Снятие и установка маховика двигателя Рено Логан

Как поменять венец маховика порядок действий

#1

По внешнему периметру маховика расположен зубчатый венец, при помощи которого стартер раскручивает коленвал двигателя при запуске. Модуль приводной шестерни не предусматривает перекрытие элементов зубчатой передачи, поэтому при износе кромки захода или поломке одного или нескольких зубьев венца, требуется замена неисправной детали на новую.

#2

Перед тем, как поменять венец маховика, требуется вымыть автомобиль, слить из двигателя охлаждающую жидкость и масло, демонтировать все навесное оборудование, радиатор и коробку перемены передач. После этого аккуратно извлечь двигатель из- под капота и установить на стенд или стол. Далее снимается сцепление и после этого отворачиваются болты и запрессовывается маховик.

#3

Когда разбирают современную машину, необходимо знать то, как проверить двухмассовый маховик. Эта дорогостоящая деталь не выдерживает экстремальных дорожных условий России и ремонту в гаражных условиях не подлежит. Сначала начинается скрип при запуске и остановке двигателя, потом появляется шум и вибрация при трогании и остановке автомобиля. При появлении стука движение становится опасным.

#4

При тюнинге, одним из элементов повышения приемистости является уменьшение массы вращающихся частей. Как облегчить маховик для снижения нагрузки на трансмиссию? Вопрос решается на токарном станке. Применяется специальная оправка. Металл снимается с одной установки, со всей поверхности. Предельное количество убранной массы не должно превышать 3 кг.

#5

Перед установкой на место нужно четко знать, как выглядит маховик. Прежде всего нужно убедиться в отсутствии трещин и забоин на поверхностях. Для замены венца его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой и сбивают сильными ударами кувалды. Установка нового зубчатого венца также производится после предварительного нагрева до 700-800 градусов и запрессовывается легкими ударами молотка.

#6

Перед запрессовкой, проверяется параллельность посадочной и рабочей поверхностей маховика. При разбросе значений более 0, 01 мм, деталь подлежит выбраковке. Крепежные отверстия для болтов расположены по диаметру неравномерно. Поэтому при монтаже нет проблемы того, как правильно установить маховик на коленчатый вал двигателя. Контрольные метки установки зажигания и опережения впрыска топлива заданы конструктивно.

#7

Затяжка болтов производится при помощи специального динамометрического ключа способом «крест-накрест», после предварительной протяжки, усилием в соответствии с инструкцией по ремонту.

Ремонт маховика

Основные неисправности маховика логично вытекают из его конструкции:

  • изнашиваются и ломаются зубья венца;
  • лопаются пружины, протекает смазка, попадает на диск сцепления (только у демпферных модификаций).

Рис. 14 Выработка зубьев

Рис. 15 Поломка пружины демпфера

Зато во время разрушения пружин или подшипников маховика демпферного части деталей могут повредить стартер, детали сцепления, что резко увеличит стоимость ремонта машины.

Причины неисправности

Кроме агрессивного стиля вождения (быстрый разгон/резкое торможение) причинами неисправности маховика являются:

  1. несоблюдение требований руководства эксплуатации – скорости переключаются на «неправильных» оборотах;
  2. плохой контакт – клеммы стартера и АКБ должны крепится жестко;
  3. износ подшипников коробки передач и коленвала – возникают вибрации;
  4. износ подушек ДВС – вибрации передаются на все элементы двигателя;
  5. нарушена регулировка топливной аппаратуры – двигатель работает неравномерно, с перебоями;
  6. качество солярки – влияет на процесс сгорания, возможны детонации.

Указанные причины способны многократно увеличить амплитуду не системных колебаний в дизеле. Системные колебания производителем учтены, для их компенсации используются технические решения в самой конструкции ДВС.

Диагностика

Поскольку вращается маховик на валу ДВС, диагностировать его неисправности очень сложно. Например, даже для визуального осмотра придется снять крышку и частично разобрать узел сцепления. Посторонние звуки (треск) очень схожи с неисправностями стартера, так как зубья бендикса входят в зацепление с венцом маховика.

Таким образом, при внешнем осмотре после разборки можно выявить дефекты зубчатой передачи и заусенцы со стороны диска сцепления (при шлифовке допускается снимать максимум 0,3 мм).

Замена венца

Поскольку зубья обода изготавливаются фрезерованием на высокоточных станках, наварить и обточить их для обеспечения заводской конфигурации невозможно в принципе. Поэтому венец заменяют, срезая УШМ с абразивной оснасткой, запрессовывая новый расходный элемент вместо него на тело из чугуна.

Рис. 16 Замена венца по метке

Основными нюансами ремонта являются:

  • масса маховика – должна соответствовать характеристикам ДВС;
  • передаточное число – количество зубьев должно остаться прежним для корректной работы ДПКВ датчика;
  • метка – взаимное расположение корпуса и венца отмечено чертой для правильной балансировки узла ДВС.

Рис. 17 Датчик положения коленвала

Специалисты СТО имеют чертеж мотора, не допускают ошибок, работают на профессиональном оборудовании. В домашних условиях сложно демонтировать обод без повреждения корпуса и надеть на него новый венец.

Ремонт демпферного маховика

Все без исключения производители двухмассовых маховиков рекомендуют менять этот узел сложной конструкции целиком после пробега авто с МКПП 150 тысяч километров. Однако некоторые сервисные мастерские обладают оборудованием и высококвалифицированным персоналом для ремонта этого узла.

Основными проблемами являются:

  • полное отсутствие на рынке расходных деталей, даже подшипники имеют редкую маркировку;
  • подбор синтетической смазки с содержанием сульфида молибдена;
  • сложная разборка неразъемный соединений (заклепки);
  • не менее сложная сборка заклепками или сваркой с последующей обработкой стыков;
  • сохранение кольца, без которого датчик ДПКВ работает некорректно, и балансировочных грузиков;
  • сложная обработка посадочных мест.

Рис. 18 Ремонт двухмассового маховика

Обходится ремонт дешевле замены маховика демпферной новой деталью, но ненамного.

Замена венца

Поскольку зубчатый обод насаживается на диск маховика с натягом, его невозможно снять/надеть без нагрева. Основными проблемами самостоятельного ремонта в данном случае становятся:

  • у владельца авто отсутствует специальное оборудование – используются горелки, паяльные лампы и, даже нагрев в духовке газовой плиты;
  • температуру венца сложно определить – нагрев производится «на глаз»;
  • технологические требования – зубчатый обод следует разогревать до 200 градусов, однако без специальных приборов температуру выдержать очень сложно.

Для повышения прочности стали зубчатый обод закаливают на заводе. Закаленные детали не рекомендуется нагревать, так как в этом случае венец автоматически подвергается другой термической обработке – отпуску. Получившиеся при закалке эксплуатационные характеристики – твердость, износостойкость конструкционного материала при этом изменяются в прямо противоположные свойства металла – вязкость и пластичность.

Другими словами, если перегреть обод, после надевания на диск и остывания на воздухе зубья станут мягче, сточатся гораздо быстрее. Существует три типа отпуска:

  • высокий – нагрев до 450 – 600 градусов для получения структуры стали сорбит;
  • средний – нагрев до 300 – 450 градусов для получения структуры стали троостит;
  • низкий – нагрев до 150 – 300 градусов для получения структуры мартенсит.

При перегреве изменится структура металла

Демонтаж

Никаких дополнительных способов фиксации кроме посадки с натягом венец на маховик не имеет, поэтому снимается достаточно легко, даже без нагрева:

  • деталь укладывается на подставки, чтобы зубчатый обод свисал;
  • молотком по окружности венца наносятся равномерные удары.

Демонтаж зубчатого обода

Если зубчатый обод однозначно выбраковывается под замену, можно стучать прямо по зубьям. При повороте венца на 180 градусов для дальнейшей эксплуатации удары наносятся через прокладку – второй молоток, зубило, кусок арматуры.

Выбор зубчатого венца

Прежде, чем заменить венец маховика новой расходной деталью, необходимо подобрать полноценную замену:

  • центробежные силы стремятся разорвать диск во время эксплуатации;
  • происходит искажение плоской поверхности, к которой прижимается сцепление;
  • трение накладок о маховик вызывает нагрев, еще больше увеличивает коробление плоскости.

После посадки с натягом зубчатый обод стягивает диск маховика, избавляя от вышеуказанных дефектов. Кроме увеличения эксплуатационного ресурса маховика, повышается срок службы сцепления авто.

Все указанные конструкционные особенности присутствуют в венцах производителя Tanaki. Количество зубьев должно совпадать изначально. В ДВС некоторых производителей маховик используется в качестве элемента датчика положения коленвала ДПКВ. В этом случае два зуба на венце пропущены, перед демонтажом необходимо создать отметку взаимного расположения участка с пропущенным зубом относительно диска.

Установка

Смонтировать венец автомобильного маховика без нагрева можно только при повороте. Однако даже в этом случае остается риск прокручивания обода относительно диска в процессе эксплуатации, поэтому после монтажа эту деталь прихватывают сваркой в 4 точках.

Способы нагрева венца

Основными методами нагрев при установке венца на маховик являются:

  • духовой шкаф или конфорки газовой, электрической плиты – перегреть деталь очень сложно, на конфорках ее придется периодически проворачивать;
  • паяльная лампа или газовая горелка – необходимо контролировать перегрев визуально, не допуская изменения цвета зубчатого обода.

Нагрев на электроплите

Нагрев горелкой газовой

В любом из указанных вариантов диск маховика должен находиться в непосредственной близости от места нагрева обода, чтобы как можно быстрее установить его пассатижами, клещами или руками в специальных термостойких перчатках на посадочную поверхность.

После остывания деталь сожмется самостоятельно, в случае необходимости применяются прихватки в нескольких точках.

Переворот старого обода

Чтобы перевернуть эксплуатируемый венец маховика, необходимо сбить его с посадочного места, перевернуть диск, надеть нагретый обод на свое место. Если на заводе или во время последующей замены этот элемент надевают фаской внутрь, то при повороте фаска автоматически остается снаружи.

Переворот зубчатого обода

Зуб — венец — маховик

Зубья венцов маховика в результате износа не должны иметь длину менее 15 мм в ЗИС-120 и 7 мм в ГАЗ-51. При длине зубьев менее 18 мм допускается перепрессовка венца обратной стороной. Зубчатый венец перед напрессовкой нагревается до 400 С и напрессовывается на маховик с обеспечением натяга в пределах 0 30 — 0 97 мм в ЗИС-120 и 0 39 — 0 64 мм. Забоины, заусенцы и отломы не более двух зубьев ( не расположенных рядом) зачищаются личным напильником.

Если зубья шестерни упрутся в зубья венца маховика, то барабан 14, продолжая перемещать поводок 15, повернет шестерню по резьбе, и зацепление будет достигнуто.

Если зубья шестерни упираются в зубья венца маховика, якорь реле продолжает двигаться вследствие сжатия буферной пружины 6 и замыкает силовые контакты тягового реле. Якорь электродвигателя с приводом поворачиваются и шестерня привода под действием буферной пружины входит в зацепление, когда ее зуб устанавливается против впадины зубчатого венца маховика. Использование дополнительной силы в шлицевом сопряжении вала и направляющей втулки ведущей обоймы муфты для перемещения шестерни позволяет уменьшить тяговое усилие и ход якоря электромагнита, размеры и массу тягового реле.

Однако возможны случаи, когда зуб шестерни стартера упрется в зуб венца маховика.

Нарушена регулировка момента включения шестерни привода, стартер установлен с перекосом, забоины на торцах зубьев венца маховика.

Привод стартера и муфта свободного хода.

Если при включении стартера его якорь вращается с большой частотой, но шестерня не сцепляется с зубчатым венцом маховика, то нужно проверить и зачистить зубья венца маховика напильником или отрегулировать ход шестерни привода стартера в последовательности, указанной в инструкции завода-изготовителя.

Отсутствие передачи вращения на коленчатый вал при нормальной частоте вращения якоря стартера указывает на пробуксовку роликовой муфты свободного хода вследствие износа ее деталей или поломку зубьев венца маховика двигателя.

Некоторые модели автомобилей, как известно, не оснащены устройством, предотвращающим ошибочное включение стартера при работающем двигателе. Эксплуатация такой машины связана с постоянным риском поломки зубьев венца маховика и стартера. Предлагаемое устройство защищает двигатель от возможной поломки и, кроме этого, указывает водителю на непредвиденную остановку двигателя.

Винтовые шлицы на валу стартера, через которые передается вращение с вала якоря на муфту свободного хода, способствуют сдвигу шестерни 17 стартера до упора в ограничительную шайбу 18, обеспечивая полное зацепление зубьев шестерни 17 и зубчатого венца маховика. Для облегчения включения стартера на зубьях шестерни 17 сделаны скосы. Однако возможны случаи, когда зуб шестерни стартера упрется в зуб венца маховика. Тогда вилка 21 продолжает перемещать поводковую муфту 14, расположенную между пружинами 13 и 75, за счет сжатия пружины 15, что позволяет контактной пластине 26 замкнуть контакты 1 и включить стартер.

Блок-схема измерителя мощности ИМД-2М.

Если такого отверстия нет, его изготавливают с условием правильной установки датчика. При вращении маховика в индуктивном датчике возбуждаются синусоидальные импульсы тока. Частота импульсов равняется частоте вращения коленчатого вала в секунду, умноженной на число зубьев венца маховика. Импульсы подаются в формирующее устройство, где они усиливаются, преобразуются из синусоидальных в прямоугольные и передаются в блок вычисления и управления.

Продолжительность одного пуска должна быть не более 20 с. Рекомендуется повторить пуск, если двигатель не начнет устойчиво заботать после 20 с. Пе -) ед повторным пуском сле-хует выждать 1 — 2 мин, чтобы окончательно остановился якорь стартера с шестерней, так как могут сломаться зубья венца маховика и шестерни стартера. После пуска двигателя необходимо проверить его работу на всех режимах. Двигатель, который работал с большой нагрузкой, нельзя останавливать сразу, он должен поработать приблизительно 2 мин на малой частоте вращения коленчатого вала при холостом ходе двигателя, и только после этого можно выключить зажигание.

Взаимозаменяемость маховиков обычных, двухмассовых и облегченных

Поскольку новый двухмассовый маховик стоит очень дорого, для большинства владельцев авто, укомплектованных этими модификациями, актуален вопрос взаимозаменяемости этого узла сцепления и ДВС. Основными нюансами являются:

  • после установки цельнометаллического маховика вместо демпферного снизится, как комфортность эксплуатации, так и ресурс ШРУСов, редуктора, КПП, сцепления в целом;
  • при замене традиционного маховика на облегченный дискомфорта значительно меньше, но в идеале требуется перестройка всего двигателя под новый эксплуатационный режим.

Рис. 19 Замена обычного маховика облегченным

Таким образом, классический цельнометаллический маховик больше подходит для бензиновых авто, имеет простейшую конструкцию, обладает высоким эксплуатационным ресурсом. Облегченный маховик применяется для тюнинга ДВС ограниченным числом водителей, двухмассовые модификации по умолчанию устанавливают на дизельные машины еще на заводе.

Основные ошибки самостоятельной замены

Несмотря на предельно простую технологию, автолюбители часто допускают при замене венца следующие ошибки:

  • перед тем, как снять зубчатый обод, следует произвести ревизию боковой плоскости маховика под сцепление, и отверстий для крепежных болтов;
  • установка с перегревом отдельных участков венца приведет к быстрому износу зубьев именно на этих местах, так как происходит отпуск стали;
  • наружный диаметр зубьев должен иметь фаску для плавного зацепления с бендиксом стартера без ударов.

Установка венца

Для того, чтобы уменьшить износ двигателя и увеличить приемистость машины на высоких оборотах, маховик часто облегчают. Из-за наличия дополнительных отверстий на наружном диаметре диска в зоне, примыкающей к зубчатому ободу, венец часто приваривается к диску.

Таким образом, венец можно заменить собственными силами при значительной выработке профиля зуба на отдельных участках. Снять обод можно на холодную, а при установке потребуется нагрев до 200 градусов максимум.

Как снять венец с маховика своими руками

Маховик одна из самых важных частей любого автомобиля, будь то грузовой или легковой тип. Но зачастую он может износиться, бывает это любо от времени и большого пробега, либо от некачественной запчасти, а точнее части – именуемой «венцом». Проблема может проявляться так – вы крутите ключ, а вместо того чтобы запуститься, машина издает металлический скрежет и не запускается …

Может кстати еще, пытаться схватывать, но как бы «проскальзывать»! То есть «прерывистый» запуск. Многие автовладельцы начинают копаться в этой неисправности, и смотрят первым делом стартер, его шестерню и бендикс.

Вторым, смотрят сам маховик. Если честно, то этот зубчатый диск имеет простеющую конструкцию. По сути это большой металлический диск, на который одевают специальный венец, это и есть зубья, которые вступают в зацепление со стартером.

Не проще ли купить новый?

Проще оно может быть и проще, но представьте стоимость этой детали. Как правило, если менять целиком, то цена будет в 5 – 6 раз дороже, чем купить просто венец. Однако есть небольшие проблемы — замена это процесс не легкий и если вы ни разу его не делали, просто можете неправильно установить эту деталь, она быстро сточится. Либо «убьете» шестерню стартера.

Поэтому итог – замена должна выполняться профессионалами, желательно на СТО, с гарантией.

Почему не льют полностью вместе с зубами?

Я тоже задавал себе такой вопрос – ведь кажется легче просто взять и вылить готовый маховик уже в форме шестерни, и не «запариваться» на различные венцы! Просто? А вот нет!

Все дело в весе, прочности и цене – венец, как правило, делают из тяжелых и прочных металлов, это может быть чугун (или его сплавы), некоторые виды стали и т.д. Этот металл не легкий, да еще он должен выдерживать нагрузки. Если сделать всю «болванку» из такого металла, она получится — прочной, но намного тяжелее и дороже!

Еще одна причина – ремонт. Сейчас сточившийся венец, просто снимают и одевают новый, тем самым экономится много сил и денег. А полностью литую деталь уже не отремонтировать (если например, сломало зубы), только переплавка и новая отливка.

Процесс замены, своими руками

Если все же у вас есть большая потребность в замене венца маховика своими руками, возможно, вам поможет моя инструкция.

Для начала давайте определим сложности, будем считать, что маховик уже снят:

1) Венец сидит прочно, просто снять его не получится, нужно нагревать и затем сбивать.

2) Новый венец важно посадить ровно — также, как крепился старый. Его также нагреваем, чтобы одеть, но главное не перекалить

НУ что давайте приступим.

Сбиваем

Для начала нам нужно нагреть маховик, и после сбить с него испорченный венец. Конечно, многие не запариваются и просто «бьют на холодную», однако не на всех моделях он может сойти, я имею ввиду что если на ВАЗ сходит, то на иномарке может застопориться. Поэтому самый простой способ, положить маховик в духовку, нагреть его до 200 – 250 градусов. Лежать он там будет примерно 20 — 30 минут.

После этого берем мягкое зубило, желательно из меди или латуни и при помощи молотка удаляем венец, просто сбиваем его вниз (а если честно, то нагретый может сняться от руки). Если говорить про ВАЗ — то у него на одной стороне бортик, нужно бить от него. Если все сделали правильно, то он слетит за несколько ударов молотком.

Натягиваем

Тут уже посложнее — новый венец просто забить (на холодную) не получится, вы его расколете или повредите. Нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нагреть! Главное не перегреть, ведь можно изменить металл если раскалить его до красна, тем самым прочность упадет.

Мой вам совет — опять кладем в духовку и нагреваем (250 градусов), можно положить на одну-две электрические плитки, только вот воздействовать прямым огнем я вам не советую.

Из курса физики мы знаем — если нагреть металл он расширяется, а эта деталь сделана так, что при подогреве она изменит размеры, после просто и легко сядет на свое законное место. Часто даже забивать молотком не нужно. Главное посадить до стопорящего бортика!

После того как металл остынет, он прочно сядет на диск маховика (не стащишь). Вот и вся замена.

Сейчас смотрим подробное видео, думаю вам поможет.

На этом все, читайте наш автомобильный сайт.

Замена маховика

Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
  2. Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
  3. Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
  4. Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Снятие коробки

Снятие корзины

Фиксатор маховика

Демонтировать маховик

Демонтировать маховик

Схема сборки маховика с корзиной сцепления

Состояние маховика необходимо постоянно контролировать. Работа двигателя с неисправным маховиком может привести к выходу из строя других механизмов. Ремонт автомобиля обойдется дешевле, если сложный дорогой демпферный маховик, заменить на обычный одномассовый.

Симптомы и причины неисправности

Из-за сложного доступа к маховику визуальный контроль этой шестерни редуктора зубчатой передачи затруднен, поэтому вспоминают про него владельцы авто при следующих симптомах:

  • проблемы с запуском двигателя;
  • рывки, скрежет и сторонние звуки в момент зацепления бендикса с маховиком.

Зацепление венца со стартером

Причинами, по которым происходит износ зубьев, являются:

  • дефекты изготовления маховика – перегрев зубчатого обода при посадке приводит к отпуску стали, снижению прочности, увеличению пластичности конструкционного материала;
  • непараллельность осей – передаточное число редуктора очень высокое, любое отклонение оси вала стартера от оси коленчатого вала приведет к выработке эвольвенты зуба с одной стороны;
  • нарушение профиля зуба – со временем элементы передачи изнашиваются, в момент зацепления/расцепления шестеренок профиль срезается полностью;
  • отсутствие смазки – в силу конструкционных особенностей передачи смазку нанести на бендикс и венец маховика невозможно физически.

Износ зубьев

В любом из указанных случаев рекомендуется замена венца маховика. В некоторых случаях бедикс может сточить лишь часть зуба с внешней стороны, поэтому достаточно поменять стороны венца.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector