Lada 2106 Imitating the Mustang Logbook Задние ступицы ВАЗ-2108 на перед ВАЗ-2106

Порядок выполнения

  1. Ставим автомобиль на ровной площадке, включаем передачу.
  2. Поддомкрачиваем его переднюю часть с нужной стороны, демонтируем колесо.
  3. С помощью пассатижей расшплинтовываем гайку крепления рулевого наконечника к стойке и откручиваем ее ключом на 19.
  4. С помощью съемника для наконечников извлекаем палец наконечника из стойки амортизатора. В крайнем случае, палец можно выбить, поддев его небольшой монтировкой, и аккуратно подбив его снизу.
  5. Ключом на 19 откручиваем 2 гайки крепления стойки к поворотному кулаку. Подробно о замене сайлентблоков в передней и задней подвеске на ваз-2112. Замена сайлентблоков в переднем рычаге и задней балке. Замена подшипников ступицы. Ремонт передней подвески, особенности этапов сборки и разборки ходовой ваз 2121, порядок снятия и установки на ваз 2131 ступицы своими руками. При необходимости придерживаем шляпки болтов ключом на 17.
  6. Торцевым ключом на 13 откручиваем 3 гайки крепления опоры к кузову.
  7. Извлекаем весь амортизатор.
  8. Монтируем на пружину амортизатора две стяжки и сжимаем ее, пока верхняя часть амортизатора не будет освобождена.
  9. С помощью ключей на 22 и на 9 откручиваем на верхней стороне амортизатора гайку верхней опоры.
  10. Снимаем опору, разбираем ее, и извлекаем износившийся опорный подшипник.
  11. Устанавливаем на его место новый.
  12. Монтаж амортизатора производим в обратном порядке.

Снятие тормозного диска

Декоративный колпачок и колесо должны быть сняты.
После этого устраните и колодки.
Вся грязь с тормозных суппортов и их крепежных болтов должна быть тщательно вычищена.
Снимите суппорт, выкрутив крепежные болты сверху и снизу. Шланг гидропривода снимать не нужно. Сам суппорт отведите в сторону, причем сделайте это так, чтобы он не висел на гидроприводном шланге.
Заверните болт колесного крепления и открутите направляющие штифты, удерживая от прокручивания ступицу при помощи монтажной лопатки. После этого отверните болт крепления колеса.
После данных манипуляций дистанционное кольцо и тормозной диск могут быть удалены.

Снятие ступицы

Посредством молотка и отвертки, постукивающими движениями вызволите колпак ступицы и снимите его.

Отверните и снимите гайку крепления ступицы

Осторожно сдвиньте ступицу на себя так, чтобы не допустить падения шайбы и подшипника. Удалите сепаратор с роликами, а также внутреннее кольцо внешнего подшипника

Теперь можете снять и саму ступицу.
Ступицу необходимо крепко зажать и отверткой удалить старый сальник и смазку. Промойте ее бензином и вытрите насухо чистой тряпкой. Сепаратор и кольцо внутреннего подшипника можно удалить. Посредством отвертки вытащите дистанционное кольцо и промойте его керосином либо бензином.


Внимательно осмотрите все элементы на наличие возможных дефектов. Тщательно промойте их керосином.

Смазка подшипников.

Теперь можно смело приступать к смазке. Вначале заполните внутреннюю полость ступицы, затем тщательно смажьте сепаратор и кольцо.
Установите подшипник обратно в ступицу. Для этого аккуратно вложите сепаратор, а затем и внутреннее кольцо подшипника. Далее установите дистанционное кольцо, которое необходимо продвинуть до упора в наружное кольцо внутреннего подшипника. После этого можно установить новый сальник и через деревянную прокладку запрессовать сальник в дистанционное кольцо легкими постукивающими движениями молотка.


На этом замена смазки подшипников завершена. Вам остается лишь установить ступицу в обратной последовательности и провести регулировку зазоров подшипников.

Вращение колес автомобиля было бы затруднительно без использования подшипников качения. Их наличие в конструкции ступиц авто обеспечивает легкое и бесшумное вращение колеса при движении.

Но подшипник – элемент по конструкции достаточно сложный, при эксплуатации авто он испытывает сильные нагрузки, что приводит к его износу и выходу из строя.

Особенно важно следить за состоянием подшипника передних ступиц. Сильный износ его приведет к наличию значительного люфта, сказывающегося на поведении колеса на дороге

Колесо перестанет ровно идти по дороге, появятся колебания, которые сразу же скажутся на шине – она начнет .

При этом вибрация колеса скажется и на рулевом правлении, рулевой механизм будет испытывать постоянные ударные , при этом часть этих вибраций будет передаваться на руль.

Дополнительно увеличится шум со стороны колеса, на котором подшипник изношен.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку

Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания

Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

Видео инструкция по замене передних стоек на Калине

Подмена опорных подшипников на Калине

Опорный подшипник является главным элементом верхней опоры стойки фронтального амортизатора, которая служит для его подвижного соединения с кузовом. Во время движения автомобиля она испытывает большие ударные нагрузки, значительную часть которых берет на себя конкретно «опорник», поглощая и распределяя их.

Сам опорный подшипник представляет собой резиновый сепаратор определенного поперечника с помещенными в него по окружности железными шарами. Замена ламп на сузуки гранд витара | видео на запорожском. Фото и видео инструкция по снятию обивки передней двери. Здесь же, показано как снять динамик водительской двери на октавии а5. Сверху и снизу он защищен прокладками из толстой резины.

Замена ступичного подшипника ВАЗ-2106

Итак, на ВАЗ-2106 появилось предположение, что изношен данный элемент ступицы. Особенностью используемых конусных подшипников является возможность их подтяжки. Поэтому при выявлении люфта не стоит сразу проводить замену, для начала можно попробовать подтянуть его.

Для этого нужно поддомкратить авто, снять колесо и при помощи наставки и молотка сбить защитный колпачок ступицы. Затем нужно будет разогнуть завальцовку бурта ступичной гайки и головкой на 27 сорвать ее с места.

Далее гайку нужно по максимуму затянуть, а после на четверть оборота отвернуть. Для проверки потребуется обратно установить колесо на ступицу и затянуть хотя бы две гайки его крепления. Остается только проверить регулировку – повращать колесо (оно должно вращаться легко), а люфт должен исчезнуть. Если регулировка принесла результат, то бурт гайки снова завальцовывается и ставиться на место защитный колпачок.

  1. торцевые ключи или головки с воротками на «7», «12», «17» и «27»;
  2. баллонный ключ;
  3. пассатижи;
  4. мощная плоская отвертка;
  5. молоток;
  6. наставка из мягкого металла;
  7. тиски слесарные.

Для произведения замены, с поворотного кулака ВАЗ-2106 придется снять ступицу с диском тормозного механизма. Для этого нужно будет поддомкратить колесо, снять его с авто, сбить защитный колпачок, развальцевать бурт ступичной гайки.

Затем нужно будет выкрутить болты крепления тормозного суппорта и снять его с диска. Полностью демонтировать суппорт не нужно, достаточно снять его и подвесить на пружину стойки, чтобы тормозные патрубки не находились в натянутом состоянии.

После нужно будет выкрутить ступичную гайку, отверткой поддеть и снять упорную шайбу, а также внутреннюю обойму внешнего подшипника.

Чтобы снять ступицу, следует хорошо взяться за диск и стянуть на себя. Если руками снять не получится можно аккуратно сбить ее молотком и деревянной наставкой, однако удары наносить нужно не по диску, а по ступице. Остальные работы производятся на снятом элементе.

Вначале нужно будет демонтировать обойму внутреннего подшипника и сальник. Затем отверткой следует извлечь разрезную дистанционную втулку.

Далее ступицу нужно зафиксировать в тисках так, чтобы сторона установки внешнего подшипника находилась вверху. Торцевым ключом на «7» или «12» (на старых моделях) следует выкрутить направляющие болты, а после снять со ступицы дистанционное кольцо, а затем тормозной диск.

Затем наставкой и молотком нужно будет выбить со ступицы наружные кольца подшипников. На этом разборка завершена.

Чтобы запрессовать новые наружные кольца, нужно воспользоваться тисками. При этом старые кольца применить в качестве наставок, а между наставками и губками тисков установить деревянные прокладки.

После запрессовки колец, нужно внутреннюю полость заполнить смазкой, поставить обойму внутреннего подшипника, а также разрезное кольцо и сальник. Далее сборка выполняется в обратной последовательности.

Какие стойки стабилизатора лучше выбрать

 С учетом того, что тяга стабилизатора «живет» не долго, многие автолюбители стремятся увеличить срок службы детали путем поиска самых лучших и надежных вариантов

На практике, важно понимать, что на ресурс стойки влияет большое количество факторов: качество детали, модель и марка авто, особенности эксплуатации и состояние дорог в регионе, общее состояние ходовой части и т.д. . Например, оригинал на европейский дорогах вполне может выходить 50-60 тыс

км, тогда как в СНГ по плохим дорогам эта же деталь прослужит не более 25-30 тыс. км.  При этом далеко не всегда дорогой «оригинал» обязательно прослужит больше, чем качественные аналоги

Например, оригинал на европейский дорогах вполне может выходить 50-60 тыс. км, тогда как в СНГ по плохим дорогам эта же деталь прослужит не более 25-30 тыс. км.  При этом далеко не всегда дорогой «оригинал» обязательно прослужит больше, чем качественные аналоги.

По этой причине можно выделить стойки стабилизаторов Lemforder, CTR, SASIC или GMB. Более того, для многих моделей упомянутые фирмы поставляют детали на конвейер. Это означает, что покупка аналогов под собственным брендом позволяет не потерять в качестве, но и не переплачивать за оригинал.

Основное правило – детали должны быть фирменными (на рынке много подделок), а также точно подходить для конкретной модели авто. Не допускается даже малейшее изменение длины на 1-2 сантиметра при попытке поставить стойки, которые на первый взгляд могут показаться полностью подходящими. Дело в том, что такие замены неизбежно отразятся на работе всей подвески и поведении авто, причем негативно.

Тяги стабилизатора что такое стойка стабилизатора в устройстве подвески автомобиля

Стойка стабилизатора – это деталь, которая крепит стабилизатор поперечной устойчивости к подвеске автомобиля. В свою очередь, стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля необходим для того, чтобы уменьшить горизонтальные крены кузова в поворотах и во время других отклонений в горизонтальной плоскости.

Так вот, шарнирная стойка стабилизатора, штанга стабилизатора или тяга стабилизатора (еще в быту их называют стойки стаба, косточки стабилизатора) позволяет реализовать подвижное соединение упругого стабилизатора со ступицей или поворотным кулаком за счет шарниров.

Само собой, в устройстве разных подвесок стойки стабилизатора также будут несколько  отличаться в плане конструкции (стойки стабилизатора передние, стойки стабилизатора задние). Однако в основе стойки  независимо от типа всегда лежит тяга (штанга) в виде штока, которая по длине может быть 5, 10, 15 см и т.п. На концах штока зачастую имеются шарниры, чтобы получилось подвижное соединение.

Как правило, на стойке может быть 2 шаровых шарнира. Еще есть версии, где использован 1 шарнир и втулка стабилизатора или же пара втулок, а также шарнир с одной стороны, тогда как с другой выполнена резьба. Зачастую шарниры путем сварки крепятся к штоку под углом, близким к прямому углу.

В том месте, где наконечник прикреплен к металлическому стержню, есть уточнение, которое называется шейка стойки стабилизатора. Данная шейка является страховкой от слишком высоких нагрузок. Если просто, корпус сломается именно в месте утончения. Если же стойка сломается в каком-либо другом месте, элемент в таком случае может пробить днище авто и стать причиной повреждений автомобиля и т.п.

Как правило, для повышения безопасности стойки стаба изначально не делают максимально прочными и толстыми. Более того, не так давно стали выпускаться стойки из пластика. Они легкие и прочные, а также еще более безопасные, так как при аварии или сильно нагрузке разрушаются без вреда для кузова, пассажиров и водителя и т.д.

При этом высокие нагрузки и сознательное снижение прочности элемента в целях повышения безопасности считаются основными причинами, по которым указанные детали часто выходят из строя, а также требуют регулярной диагностики.

Сегодня самым распространенным типом является тяга стабилизатора с шаровым шарниром. Конструкция включает в себя металлический шаровый палец, посадочное место из пластика, заполненное особой смазкой. Верхняя часть пальца запрессована при помощи крышки из пластика или металла.

Соединения данного типа защищены сверху пыльниками, которые набиты смазкой для увеличения срока службы и плавной работы механизма. Смазка не теряет свойств как при высоких, так и при низких температурах.

Если рассматривать принцип работы стойки, первое, стойка стабилизатора передняя или задние стойки стабилизатора не имеют жесткого соединения с самим стабилизатором. В свою очередь, это позволяет  получить соединение с ограниченной подвижностью.

Основная задача сводится к тому, что во время прохождения поворотов кузов кренится. Примечательно то, что кузов испытывает воздействие одних сил, тогда как  силы, действующие на подвеску, будут направлены в противоположную сторону. Не реализовать компенсацию таких усилий, в значительной степени возрастают риски поломки сопряженных деталей (стабилизатора и проушины ступицы).

Получается, стойка стабилизатора представляет собой демпфирующий элемент, который способен погасить разнонаправленные усилия.  Естественно, от таких нагрузок шарнирное соединение стойки достаточно быстро разрушается. При езде по плохим дорогам усилия заметно возрастают. В результате стойки стабилизатора могут потребовать замены уже через 10-15 тыс. км.

Еще добавим, что на некоторых авто можно встретить регулируемые стойки стабилизатора, где стабилизатор может и вовсе отключаться и подключаться при помощи электроники. Хотя данное решение не имеет широкого распространения, однако некоторые модели оснащаются такими системами. 

Подготовка и разборка узла

Передние подшипники качения — роликовые, конусного типа, состоящие из двух частей: внешней и внутренней. Изделия хорошего качества продаются в комплекте с необходимым количеством смазки и двумя зажимными гайками. Гайки различаются своей резьбой, на одной она левосторонняя, на другой — правосторонняя, первая подойдет к оси правой цапфы, Следущая} причина — к левой.

Замена заднего подшипника ступицы форд фокус 2.

Производителю неизвестно, на каком из колес выполняется замена, поэтому он и комплектует изделие обеими гайками. Дополнительно нужно приобрести сальник, который стоит в задней части ступицы и даже не позволяет вытекать смазке. Выполнять работу конечно на ровной площадке, зафиксировав автомобиль ручным тормозом, чтобы он не откатывался.

Загодя до того как поднять машину домкратом, надо вытащить металлический пыльник, закрывающий гайку ступицы и ослабить последнюю ключом на 27 мм. Затем ослабляются колесные болты, авто поддомкрачивается и колесо снимается. Следующий этап — снятие тормозного суппорта, закрепляемый к цапфе 2.7 болтами, их нужно выкрутить, снять деталь и отодвинуть в сторону.

Рекомендуется предварительно извлечь из суппорта тормозные колодки, тогда его проще будет ставить обратно.

Видео 2005 года. Меняем подшипник и сальник полуоси на примере ВАЗ-2105.

Теперь можно до конца выкрутить гайку, вытащить шайбу и снять ступицу с оси цапфы руками. После такого факта нужно со всех деталей удалить старую смазку, она содержит металлическую стружку.

Установка и регулировка новых деталей

Внутренности наружного подшипника извлекаются, из открывшегося отверстия удаляется старая смазка. Чтобы достать внутренности второй детали, потребуется вытащить сальник, поддев его монтажной лопаткой иначе говоря мощной плоской отверткой. Внутреннюю поверхность ступицы вместе с оставшимися здесь обоймами рекомендуется промыть бензином по другому соляркой. Последовательность дальнейших работ.

Замена подшипника ступицы ваз 2110 своими руками.

  1. Положив ступицу на 4.5 деревянных доски, с внутренней стороны приставить к обойме пробоец по другому другой металлический стержень с заостренным концом. Легко ударяя молотком, выбить деталь наружу. В ходе пробоец нужно перемещать, чтобы обойма выходила равномерно. Перевернуть ступицу и выполнить ту же операцию несколько с иной стороны.
  2. Теперь нужно изучить состояние поверхности посадочных мест ступицы. Если видны следы проворачивания обойм, следует задуматься о ее замене. Можно несколько продлить «жизнь» ступице, для этой цели вам применяют старый дедовский метод. Следует сделать по посадочных мест небольшие насечки керном по другому зубилом. После запрессовки обойм они плотно сядут на все эти неровности и какое-то время проворачиваться не будут.

Схема ступицы: 1. Сепаратор наружного кольца с роликами и внутренним кольцом 4. Наружное кольцо наружного подшипника 3. Ступица 4. Наружное кольцо внутреннего подшипника 5. Сепаратор внутреннего подшипника с роликами и внутренним кольцом 6. Сальник

  1. Новые обоймы покрыть тонким слоем густой смазки, после завершения одну в их числе вложить в отверстие без перекосов. Сверху наставить старую деталь того же размера и легкими ударами молотка плашмя запрессовать обойму в место для посадки. Повторить операцию а дополнительно ступицы.
  2. Тщательно смазав ролики, вложить подшипник в запрессованную обойму. Начинать нужно с внутренней стороны ступицы. Следом установить сальник таким же образом, как описано в п.3. Тщательно смазать и вложить второй подшипник, обе детали обильно покрыть густой смазкой. Вытереть обе рабочие поверхности тормозного диска от смазки и надеть ступицу на ось цапфы. Закрутить гайку крепления, слегка поджать ее ключом.

Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке, после ее окончания передняя ступица ВАЗ 2106 затягивается гайкой с небольшим усилием. Проверить правильность регулировки можно, подергав подвешенное колесо руками за его верхнюю и нижнюю части.

Замена подшипников ступицы переднего колеса ваз 2107.

В этом случае должен ощущаться маленький люфт, подшипник нельзя затягивать «намертво». Гайку после затяжки необходимо накернить острой частью молотка, наставив ее на бортик гайки напротив паза в оси цапфы. Ударом по нему вторым молотком делается углубление, не позволяющее гайке крутиться самостоятельно.

ВАЗ 2107 Снятие и установка ступицы переднего колеса

Снятие и установка ступицы переднего колеса

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отверните оба болта крепления суппорта,
показанные на иллюстрации.
2. Привяжите его проволокой к мосту.
Не подвешивайте суппорт на шланге.
3. Снимите блокиратор ступицы
в соответствии с вышеприведенными указаниями.
4. Выверните болты.
5. Снимите стопорные шайбы.
6. Отверните гайку крепления колеса. Форма
ключа показана на иллюстрации.
7. Снимите ступицу вместе с тормозным
диском с поворотного кулака.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите ступицу и тормозной
диск на поворотный кулак.
2. Наверните гайку.
3. Гайку затяните моментом 29 Нм с помощью
ключа, показанного на иллюстрации, и опять полностью отверните ее.
4. Зацепите динамометр за болт крепления
колеса в соответствии с иллюстрацией и потяните за динамометр.
5. Гайка крепления колеса подтягивается
таким образом, чтобы ступица с новыми подшипниками и новым уплотнением
проворачивалась при тяговом усилии 20 — 24 Н (2.0 — 2.4 кг), а ступица
с бывшими в употреблении подшипниками и новым уплотнением проворачивалась
при тяговом усилии 12 — 17 Н (1.2 — 1.7кг ).
6. Установите стопорную шайбу и
болты.
7. Если отверстия в шайбе и отверстия
в болтах в ступице не совпадают, шайбу можно установить наоборот.
8. Если и при этом не достигается
совпадения, подтяните немного гайку.
9. Болты затяните до поверхности
шайбы.
10. Установите суппорт и блокиратор
ступицы.
11. Прочие работы выполняйте в последовательности,
обратной снятию.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для замены подшипников/ сальников колеса
необходимо снять ступицу колеса (см. выше).
2. Выньте из ступицы сальник, роликовый конический
подшипник и внутреннее кольцо.
3. Положите ступицу на подкладку.
4. Выпрессуйте наружные обоймы подшипников с
помощью латунной оправки с противоположных сторон. В ступице имеются
пазы, в которые можно вставить оправку, чтобы выпрессовать соответствующую
обойму.
5. Тщательно очистите ступицу и цапфу поворотного
кулака.
6. Проверьте подшипник на наличие повреждений,
мест перегрева, отслоений хрома и т. п. и при необходимости замените.
7. Запрессуйте в ступицу колеса новые наружные
обоймы подшипников с помощью соответствующей оправки с противоположных
сторон.
8. Заполните подшипниковой смазкой оба конических
роликовых подшипника, сальники и полости ступицы колеса. Применяйте
предназначенную для этого смазку.
9. Установите сепараторы подшипников.
10. Запрессуйте с помощью оправки сальники так,
чтобы они были заподлицо с наружной поверхностью.
11. Очистите ступицу колеса от имеющейся смазки.
12. Установите в соответствии с указаниями.
13. Установите блокираторы ступиц в зависимости
от их исполнения, как было описано выше.

При замене ступицы переднего колеса необходимо соблюдать следующие указания:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если автомобиль оборудован ABS, необходимо
отвернуть три болта и снять со ступицы зубчатый венец.
2. При установке болты затягивайте моментом
18 Нм.
3. Отверните болты и снимите тормозной диск.
4. Диск крепится шестью болтами.
5. Перед снятием диска пометьте его положение
относительно ступицы колеса.
6. При установке болты затягивайте моментом
103 Нм.
7. Болты крепления колеса необходимо установить
со старой ступицы на новую. Они снимаются и устанавливаются с помощью
молотка из мягкого металла.
8. При установке на новую ступицу они должны
занять прежнее положение и прочно сидеть.

ВАЗ 2106 Замена подшипников задних ступиц

1. Снимите тормозной барабан (см. Главу

Тормозная
система).

2. Поддев отверткой с плоским жалом, извлеките сальник из
сборки тормозного барабана — постарайтесь запомнить каким
образом он был установлен.

3. Извлеките из барабана внутренний подшипник.

4. Подоприте сборку и выбейте из нее обойму наружного подшипника.

5. Переверните барабан и выбейте обойму внутреннего подшипника.

6. Тщательно зачистите посадочное гнездо в барабане, полностью
удалив все следы грязи и старой смазки. Задиры, заусеницы и шероховатости
удалите при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Внимательно
проверьте поверхность на наличие трещин и прочих признаков износа.
В случае необходимости произведите замену компонента. Замена подшипников
и сальника производится в обязательном порядке, вне зависимости
от их состояния, так как при демонтаже наружные обоймы неизбежно
разрушаются. Приготовьте новые подшипники, сальник и специальную
универсальную смазку.

7. Перед установкой слегка смажьте наружные обоймы подшипников чистым
двигательным маслом с целью облегчения посадки.

8. Надежно подперев барабан, посадите на свое место наружную обойму
наружного подшипника. Плотно застучите обойму в приемное гнездо,
проследив за перпендикулярностью ее посадки. В качестве оправки
воспользуйтесь отрезком трубы подходящего диаметра — оправка должна
упираться исключительно в наружный край обоймы.

9. Переверните барабан и, действуя в том же порядке, установите
в него наружную обойму внутреннего подшипника.

10. Удостоверьтесь в правильности посадки обеих наружных обойм,
затем тщательно протрите сборку.

11. Набейте смазкой оба конусных роликовых подшипника, также
нанесите смазку на их наружные обоймы.

12. Посадите внутренний подшипник в свою наружную обойму.

13. Заправьте новый сальник губками внутрь в приемное гнездо
с задней стороны барабана.

14. Посадите сальник заподлицо с поверхностью барабана, либо
до упора в заднюю часть последнего. В случае необходимости
сальник можно застучать в гнездо при помощи оправки, изготовленной
из отрезка трубы подходящего диаметра. Помните, что оправка
должна упираться только в твердый наружный край сальника.

15. Переверните барабан и посадите в свою наружную обойму наружный
конусный роликовый подшипник. Установите зубчатую шайбу.

16. Набейте подшипники ступицы смазкой и установите на место сборку
тормозного барабана (см. Главу

Тормозная система).

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что даже при условии относительной простоты в плане конструкции, передний стабилизатор, задний стабилизатор и стойки стабилизатора являются важнейшими элементами в устройстве ходовой части автомобиля. При этом  на практике передние стойки стабилизатора выходят из строя чаще всего по причине плохого состояния дорог на территории СНГ.

Так или иначе, данные элементы сильно влияют  не только на комфорт, но и на устойчивость, а также управляемость. Это значит, что необходима регулярная диагностика ходовой части и отдельная поверка стоек стабилизатора на каждом ТО

В качестве итога отметим, что предельно важно поддерживать подвеску в исправном состоянии, чтобы контроль над автомобилем был полным. Только такой подход позволяет получить максимальную безопасность при езде.

Заключение

Закончив ремонтные работы, не откладывая, отправляйтесь на станцию технического обслуживания для регулирования угла установки передних колес. Видео инструкция по самостоятельному снятию и установке обшивки передней двери на автомобилях рено логан. Заодно проверьте работу нового опорного подшипника, проехавшись по неровностям.

Снимаем и ремонтируем амортизационную стойку при износе верхней опоры, подшипника, пружины и самой телескопической стойки.

Телескопическая стойка не ремонтируется – подлежит замене.

Для снятия и установки понадобятся ключи на 13, 17, 19, головка на 19.

Работу лучше всего выполнять на подъемнике, но можно выполнять на ровной площадке, используя домкрат и страховочную подставку.

Желательно заменять обои стойки, если даже неисправна только одна.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса. Ослабьте болты крепления переднего колеса.

Приподнимите домкратом переднюю, часть автомобиля и снимите колесо.

Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки. Для этого:

— поворачиваем руль до упора в сторону противоположную отсоединяемому наконечнику;

— разгибаем и вынимаем шплинт

Накидным ключом на 19 отворачиваем не полностью гайку крепления шарового пальца.

Вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага, выпрессовываем шаровой палец из рычага.

Можно эту операцию выполнять с помощью съемника.

Окончательно отворачиваем гайку крепления шарового пальца..

и выводим шаровой палец из отверстия поворотного рычага

Если снимаете стойку для разборки, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора специальным приспособлением или накидным ключом на 22 мм, удерживая шток рожковым ключом на 9 мм.

Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку трех гаек крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля.

Чтобы минимизировать нарушение угла развала передних колес, кернером или краской наносим метки на болт верхнего крепления поворотного кулака и на кронштейн стойки.

Торцовым ключом на 17 ми отворачиваем гайки болтов верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке, удерживая болты от проворачивания накидным ключом на 17 мм.

Снимаем с болтов шайбы (шайба верхнего болта эксцентриковая) и вынимаем болты

Отверткой или монтажной лопаткой выводим поворотный кулак из зацепления с кронштейном стойки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector