Разбор Mercedes s500 w221 запчасти бу

Не работает стартер камаз 43118. Нужная схема электропроводки камаз при ремонте стартера своими руками с видео и фото материалами и инструкцией по поиску неисправностей сам автоэлектрик

Что привести двигатель в действие, его нужно запустить. Для этого в устройстве автомобиля предусмотрен стартер. КамАЗ Евро-3 тоже им оснащается. Механизм бывает разных типов. Что же, давайте рассмотрим, как устроен стартер КамАЗа, как работает и какие имеет технические характеристики.

Разновидности

Существует несколько типов данных механизмов:

  • Редукторный.
  • Безредукторный.

Стартер КамАЗа относится к первому типу устройств. Данный механизм является наиболее мощным, поскольку здесь передачу крутящего момента с якоря на шестерню осуществляет редуктор. Такие стартеры обладают не только высокой мощностью, но и хорошим пусковым моментом. Также они имеют большой срок эксплуатации. Данные виды стартеров используются на 90 процентах современных автомобилей.

Что касается безредукторных элементов, они действуют следующим образом. После поступления напряжения на электромагнитный включатель, шестерня бендикса перемещается и зацепляет венец маховика. Ток поступает на якорь. Происходит вращение. Шестерня с валом совмещаются благодаря муфте свободного хода. После успешного запуска двигателя данное соединение ослабляется. Подача тока прекращается, и шестерня возвращается в свое исходное положение. Ввиду низкого КПД и малой ремонтопригодности, безредукторные элементы практически не используются в автомобильной отрасли.

Устройство

Конструктивно стартер КамАЗа представляет собой электрический двигатель с тяговым реле и механическим приводом. Устанавливается данный механизм на картере маховика (находится с левой стороны двигателя). Крепится он на трех болтах со шпильками.

В основе механизма лежит 4-полюсный электродвигатель с последовательным возбуждением. Также в конструкцию стартера входят следующие элементы:

  • Вал привода.
  • Якорь.
  • Задняя и передняя крышка.
  • Коллектор.
  • Щеточный узел.
  • стартера КамАЗа.
  • Обмотка возбуждения.

Все это объединено в металлический корпус. Внешне стартер КамАЗа выглядит так, как показано на фото ниже.

Корпус делается из малоуглеродистой стали. Она служит магнитопроводом, где крепятся сердечники. Корпус закрывается крышками. Задняя скрывает щеточный узел. Передняя — механизм привода. Возбуждающая обмотка разделяется на параллельные ветви, в которых используются последовательно-соединенные катушки. В качестве обмотки используется медный провод с прямоугольным сечением. Один его конец подключается к положительным щеткам, а второй — к изолированному выводу корпуса.

Все катушки пропитываются специальным лаком и дополнительно оплетаются хлопчатобумажной лентой. Витки изолируются кабельной бумагой.

Якорь

Что касается якоря, в него входят следующие элементы:

  • Вал с корректором.
  • Обмотка.
  • Сердечник.

Последний изготавливается из листов электротехнической стали. Коллектор предназначен для поддержания постоянного крутящего момента. Обмотка — волнового типа. В пазы сердечником укладывают по 2 провода.

Причем их витки изолированы от сердечника. Конец проводов укладывается в прорезь медной пластины коллектора и припаивается.

Щетки

Данный узел обеспечивает подачу напряжения на коллекторные пластины. Щеткодержатели представляют собой диэлектрическую обойму с металлическими вставками. Последние находятся внутри щеток. Контакты привариваются к полюсным пластинам при помощи точечной сварки. Данный элемент является хвостовой частью обмотки возбуждения. Сами щетки изготавливаются из сплава свинца, меди и графита. Дополнительно в состав добавляют олово. Такой сплав препятствует падению напряжения в обмотке и снижает износ коллектора.

Как работает

После оборота ключа зажигания напряжение поступает на дополнительное (РС-530) реле стартера. КамАЗ пока остается стоять на месте. После того как напряжение превысит планку 8 В, в работу включается тяговое реле.

Механизм принудительно соединяет шестерню привода с зубчатым венцом маховика. Также в этом время замыкаются контакты питания стартера. Якорь начинает вращаться. Крутящий момент передается на маховик. После того как двигатель запустился, шестерня автоматически выходит из зацепления.

Технические характеристики

На грузовые устанавливается стартер Ст-142б. Он имеет следующие характеристики:

  • Напряжение — 24 Вольта.
  • Номинальная мощность — 7,7 кВт или 10,5 лошадиных сил.
  • Напряжение для включения втягивающего реле — 8 Вольт.
  • Давление щеточных пружин — 2 кгс.
  • Высота щеток — 19-20 миллиметров.
  • Сила тока — 130 Ампер.
  • Обороты якоря на холостом ходу — 5,5 тысяч в минуту.

Если машина схватывает, но двигатель не заводится

Если нет возможности произвести ремонт в автомастерской, то все придется исправить самостоятельно. Для этого не потребуется особых навыков. В первую очередь надо почистить места контактов аккумуляторной батареи. Свечи автомобиля также проверить и очистить от грязи. Плохие и загрязненные контакты стартера также могут быть причиной отказа двигателя. Лучше всего найти неисправность методом исключения.

Система подачи топлива также играет существенную роль в работе автомобиля. При хорошей работе стартера, в момент отказа двигателя, проверяем ее. Она представляет собой карбюратор, специальный насос и . Лучше всего начинать проверки с насоса. На некоторых автомобилях он может быть электрический. Во время включения зажигания должен быть слышан звук работающего моторчика, если его не слышно, то он мог сгореть. Также недостаток напряжения способен прекратить его работу. В таком случае требуется осуществить проверку предохранителей.

На карбюраторных автомобилях наоборот, необходимо проверить механический насос. Узнать о его рабочем состоянии можно при помощи шланга выпускного штуцера насоса или карбюратора. Используя специальную рукоятку, смотрят за состоянием. Если бензин начал выплескиваться из насоса, то вся система работает исправно.

На инжекторных автомобилях проводим аналогичную процедуру. Единственным отличием считается расположение штуцера. Как только осуществилось нажатие на клапан, то из шланга забрызгает бензин. Топливо должно быть под высоким давлением в бензонасосе. В таком случае можно судить об исправном техническом состоянии.

Если после этих процедур двигатель также не заводится, то лучше всего отправиться к специалисту. В автомастерских необходимо произвести полную диагностику карбюратора транспортного средства. Самостоятельно такую процедуру сделать фактически невозможно. Она выполняется при помощи специального оборудования. Замена и диагностика достаточно затратный процесс, поэтому и мастерскую надо выбрать хорошую. Многие специалисты отмечают что для устранения подобных поломок необходимо регулярно проводить первичный технический осмотр машины.

Подключение через электромагнитный балласт со стартером

Самым простым, дешевым, а потому и наиболее распространенным является электромагнитный балласт. В нем применен самый обычный дроссель, рассчитанный на переменный ток с частотой 50 Гц. Одним из важных недостатков такого дросселя является смещение фазы тока относительно фазы напряжения, при котором эффективность любого электрического устройства снижается.

Схема подключения ЭПРА

В характеристиках обычно указывают не угол, на который происходит смещение, а его косинус — cosφ. Чтобы уменьшить угол расхождения и тем самым увеличить cosφ, приблизив его к единице, в пусковое устройство вводится компенсирующий конденсатор. Подключаться он может по-разному, чаще всего — по схеме параллельной компенсации.

Неотъемлемой частью данной схемы является стартер — газоразрядная лампа в миниатюре, заполненная неоном. У стартера имеются две особенности:

  1. Объем неона в нем подобран таким образом, чтобы напряжение зажигания было выше напряжения горения основной лампы, но ниже сетевого напряжения.
  2. Один из контактов представляет собой биметаллическую пластину, которая по достижении определенной температуры изгибается (из-за разности коэффициентов линейного расширения входящих в ее состав металлов) и при этом прикасается ко второму контакту стартера.

Стартер подключен между электродами лампы последовательно с ними, как бы в обход разрядного промежутка, то есть параллельно ему.

Подключение люминесцентных ламп через ЭПРА

Вот как работает эта схема:

  1. При подаче напряжения на лампу газовый промежуток в стартере пробивается и возникает дуга, замыкающая цепь «дроссель — 1-й электрод — стартер — 2-й электрод». По этой цепи течет ток, величина которого ограничивается дросселем. Он заставляет греться электроды лампы, также от дугового разряда в стартере греются его электроды.
  2. Когда биметаллический контакт стартера достаточно разогревается, он сгибается и прикасается ко второму контакту, вследствие чего ток направляется мимо стартера и тот начинает остывать.
  3. Остыв, биметаллический контакт отсоединяется от второго контакта и из-за размыкания цепи на дросселе возникает значительный импульс напряжения. Если этот импульс возникнет в момент однонаправленной фазы сетевого напряжения, то суммарное напряжение на дросселе окажется достаточным для пробоя промежутка между электродами лампы и та включится. Вероятность такого совпадения относительно невелика, поэтому описанный цикл успевает обычно повториться несколько раз. При этом происходит характерное мигание лампы, что считается одним из недостатков светильников этого типа.

Демонтаж агрегата

Прежде чем начинать ремонт стартера своими руками, необходимо выполнить его демонтаж, проводить который, для большего удобства и комфорта, рекомендуется на смотровой яме. Операция проводится в такой последовательности:

  • Отключается питание аккумулятора;
  • Отсоединяются клеммы с контактов стартера и шпилек втягивающего реле;
  • Снимается защита двигателя;
  • Откручиваются болты, удерживающие стартер и снимается само устройство.

Для того чтобы провести качественный ремонт стартеров, требуется заряжённый по максимуму аккумулятор. Суть проверки состоит в том, что масса подключается на корпус агрегата, а посредством «плюса» диагностируется неисправность. При соединении «плюса» с контактным болтом на втягивающем реле, оно должно сработать, выдвинув бендикс наружу. При отсутствии реакции, элемент нуждается в замене.

При контакте клеммы с проводом после реле, должен запуститься сам стартер, имеющий одинаковое строение, как у иномарок, так и у отечественных образцов.

Если этого не произошло и вращение отсутствует, можно приступать к разборке и начинать ремонт стартеров.

Наиболее часто встречающиеся поломки и способы их решения

Итак, как отремонтировать стартер? Рассмотрим наиболее распространённые поломки и варианты их исправления:

  1. Реле – для его проверки устройство разбирается, после чего болты-контакты меняются на новые или же обрабатываются на особом притирочном ремне. При большой ступеньке на болте, его можно повернуть на 180 градусов и использовать по второму разу. Не рекомендуется проводить ремонт стартеров с сильно изношенной резьбой — такие элементы подлежат немедленной замене. Пятак реле, замыкающий контакты при прохождении тока, также нуждается в очистке, провести которую можно «мягким» напильником или же обычным надфилем.
  2. Проверка бендикса – выполнить данную процедуру достаточно просто. Для этого, следует зажать звёздочку бендикса в тиски, использовав для этого мягкую прокладку и провернуть в обе стороны. При исправном кольце, вращение возможно лишь в одну сторону. Если же вращение происходит в обе стороны – пришла пора подумать о замене данного элемента.
  3. Износ щёток стартера – проверка данного компонента проходит следующим образом. Откручиваются крепёжные болты и снимается крышка стартера. Отсоединяется винт, фиксирующий контактные провода, после чего отжимается пружина и извлекается щётка. Нормальная высота составляет 12 мм – при меньших размерах её необходимо поменять.
  4. Ротор – как у иномарок, так и у отечественных образцов, операция проводится следующим образом: в первую очередь выполняется очистка коллектора, в месте его соприкосновения со щётками. Затем, тормозное кольцо устанавливается в крышку щеточного узла. Если имеется трещина, кольцо склеивается или меняется на новое.
  5. Проблемы с втулками и подшипниками – зачастую, ситуация исправляется посредством замены испорченных элементов на новые.

По окончании всех операций проводится сборка стартера. Предварительно, он очищается от пыли, а все его пластмассовые составляющие покрываются специальной смазкой. Сама сборка проводится в обратной разборке последовательности.

Вот и всё, ремонт стартера своими руками окончен. Надеемся, что изложенная в данной статье информация, поможет вам, без особых проблем выполнить данную процедуру и обеспечит длительную эксплуатацию вашего автомобиля.

https://youtube.com/watch?v=jt6FZC8rGwg

https://youtube.com/watch?v=VsOgYmJxeSM

https://youtube.com/watch?v=yy7u4smyNDI

Втягивающее реле

Потихоньку добираемся к стартеру. На всех отечественных автомобилях ВАЗ установлены однотипные стартеры, просто на ВАЗ 2101-2106 они подключены по одной схеме, а на более современных — Приора, Калина, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, стартер подключен немного по-другому, но втягивающее реле устроено у всех одинаково. Признаки его поломки просты:

  • стартер жужжит и крутится вхолостую, но не прокручивает двигатель;
  • стартер молчит вообще;
  • втягивающее реле срабатывает, но двигатель не прокручивается;
  • бендикс не входит в зацепление с маховиком, хрустит и не крутит двигатель.

Проверить само втягивающее тоже просто. Нужно подать напряжение прямо с аккумулятора на управляющую клемму реле (там самый тонкий провод, отличить его легко), и если мотор нормально прокрутится, значит, дело в самом реле. Скорее всего, подгорели пятаки контактов. Чтобы это устранить, нужно снять реле, зачистить пятаки, и все должно стать на свои места. Но нужно учитывать, что такое реле долго не прослужит, поскольку на заводе на контактные пятаки наносился слой, который противостоял электрической эрозии. Поскольку слоя теперь нет, неизвестно, когда контакты обгорят в следующий раз.

С бендиксом дело обстоит сложнее, но выяснить это довольно просто. Нужно просто замкнуть две силовые клеммы на реле. Таким образом, мы пустим ток в обход реле, и увидим, крутится ли стартер. Если стартер жужжит и крутится хорошо, значит бендикс не входит в зацепление с маховиком при заводке двигателя.

Дефектовка электрики

Проверка ротора

Симптомы неисправностей:

  • стартер щелкает втягивающим, но не вращает коленвал;
  • стартер вращается с явным натягом и остановками;
  • ощутимый запах горелой изоляции.

Как и у  двигателя постоянного тока, у ротора электростартера есть коллектор – узел, позволяющий обеспечить необходимое направление магнитного поля в обмотках при вращении. Это достигнуто путем применения ламелей – набора узких контактов, вращающихся вместе с ротором и подключающих к щеткам то одну обмотку, то другую.

Значительные повреждения ламелей  увеличат в разы износ щеток и снизят мощность стартера. Такой ротор ремонтируем в специализированной мастерской или заменяем новым. Незначительные задиры, канавки на коллекторе устраняем самостоятельно. Зажав хвостовик ротора в патрон электродрели или шуруповерта, нужно сначала зашлифовать коллектор наждачной бумагой со средним зерном (200-300), а затем заполировать более тонкой (1500-2000).

После этого обязательно прочистить прорези между ламелями от пыли с помощью ножа или плоской отвертки. Движения должны быть осторожными, чтобы нож или отвертка не соскочили на поверхность ламелей, поцарапав их.

При длительной прокрутке, особенно с использованием мощной «тещи» (пускового устройства, какими обычно пытаются «оживить» автомобили в автосервисах), обмотки ротора  перегреваются. Если потемневшая изоляция с незначительным запахом гари терпима и указывает на ошибки при эксплуатации, то отслоение горелой изоляции – прямой повод к перемотке ротора или его замене, если это дешевле услуг специализированной мастерской.

Причиной перегрева частей обмотки становится ее короткое замыкание на корпус ротора. Проверяется это тестером в режиме прозвонки или лампочкой: один провод закрепляется на роторе, вторым поочередно касаемся каждой ламели коллектора. Замыкания между ними быть не должно.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Стартер крутит, но машина не заводится – в чем причина
  • Втягивающее реле стартера — назначение, проверка и ремонт
  • Бендикс стартера — функции, неисправности, проверка и замена бендикса на стартере

Проверка щеточного узла

Признаки неисправностей:

  • стартер не вращается;
  • снижена мощность стартера.

У современных электростартеров используется две пары щеток. В каждой паре одна подает на коллектор ротора «плюс» питания, вторая – «массу». Со временем износ щеток неизбежен, что приводит к ухудшению контакта и сначала потерей стартером мощности, затем – к его полной остановке.

Щетки стартера должны иметь достаточную длину, позволяющую сжать пружины и надежно прижать их к ротору. Если щетки изношены неравномерно или от них осталось по нескольку миллиметров, требуется замена либо щеток по отдельности, либо щеточного узла в сборе в зависимости от конструкции конкретного стартера.

Проверка статорной обмотки безредукторных стартеров

Симптомы неисправностей:

  • потеря стартером мощности или его полная остановка;
  • запах горелой изоляции.

Обмотки статоров безредукторных стартеров соединяются последовательно с ротором и имеют низкое сопротивление, поэтому в гаражных условиях проверить наличие межвитковых замыканий в них можно только визуально, по следам перегрева или механических повреждений. С помощью тестера или лампочки проверяем отсутствие замыкания на корпус, если таковое не предусмотрено конкретной схемой сборки стартера (модели, где статор подключен параллельно ротору). В первом случае тестер или лампочка подключается к «плюсовой» клемме статора, а второй вывод – к корпусу. Во втором случае предварительно отключаем от корпуса второй вывод обмотки.

При наличии на обмотках следов повреждения или перегрева, не говоря уже о признаках возгорания изоляции, статор подлежит замене или перемотке.

Печать

Артикулы и цены комплектующих

Стартер на КамАЗе представляет собой четырехполосный электродвигатель, функционирующий по принципу передачи постоянного тока, передающим последовательное возбуждение. Непосредственно сам стартер состоит из следующих деталей:

  • Корпус;
  • Якорь мотора;
  • Приводной вал;
  • Пара металлических крышек;
  • Токоподающие щетки;
  • Коллектор;
  • Обмотка, возбуждающая привод.

Корпус электродвигателя производят из мало углеродной стали, благодаря чему обеспечивается плотный контакт для магнитопривода, объединяющего разно плюсовые сердечники двигателя – в большинство случаев именно корпус устройства является причиной столь высокой стоимость электродвигателя.

Производитель Артикул детали Мощность устройства Напряжение стартера Примерная стоимость, руб.
КАМАЗ А007151340401 8,3KW 24V 34000
КАМАЗ А007134510401 8,3KW 24V 34500
КАМАЗ А007151045401 8,3KW 24V 35400
МВ STM1463 8,3KW 24V 23900
МВ STM1434 8,3KW 24V 24600
Беллпром A0021520810 8,3KW 24V 29000
Беллпром A0021520834 8,3KW 24V 29300

На рынке авто комплектующих присутствует огромное количество контрафакта – чтобы приобрести гарантированно подходящую деталь для своего автомобиля рекомендуется проверить артикулы комплектующих на совместимость с ВИН-номером транспортного средства. При успешном тесте детали можно смело брать.

Иммобилайзер и сигнализация

Иногда охранные системы могут тоже преподносить некоторые сюрпризы. Выяснить причину довольно просто, а вот исправить — сложно. Дело в том, что в сигнализациях с автозапуском и в штатных могут возникать несоответствия, проявляющиеся со временем. Такая проблема была актуальна для Форд Фокус 2 2007-2008 годов выпуска. Без всяких на то причин, в одно прекрасное утро стартер отказывался работать напрочь. Хотя все говорило о том, что электрооборудование в норме, все контакты надежны, но стартер ни в какую не хотел крутить мотор. На Форде и на некоторых других автомобилях это решалось заменой штатного иммобилайзера, причем официалы это делали по гарантии. Выяснить причину удавалось просто — в обход всех систем просто через кнопку запускалось питание с АКБ на стартер, и тогда он работал, как ни в чем не бывало. Случаи не повсеместные, но они были, поэтому такой вариант тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Принцип работы реле блокировки стартера на КАМАЗ

Как подключить Реле 4-х,5-и контактное.Для чего ну

Ремонт Камаза 2

Реле блокировки стартера

Втягивающее реле стартера

Установка дополнительного реле стартера на Ваз 2112

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

Установка сигнализации Pantera CL 500 на ВАЗ 2104, 2105, 2107 (часть3)

3. Система зарядки — 2

12 в 24 в тракторе мтз. Штатная проводка 12.

Пусковой модифицированный двигатель ПДМ на Т 150, ДТ 75 со стартером от КАМАЗа

Также смотрите:

  • Передаточное число лебедки КАМАЗ
  • Вид КАМАЗа сбоку
  • Держатель заднего крыла КАМАЗ
  • Блок сальников подкачки КАМАЗ
  • Как определить модель КАМАЗа
  • КАМАЗ бортовой 65117 с кму fassi f 155 0 22
  • КАМАЗ 6520 средний мост люфт
  • Топливный бак 175 л на КАМАЗ
  • Давление в шинах КАМАЗа 5350
  • Двигатель КАМАЗ 740 мощность
  • Как менять шкворня КАМАЗ
  • КАМАЗ 53229 задней редуктор
  • Как снять стартер КАМАЗ 740
  • Зеркало бокового обзора КАМАЗ 65115
  • Назначение системы питания дизельного двигателя КАМАЗ 740

Cтартер щелкает но не крутит

В нашу мастерскую по ремонту стартеров и генераторов часто обращаютя автомобилисты с жалобой, что при повороте ключа зажигания «Стартер щёлкает и не крутит» или при повороте ключа «Стартер молчит». С этими проблемами мы сталкиваемся часто и хорошо знаем как их решить.

С неисправностью агрегата, когда стартер щёлкает но не крутит, автолюбитель сталкивается порой неожиданно. Ещё утром машина заводилась прекрасно и вот при очередном повороте ключа слышен щечёк, а дальше тишина. В некоторых случаях слышно несколько частых щелчков, но стартер не крутит,а автомобиль не заводится. В чём же может быть причина неисправности? Щелчёк который мы слышим — это тяговое реле. Почему же сам стартер не крутит? Тут может быть несколько причин. Рассмотрим их все. У тягового реле имеется две обмотки – удерживающая и тяговая. Когда срабатывает реле, тяговая обмотка втягивает сердечник внутрь, и он, толкая шток контактной группы замыкает выводы силовых контактов . Удерживающая обмотка не позволяет сердечнику произвольно возвращаться в начальную позицию. Если вы слышите постоянные щелчки реле, то вышла из строя удерживающая обмотка. Тяговая обмотка, втягивает сердечник, однако по причине недостаточной силы тока в удерживающей обмотке, она его под давлением пружины отпускает. Все повторяется снова,и снова причем несколько раз, пока ключ находится в позиции «Пуск». Надо понимать, что независимо от марки автомобиля и модели агрегата схема работы втягивающего реле является одинаковой. В конечном итоге мы слышим как часто стартер щёлкает но не крутит двигатель. Если вам не удалось запустить двигатель с помощью стартера с трех, четырёх попыток, нужно выяснить причину затруднённого пуска, а не пытаться запустить неисправным стартером двигатель,велика вероятность что сядет аккумулятор, и автолюбитель получит к стартеру который не работает, ещё одну проблему.

Стартер щёлкает но не крутит и по другим причинам:

Недостаточно заряженна или вышла из строя аккумуляторная батарея.В этом случае необходимо выполнить проверку аккумулятора нагрузочной вилкой.

Окислился или нарушен контакт на клеммах аккумуляторной батареи, или точек соединения силовых проводов. Потеря тока по проводу в этом случае следует попробовать соединить еще одним проводом массы,или силовым проводом ведущим на втягивающее реле. Если вы слышите, как один раз -стартер щёлкает но не крутит:

Плохая масса мотора. На силовых болтах обгорели или окислились контакты ,нужно почистить окислившиеся болты и клеммы ведущие на силовые болты,и проверить надёжность соединения.

Втягивающее реле плохо закреплено на стартере . Проблемы в самом стартере. В последней причине бывает несколько вариантов, когда стартер щёлкает но не крутит. Наиболее распространенными проблемами в работе агрегата являются:

Отгорел провод, соединяющий силовой болт катушки и обмотки стартера.

Замкнула обмотка якоря.

Сильно изношены щетки на щёточном узле стартера.

Заклинил якорь стартера.

Замкнула обмотка статора, или произошел обрыв обмотки .

Поломка либо деформация вилки в приводе бендекса.

Заклинил бендикс на валу.

Заклинил двигатель автомобиля.

Втягивающее щелкает, стартер не крутит.

Для проверки втягивающего реле и выявления причины неисправности, необходимо проверить с помощью тестера напряжение на силовом стартерном болте, куда оно приходит непосредственно с аккумулятора. После этого щуп вольтметра переносится на болт, который соединен со щёточным узлом и попросить помощника повернуть ключ зажигания Если на входе, к примеру, было 13.2 Вольта (полный заряд АКБ, поскольку одна банка выдает 2.2V, а их есть шесть штук) и аналогичное напряжение можно увидеть на выходе силового болта. Это признак нормальной работы узла, что свидетельствует о проблемах в работе самого агрегата.

Если на входе мы видим 13.2V, а после срабатывания на выходе уже только 5-6 Вольт, то это свидетельствует о проблемах с силовыми болтами, которые из-за недостаточно хорошего контакта не передают все напряжение. В таком случае наши специалисты рекомендуют купить новое втягивающее реле.В нашей мастерской вы всегда сможете найти комплектующие на любой тип автомобиля.А наши специалисты помогут проверить ваш агрегат,качественно и недорого произведут ремонт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector