uled – падение напряжения светодиодов;
  • I – общий ток.

Номинал резистора выбирается с небольшим запасом, а его мощность рассчитывается так:

P= IU, где:

  •  I – общий ток;
  • Uп – напряжение.

Схема подключения светодиодов к источнику питания на 12В может реализоваться разными способами. Последовательно соединенные светодиодные лампы могут быть подключены к одному или нескольким ограничительным резисторам.

Для отдельного резистора

R=(15-3,2)/0,02= 590 Ом – можно принять за 600 Ом

Imax=(15-3,2)/600 = 20 мА;

Imax=(12-3,2)/600 = 14,6 мА;

P=(15-3,2)х0,02=0,24 Вт

Типы обманок

Обманочка с цоколем W5W

При установке светодиодных авто ламп для габаритных огней обмануть бортовую систему автомобиля можно тремя способами:

  1. установка со встроенной обманкой, резистор обманки сильно греется и этим сильнее разогревает её, к тому же может нагревать и галогеннка ближнего света. Мощные (на 3-5 Ватт) и сверхяркие габариты со встроенным сопротивлением обычно долго не живут, если вам посчастливится купить такую.
  2. установка отдельной внешней обманки, это оптимальный способ, который обеспечит максимальный ресурс передних габаритных огней.
  3. подключение параллельно обычной лампочки накаливания W5W T10 или P21W. Это способ из серии экономим и делаем своими руками. Лампа накаливания будет светить под капотом параллельно диодной, если она перегорает, то бортовой компьютер сразу известит вас об этом.

Внешний вид

Разъем ПАПА W5W

Разъем МАМА

Разъем МАМА W5W T10

Как найти в магазинах?

  1. В китайских-интернет магазинах такие светодиодные лампы передних габаритных огней W5W обозначаются как CANBUS или ERROR FREE.
  2. Чтобы найти отдельно обманку в магазине, используйте запросы «load resistor», «canceller decoder w5w». Если вас интересует под конкретный цоколь, то просто укажите его в запросе.

Преимущества светодиодных балок

Повышение безопасности. Дополнительный свет в ночных поездках по незнакомой местности – крайне важная опция. Автомобили, оснащенные балками, удобны на охоте, поскольку дают хорошую видимость вдаль и достаточную – по бокам.

Экономия. LED-элементы отличаются низким потреблением электричества в сравнении с лампами других типов. Они практически не создают дополнительной нагрузки на проводку, генератор и не влияют на расход топлива (за исключением особенно мощных экземпляров).

Простота монтажа. Владельцы транспортных средств чаще всего самостоятельно устанавливают балки и регулируют направление светового потока. Подключение к проводке лучше доверить специалисту.

Надежность. Корпуса балок изготавливаются из легких материалов, справляющихся с высокими нагрузками и не поддающихся коррозии. LED-элементы оснащены ударопрочным акриловым стеклом. Благодаря устойчивости к перепадам температур и осадкам балки могут эксплуатироваться в любых погодных условиях.

Для облегчения поиска светового оборудования в каталоге мы создали простой и удобный фильтр. Задайте необходимые параметры – ценовой диапазон, мощность и тип светодиодов, форм-фактор балки, и система уберет из выдачи ненужное оборудование, оставив только то, что соответствует вашим запросам. Чтобы купить светодиодную балку на автомобиль в Москве или другом городе России, добавьте выбранную модель в «Корзину» и оформите заявку.

Решил порадовать себя и заказать светодиодную балку на крышу.Бюджет как обычно ограничен, поэтому думал про Китай.Но нашел на полях Драйва человека, который самостоятельно в заводских условиях изготавливает балки.Большое спасибо, Женя! EgekVRN

Если кратко, то:1) 30 диодов cree, 5вт каждый =150 вт (номинал). Факт будет меньше.2) Балка с линзами (не отражателями), есть два режима- ближний и дальний свет. Линзы ближнего света с рассеевающими линзами.3) Хорошие радиаторы для охлаждения, диодам будет комфортно внутри4) Размер: 1000мм длина, 34мм высота. Вес — менее 500грамм.5) Цвет- белый (4500к)У Евгения достаточно подробно описаны плюсы балки перед китайскими аналогами, кому интересно — все споры с ним. Я лишь доверчивый покупатель К тому же доставка из Воронежа заняла ровно 16 часов (Деловые Линии).6) Блок управления внешний, уже с реле. Подключение сводится к прокладке проводки от балки до капота и от капота до салона.

Установка1) Балка шире, чем расстояние между релингами (там 87 см, балка 100). Поэтому крепить над релингами (как поперечина).За основу была взята поперечина багажника (покупал за 500 рублей, для ВАЗов) и уголок из Леруа Мерлен.

ТОП-3 паяльников для плат

Чтобы упростить себя работу по спайке стабилизатора, желательно купить качественный паяльник

В магазинах имеются агрегаты хороших и проверенных производителей, на которые следует обратить внимание:

  1. Ersa – немецкая компания. Товар очень хороший и надежный, но дорогой, а потому для дома не каждый может себе позволить.
  2. Китайская фирма Quick. Качество на высоте, и цена приемлемая.
  3. Luckey. Самый бюджетный вариант. Оставлять аппарат включенным без присмотра нельзя – возможно возгорание.

Паяльника на 10 Вт хватит, чтобы сделать простую микроплату. При покупке изучите ручку – она не должна быстро греться. Древесины – идеальный вариант. Пластик быстро станет горячим, эбонит тяжелый, а потому работать с мелкими деталями – трудно.

Жало желательно выбирать из меди – легко очищать от нагара после работы. Жала бывают разной формы и продаются наборами. Новичку это не пригодится, а вот опытным людям будет удобно использовать насадки разной конфигурации.

Стабилизаторы напряжения для авто

Светодиоды не любят колебания напряжения, это факт. Не любят они это по причине того, что светодиоды ведут себя не так как лампы или другие линейные приборы. Их ток меняется в зависимости от напряжения нелинейно, поэтому например двухкратное увеличение напряжения увеличивает ток через светодиоды далеко не в 2 раза. Из за чего они перегреваются, быстро деградируют и выходят из строя.

Большинство диодов, применяемых в автомобиле, имеют встроенное сопротивление, которое рассчитано на напряжение 12 вольт. Но напряжение бортовой сети автомобиля никогда не бывает 12 вольт (разве что с разряженным аккумулятором), плюс ко всему оно далеко не такое стабильное, как хотелось бы. Если использовать недорогие китайские диодные приборы в автомобиле без предварительной их стабилизации то они достаточно быстро начнут мигать а затем и вовсе перестанут светить.

Вот и я столкнулся с такой проблемой — светодиоды в габаритах начали мигать, так как я когда-то поленился их стабилизировать.

Существует множество готовых схем-стабилизаторов для 12-вольтовых приборов. Чаще всего на прилавках можно найти микросхему КР142ЕН8Б или подобные ей. Данная микросхема расчитана на ток до 1.5А, но для большего эффекта нужно включение с применением входных и выходных конденсаторов.

Стандартная схема предполагает применение 0.33 и 0.033мкФ конденсаторов (если память не изменяет). Но лично я решил сделать включение с применением 4-х конденсаторов: 470мкФ и 0.47мкФ на вход и соответственно в 10 раз меньшая емкость на выход. Я уже не помню, но где-то на форумах я встречал именно такое включение, решил его применить.

Чтобы все это можно было легко внедрить в авто, я решил напаять все элементы непосредственно на микросхему.

Микросхема с элементами

Микросхема с элементами

К микросхеме припаяны, помимо конденсаторов, два провода, соответственно вход и выход. Масса будет приходить через крепление микросхемы. Средняя нога микросхемы задействована только под ножки конденсаторов. Выводить провод от нее я не стал, так как она объединена с корпусом схемы. Для прочности всей конструкции я решил залить все это клеем, затем завернуть в термоусадку.

Микросхема и термоусадка

В автомобиле можно крепить через саморез к кузову.

Пост не претендует на что-то супер-мега технологичное, но мало ли кому может пригодиться

Вместо КР142ЕН8Б можно использовать L7812CV, схема включения аналогичная. Если взглянуть на стандартную схему и сравнить с моей то возникают вопросы “зачем именно такие емкости?”.

Поясняю: штатная схема включения подразумевает только стабилизацию напряжения, но никак не спасает от просадки (кратковременной) напряжения, поэтому в схему были введены электролиты достаточно большой емкости для сглаживания таких просадок.

По идее конечно АКБ в машине должен выполнить роль фильтра просадок напряжения, но иногда случаются просадки, которые АКБ просто не успевает уловить. Например при подаче искры на свечу зажигания через катушку проходит нехилый ток, который отлично просаживает напряжение в бортсети.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector