Когда проходить техосмотр на новом автомобиле

2.5 Расчет трудоемкости текущего ремонта тр

Трудоемкость
ТР определяется по формуле:

Ттр
= , (чел/ч.) (1.12)

где
Нтр — норматив трудоемкости ТР на 1000 км
пробега, чел /ч.;

К1
— коэффициент корректирования нормативной
трудоемкости по ТО и текущему ремонту
в зависимости от категории условий
эксплуатации;

К2
— коэффициент корректирования нормативной
трудоемкости по ТО и текущему ремонту
в зависимости от модификации подвижного
состава;

К3
— коэффициент корректирования нормативной
трудоемкости ТР в зависимости от
природно-климатических условий;

К4
— коэффициент корректирования нормативной
трудоемкости ТР в зависимости от пробега
с начала эксплуатации;

К5
— коэффициент корректирования нормативной
трудоемкости по ТО и текущему ремонту
в зависимости от количества автомобилей
на АТП и количества технологически
совместных групп;общ — общий пробег, км.

Ттр
= (чел/ч)

Перечень выполняемых работ в объёме ЕТО, ТО-1 ТО-2 и СТО

При ЕТО по амперметру проверяют наличие и величину зарядного тока. При средней частоте вращения коленчатого вала двигателя амперметр должен показывать зарядный ток, величина которого уменьшается по мере восстановления заряда аккумуляторной батареи. При исправных и полностью заряженных батареях и отключенных потребителях отсутствие зарядного тока или малый зарядный ток не свидетельствует о неисправности генератора.

При ТО-1 проверяют крепление генератора и натяжение ремня привода. Натяжение ремня осуществляется поворотом генератора вокруг нижних опор его крепления. Регулировка считается правильной, если от усилия 30…40Н, приложенном между шкивами, прогиб ремня составляет 8…14мм.

При ТО-2 генератор продувают воздухом, подтягивают детали крепления генератора и гайку крепления его шкива, проверяют частоту наконечников проводов и их крепление к выводам регулятора напряжения.

При СТО проверяют регулируемое напряжение. Для этого вольтметр постоянного тока класса точности не ниже 1,5 подключают между выводами «+» и «-» генератора. Проверка производится при включенных аккумуляторных батареях. При средней частоте вращения коленчатого вала двигателя и включенном дальнем свете фар, дающем нагрузку на генератор. Показания вольтметра должны быть 27,6… 29В у генератора Г288-Е и 14,0, .14,6В у генератора Г 287.

Один раз осенью генератор снимают с двигателя, проверяют состояние щеточного узла (при износе щеток до высоты менее 7мм их меняют), подшипников (заедание и шум подшипников не допускается); делают контрольную проверку Генератора на специальном стенде. Работа эта выполняется в мастерской специалистами по электрооборудованию автомобиля.

Регулятор напряжения какого-либо технического обслуживания не требует. Обслуживание генераторной установки сведено к минимуму и не требует каких-либо специальных знаний и навыков, эти работы может выполнить каждый автолюбитель.

Обслуживание генератора начните с очистки наружных поверхностей. Проверьте крепление генератора к двигателю, надежность присоединения проводов к генератору и регулятору напряжения, а также натяжение приводного ремня вентилятора. Если натяжение слабое, то генератор работает неустойчиво, если сильное — ремень и подшипники быстро изнашиваются. Также проверьте состояние приводного ремня. На нём не должно быть трещин и расслоений.

Состояние подшипников можно проверить, вращая ротор генератора от руки при снятом приводном ремне. При нормальном состоянии подшипников вращение вала должно происходить плавно, без заеданий, сильного люфта, шумов и щелчков.

В принципе этими работами можно и ограничиться до тех пор, пока не появятся какие-либо неисправности.

Нормальный прогиб «А» ремня должен быть в пределах 10-15 мм при усилии 98 Н (10 кгс).

Для увеличения натяжения ремня сделайте следующее:

• — отпустите гайку 1 крепления генератора к натяжной планке 2;
• — сместите генератор в сторону от двигателя и затяните гайку;
• — поверните коленчатый вал на два оборота и проверьте натяжение ремня.

Избегайте излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать повышения нагрузок на подшипники генератора. (Рис.9.)

Рис.9. Проверка натяжения ремня генератора: 1 — гайка; 2 — натяжная планка; 3 — генератор; 4 — ремень; А — прогиб ремня

Выбор и замена масла

Все легковые автомобили с изменчивой периодичностью прохождения техосмотра на заводе заправляют специальным моторным маслом. Рассмотрим особенности на примере авто «Шкода». Этот показатель имеет следующие позиции:

• Для бензиновых силовых агрегатов – VW-503.
• Для дизельных моторов с фильтрацией твердых частиц – VW-506 01.
• Для других двигателей – VW-507 00.

Использование указанных типов масла позволяет обеспечить максимально корректное использование транспортного средства, а также снизить затраты при прохождении технического обслуживания.

Если заводского запаса масла окажется недостаточно, замена его производится один раз в год или при наборе пробега 15 тысяч километров. Для корректной работы всех систем потребуется произвести перекодировку машины на конкретные сроки периодичности сервисного осмотра. Подробности можно уточнить у представителя официальной станции техобслуживания. Производитель рекомендует в любом случае проводить смену моторного масла через каждые 15 тысяч километров пробега, проводить второй техосмотр после двух лет эксплуатации или 30-тысячного набега. Тормозную жидкость необходимо обновлять каждые пару лет.

Если авто оснащено дизельным силовым агрегатом с увеличенным содержанием серы, срок смены масла сокращается до семи с половиной тысяч километров пробега, что связано с конструктивными особенностями мотора.

МОЕ МНЕНИЕ

Друзья выскажу свое мнение по поводу гарантии на автомобиль и проходить ТО у дилера или делать самому.

Начнем с того, что конечно у дилеров цена намного дороже. Если взять обычный автомобиль, класса «B» скажем. Тогда стоимость ТО будет в рамках 5 – 6000 рублей. НЕ МАЛО!

Однако давайте посчитаем, сколько будет если делать ТО самому:

• Масло сейчас очень большой разбег, но пусть мы возьмем хорошее и это примерно 1800 рублей.
• Масляный фильтр (беру цены оригиналов, так как на станции вам будут ставить именно такие) – 300 рублей
• Воздушный фильтр – 350р
• Фильтр салона – 300р

ИТОГО мы имеем ВСЕГО около 3 000 рублей на все расходники, ну и сами все меняем на яме у друга!

Разница в 2-3000 рублей (много это или мало). Конечно, сейчас есть куча недобросовестных дилеров, которые вам загибают заоблачные цены (могут и до 8000р на РИО загнуть). Но вас же никто не заставляет делать за такую цену. Вы же коммуникабельный человек, позвоните в другие официальные дилерские центры (если это Москва или Питер с этим проблем вообще нет). Если вы из малого города, в котором один дилер, тогда позвоните в соседние города, иногда скататься к ним намного дешевле. Например, у вас в городе это 8500р, а в соседнем 5000р, дорога 100 км (в одну сторону), ну сожжете вы топлива на 500 – 600 рублей, зато экономия в 3000 рублей.

ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ ДЕЛАТЬ ТО У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА! Этому есть несколько причин:

• Если ваш автомобиль сложный, имеет много всего электронного, климат-контроли, АКПП. Даже если все это ОЧЕНЬ прочное (проверенный производитель) — может сломаться. И поверьте, никакая экономия на ТО в 2-3000 рублей не сможет этот ремонт покрыть!
• Многие привозят свои масла, фильтра. ЭТО РЕАЛЬНО НЕ ЗАПРЕЩЕНО, И ДИЛЕРЫ ИДУТ НА ЭТО! НО я бы тоже этого не делал, почему? Да просто потому что, если что, будет происходить экспертиза и она может выявить несоответствие стандартом производителя. Тогда вам опять откажут в ремонте. А если будите покупать у них, храните все чеки, где написано что такое-то масло покупалось и заливалось, тогда отвертеться будет намного сложнее.
• Да и если ваш автомобиль простой, скажем вообще без магнитолы, на веслах («крутилки» окон) у него все равно будет катализатор, который сейчас имеет обыкновение разваливаться не доходя до конца гарантии. Если эта крошка попадет в мотор, тогда считай хана ему.

Никакая экономия в 2000-3000 с ТО не покроет его ремонт! Однако тут каждый решает сам для себя, это было лично мое мнение, у вас может быть другое. Может быть вы опытный механик, который имеет склад запчастей (на ваш новый купленный авто) и вам это гарантия даром не нужна!

Сейчас видео версия смотрим

А на этом я заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте-смотрите другие на моем сайте. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

Фольксваген Поло

Регламент актуален для всех автомобилей этой марки, производимых с 2010 года. Положение касается моделей с мотором 1,6 литра, оснащенных механической или автоматической КПП. Производитель советует проходить техосмотр исключительно в сервисном центре. Если вы решили провести операцию самостоятельно, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.

Можно отметить, что масло в коробке передач залито с расчетом всего рабочего периода и замене не подлежит. Проверку его уровня следует проводить каждые 30 тысяч километров (механическая КПП) или 60 тысяч при наличии коробки-автомата.

Ниже представлен перечень работ ТО-2 «Поло Седан»:

• Смена масла, фильтра и салонного аналога.
• Контроль систем вентиляции, соединительных шлангов, охлаждающего узла.
• Проверка топливопроводов и соединительных элементов.
• Профилактика подвески и крепежных деталей.
• Проверка состояния давления в шинах и угла наклона колес.
• Кроме того, проводится осмотр аккумуляторной батареи, стояночного тормоза, световых элементов, свечей зажигания, дренажных отверстий и замыкающих деталей.

Дополнительно в перечень работ ТО-2 «Поло Седан» входит замена воздушного фильтрующего элемента, тормозной жидкости, проверка ремня приводов навесных и дополнительных узлов. Проводится осмотр каждые 30 тысяч километров пробега либо через два года эксплуатации.

Корректировка по сроку эксплуатации авто

Как советуют специалисты, замену хладагента следует производить не реже, чем один раз в 3-5 лет. В процессе выполняется полная замена охлаждающей жидкости или ее пополнение до нужного уровня. Например, машины «Фольксваген Поло» заправляются фиолетовым хладагентом типа G-12 Plus. Жидкость может смешиваться с аналогами G-12 и G-1.При смешивании растворов соблюдается пропорция 1/1. Полный объем системы составляет порядка шести литров.

Как гласит официальный регламент обслуживания автомобиля, масло в коробке передач рассчитано на весь срок службы транспортного средства. При выполнении технического обслуживания контролируется только его уровень, а срок очередной проверки не должен превышать 30 тысяч километров пробега для механической коробки и 60000 для АКПП.

В ручной узел вмещается два литра трансмиссионного масла типа SAE 75W-85 (API GL-4), а в автомат – порядка семи литров синтетического аналога марки ATF (G055025A2).

Сроки

ТО-1, ТО-2, перечень работ и периодичность которых разнятся, требуют особого внимания владельцев. Производители рекомендуют пройти первый техосмотр не позднее чем через год после эксплуатации машины или набега 15 тысяч километров. Вторую проверку следует произвести через два года после покупки транспортного средства либо по достижению 30 тысяч километров пробега.

Конкретное определение сроков прохождения технического осмотра зависит от личного способа вождения водителя и условий эксплуатации авто. К примеру, езда на короткие дистанции не так активно влияет на износ деталей, как передвижение на большие расстояния при максимальных нагрузках

Важно знать, что тормозная жидкость в любом случае должна обновляться не реже один раз в два года. При игнорировании этого момента может произойти отказ тормозного узла, что чревато возникновением аварийной дорожной ситуации

Полезные сведения

Очередное техническое обслуживание любого автомобиля желательно проводить в авторизованных или партнерских сервисных центрах. На стоимости это особо не отразится, зато вы получаете гарантию на выполненные работы. В реальности можно обслуживаться на любом СТО, но в этом случае при возникновении спорных вопросов дилеру придется доказывать качество проведенных работ.

Когда необходимо сделать ТО-1? Например, ТО-2 проводится через 30 тысяч километров или 2 года пользования транспортным средством (касается большинства легковых автомобилей). Следовательно, первый техосмотр нужно провести на год ранее, или после 15 тысяч пробега. Если за год машина проехала менее 15 000 км, осмотр также желательно сделать, во избежание серьезных поломок и выхода из строя ключевых деталей.

Кроме того, владельцы должны периодически проверять самостоятельно уровень тормозной жидкости, масла, антифриза, давления в шинах и прочие моменты, касающиеся безопасности передвижения.

Случай второй отказ от гарантии

«На каждую силу действия – есть сила противодействия» — это закон физики. Конечно же дилеры и производители стали затыкать эти дыры в законе и сейчас ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО.

Процитирую пункт закона, который я привел сверху:

П.6 ст.18 ФЗоЗПП (и п.2 ст.476 Гражданского кодекса Российской Федерации) В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер, отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Но эти правила ведь можно и подкорректировать. Сейчас многие (да почти все производители), начиная от наших Российских, заканчивая элитными немцами, имеют такую надпись в сервисной книжке:

Ну и теперь расставляем все по полочкам:

• Кто такой ОД – официальный дилер? Это сертифицированный сервисный центр который провел обучение своих сотрудников, на ремонт и обслуживание определенного типа автомобилей. Которые потом сдали экзамены и получили на это соответствующие сертификаты. А сколько сторонних компаний (обычных станций технического обслуживания), делали такое со своими сотрудниками? Думаю мало кто!
• Гарантию изготовителя, по закону конечно не один официальный дилер не может отобрать. НО ТОЛЬКО на те узлы, которые априори не требуют технического обслуживания. НАПРИМЕР – кузов, карданный вал, МКПП (и то не факт), балка, некоторые детали подвески (например сайлентблоки, амортизаторы, стойки стабилизатора и т.д.), рулевая рейка (и то если это ЭУР, потому как ГУР также нужно обслуживать), подшипники, электрика (и то не вся), катализаторы и т.д. ТО есть все то, что должно ходить долго (в идеале весь срок службы автомобиля).
• НО на агрегаты, которые требуют обслуживания, а оно априори должно проходить у официального дилера (смотри пункт 1), вам просто вежливо откажут. К таким узлам можно отнести самые дорогие агрегаты – двигатель, АКПП, сцепление, кондиционер или климат-контроль, даже систему охлаждения (все радиаторы, печки и прочее) и т.д. вам вежливо откажут.

Таким образом, во втором случае когда на ТОЙОТЕ КАМРИ с мотором в 3,5 литра АКПП умерла уже при 69000 км (а она там может и в 7000 км умереть). Хозяин, который поверил надежности КАМРИ, и не проходил ТО у официалов, а делал все сам. И потом затеяв суд – ПРОИГРАЛ ЕГО С ТРУСКОМ!

Доводы официального дилера (производителя):

• Замена масла происходила в АКПП или нет? Она должна была быть в 60 000 км
• Какое масло залито?
• НА какой станции происходило замена? Имеется ли наличие сертификатов (в данном случае ТОЙОТА) об обучении персонала
• Каким методом (способом) была произведена замена

Один только третий пункт уже дает право в отказе ремонту или замене по гарантии.

Техническое обслуживание то-3

    При
техническом обслуживании ТО-3 выполняют
объем работы, производимой на ТО-2 и
дополнительно:
    на
тепловозах по дизелю: проверяют надежность
крепления дизеля к поддизельной раме,
а последней к раме тепловоза; осматривают
с разборкой и промывкой масляные фильтры
на входной и выходной магистралях;
очищают и промывают кассеты воздухосборника
нагнетателя и сетчатых фильтров; на
каждом втором-третьем ТО-3 осматривают
распределительный и клапанный механизм,
а также пружины клапанов со снятием с
головок блоков; проверяют на стенде
форсунки; промывают топливный фильтр
и проверяют состояние топливопровода,
проверяют работу регулятора предельной
частоты вращения коленчатого вала; на
втором-третьем ТО-3 очищают фильтры
масла, топлива и воздуха;
    по
электрическому оборудованию: проверяют
сопротивление изоляции силовых и
вспомогательных цепей, осматривают
состояние тяговых электродвигателей
и других электрических машин; осматривают
смотровые люки и продувают сжатым
воздухом внутреннюю полость двигателей;
все аппараты очищают от пыли и копоти,
проверяют величину напряжения, плотность
и уровень электролита всех элементов
аккумуляторной батареи;
    по
гидропередаче: промывают корпус и
фильтрующие элементы пластинчато-щелевых
и сетчатых фильтров в осветительном
керосине; фильтры продувают сжатым
воздухом, заменяют поврежденные пластины
или фильтрующие элементы; проверяют
работу стержня механической блокировки
и фиксаторов сервоцилиндров реверса,
крепление гидропередачи к раме тепловоза;

    по экипажной части:
проверяют состояние колесных пар,
крепление песочных труб, регулируют
подачу песка; осматривают карданные
валы и проверяют крепление их фланцев,
смазывают валики рессорного подвешивания
и наличники букс.
    По
окончании ТО-3 запускают дизель и
проверяют работу агрегатов и узлов
тепловоза; регулятора напряжения, нет
ли тяги топлива, воды и масла, плотность
тормозной и напорной воздушной сетей,
величину выхода штоков тормозных
цилиндров, правильность регулировки
крана машиниста, вспомогательного
тормоза и форсунок песочниц, работу
контрольно-измерительных приборов,
четкость срабатывания системы ограничения
максимальной скорости тепловоза с
гидропередачей и работу системы
автоматического управления гидроаппаратов.

    На тепловозах и тяговых
агрегатах перед постановкой на канаву
тяговые двигатели, вспомогательные
электрические машины и электроаппаратуру
продувают сжатым воздухом. На ТО-3
замеряют сопротивление изоляции тяговых
двигателей, изоляторов крышевого
оборудования и электрической аппаратуры,
проверяют все основные узлы, агрегаты
и устройства, выявленные при этом
неисправности, а также неисправности,
записанные локомотивной бригадой в
журнале технического состояния,
устраняют.
    По окончании
работ на ТО-3 под рабочим напряжением
контактной сети на локомотиве проверяют
включение аппаратов, работу вспомогательных
машин, тормозов, трогание с места.