Замена приводного ремня Чери Фора А21

Регулировка цепи ваз 2107 карбюратор

Когда необходима натяжка?

Механизм газораспределения на ВАЗ 2107 инжектор состоит из следующих элементов:

• шестерен промежуточного и коленчатого вала;
• распределительного и промежуточного валов;
• рокера;
• успокоителя;
• впускного и выпускного клапана;
• натяжителя;
• башмака;
• цепного привода ГРМ.

На фото изображены детали ГРМ.

Комплектующие механизма газораспределения

Благодаря ГРМ осуществляется подача воздушно-топливной смеси и удаление отработанных газов. Его работа осуществляется с помощью цепной передачи или ремня. Они осуществляют передачу крутящего момента от коленвала к распредвалу.

Во время эксплуатации цепная передача и ремень находятся в постоянном напряжении, поэтому спустя время цепь постепенно вытягивается — увеличивается ее шаг. В этом случае двигатель начинает нестабильно работать на холостом ходу, начинают плавать обороты, мотор может глохнуть.

Если появились металлические звуки при повышении или понижении оборотов, это верный признак растяжения цепной передачи или износа успокоителя. Для устранения этих звуков нужно натянуть цепь или заменить успокоитель. Натяжение цепного привода также следует выполнять после замены каких-либо деталей ГРМ, в том числе успокоителя и башмака.

Регулировка цепной передачи на ВАЗ 2107 инжектор осуществляется с помощью натяжителя, который может быть механическим, автоматическим или гидронатяжителем. Для установки гидронатяжителя на ВАЗ 2107 нужно переделывать ГРМ. Вместо штатного часто устанавливается автоматический натяжитель, он более надежный.

Схема механизма газораспределения

Пошаговая инструкция

Перед началом работ по натяжке цепи авто нужно установить в удобное положение. Поставить ручку КПП в нейтральное положение, зафиксировать колеса, чтобы автомобиль не покатился во время процедуры.

Инструменты

Для проведения работ необходим следующий инструментарий:

• набор торцевых ключей;
• набор головок;
• пассатижи;
• отвертка;
• молоток.

Перед началом работы следует сделать визуальный осмотр цепного привода. Если найдены механические повреждения натяжного ролика, башмака, успокоителя, звездочек или цепи, дефектные детали необходимо заменить.

Этапы

Последовательность работ при натяжении цепи как в двигателе с инжектором, так и с карбюратором состоит из следующих этапов:

Иногда натяжку выполнить невозможно, из-за того, что цепь со временем растягивается, а длины плунжера уже не хватает, чтобы выполнить регулировку. Если менять изделие не планируется, то можно для временной езды нарастить шток натяжителя, например, путем насаживания на конец штока втулки, с помощью которой крепится воздушный фильтр. Но все равно изношенное изделие необходимо заменить в ближайшее время.

Иногда владельцы вазовских «шестерок» могут услышать достаточно неприятный стук, раздающийся из-под клапанной крышки. Это является сигналом об ослабившемся натяжении цепи привода ГРМ. Вызывающий раздражение водителя стук раздается как раз из того места, где она натягивается на звездочку распределительного вала. Это наиболее верный признак появления проблемы.

С необходимостью периодически регулировать цепь привода ГРМ сталкиваются не только владельцы «шестерок», но и всех моделей, относящихся к вазовской классике. У всех этих автомобилей цепь привода ГРМ является неотъемлемой частью конструкции. Понять, что ее необходимо натянуть, несложно. Как уже говорилось выше, об этом ясно просигнализирует неприятный стук из-под клапанной крышки, который будет раздаваться всякий раз при резком нажатии на педаль акселератора или ее отпускании.

Пришло время установки нового ремня ГРМ.

Для начала ставим на место два обводных ролика. Затем натяжной ролик таким образом, что бы стопор на нем попал в паз на блоке цилиндров, болт не затягиваем.

Проверяем совпадения всех наших меток и одеваем новый ремень ГРМ. Сначала одеваем на звездочку коленвала, затем на помпу правый обводной ролик две звездочки распредвала, левый ролик и натяжной. Следим за тем, чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута, что бы впоследствии наши метки не разбежались.

На натяжном ролике имеются два важных элемента: стрелка указывающая направления натяжки и стрелочный индикатор оптимального натяжения ремня ГРМ.

Шестигранником натягиваем ролик таким образом, что бы стрелка на индикаторе встала напротив паза, затягиваем болт.

Снимаем зубр, натяжка может немного уйти, в этом случае повторяем процедуру натяжки. Проверяем совпадение всех меток. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем все метки и натяжение ремня ГРМ и если все в порядке начинаем собирать.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заводим автомобиль. Ну вот и все, ребята. Все просто, дальше некуда.

Замена ремня механизма газораспределения на автомобиле Киа Рио 2

Двигатель Киа Рио 1.4 литра текущего третьего поколения модели выдает 107 л.с. Для такого небольшого объема это довольно большая мощность, особенно учитывая что мотор атмосферный и рассчитанный на работу с 92-ым бензином. Силовой агрегат Kia Rio рабочим объемом 1396 см3 имеет 16-клапанный механизм ГРМ, в приводе цепь. У данного мотора есть масса преимуществ, но и недостатков довольно много.

Агрегат Gamma 1.4 пришел на смену моторам серии Alpha в 2010 году. В основе конструкции устаревших двигателей был чугунный блок, 16-клапанный механизм с гидрокомпенсаторами и ремнем в приводе. Новые движки Kia Rio Gamma имеют алюминиевый блок, состоящий из самого блока и литой пастели для коленвала смотрим на фото ниже. Гидрокомпенсаторов у мотора Рио нет. Регулировку клапанов обычно проводят после 90 000 километров, либо по необходимости, при повышенном шуме, из под клапанной крышки. Процедура регулировки клапанов заключается в замене толкателей, которые стоят между клапанами и кулачками распредвалов. Сам процесс непростой и недешевый. Цепной привод весьма надежен, если следить за уровнем масла. Но производитель рекомендует после 180 тысяч пробега цепь, натяжители и успокоители заменить. К этому обычно прибавляется замена звездочек, что в целом недешево.

При покупке Кио Рио с большим пробегом двигателя учитывайте эти факты. Лишние шумы и стуки из под капота должны серьезно насторожить. Ведь вам, в случае чего, перебирать потом движок. Собирают мотор Kia Rio исключительно в Китае. Поэтому внимательно выбирайте даже новую машину, что бы потом не пришлось по гарантии регулировать клапана посредством замены толкателей.

Большим недостатком практически полностью алюминиевого двигателя Киа Рио 1.4 является расход масла. Если начался жор, не ленитесь почаще проверять уровень и в случае необходимости его подливать. Масляное голодание для этого мотора смертельно. Повышенная шумность обычно является признаком того, что уровень масла снижен. Так долго ездить нельзя.

Если чувствуется нестабильная работа мотора, это может быть причиной вытягивания цепи. Для успокоения души можете посмотреть совпадают ли метки на шкиве коленвала и звездочках распредвала. Фото далее.

Метки ГРМ двигателя Рио на фотографии являются верхней мертвой точкой для первого цилиндра (ВМТ). Решили сами заменить цепь ГРМ, тогда это изображение вам весьма пригодится.

Довольно неплохая мощность двигателя 1.4 литра, который имеет марку G4FA, определяется не только 16-клапанным механизмом с верхним расположением распредвалов (DOHC), но и наличием системой изменения фаз газораспределения CVVT. Правда исполнительный механизм системы стоит только на впускном распределительном валу. Сегодня появились более эффективные двигатели Gamma 1.4, которые имеют систему изменения фаз на двух валах, плюс прямой впрыск топлива, но в Россию эти моторы не поставляются. Про . Далее более подробные характеристики двигателя Рио 1.4 литра.

Двигатель Kia Rio 1.4, расход топлива, динамика

• Рабочий объем – 1396 см3
• Количество цилиндров/клапанов – 4/16
• Диаметр цилиндра – 77 мм
• Ход поршня – 75 мм
• Мощность л.с. – 107 при 6300 оборотах в минуту
• Крутящий момент – 135 Нм при 5000 оборотах в минуту
• Степень сжатия – 10.5
• Привод ГРМ – цепь
• Максимальная скорость – 190 километров в час (с АКПП 170 км/ч)
• Разгон до первой сотни – 11.5 секунд (с АКПП 13.5 сек.)
• Расход топлива по городу – 7,6 литра (с АКПП 8,5 литра)
• Расход топлива в смешанном цикле – 5,9 литра (с АКПП 7.2 литра)
• Расход топлива по трассе – 4,9 литра (с АКПП 6.4 литра)

Стоит отметить, что в рестайлинговой версии Киа Рио с мотором объемом 1.4 ставят только 5-ступенчатую механическую коробку передач, либо 4-диапазонный автомат. С более объемным силовым агрегатом 1.6 литра сочетается уже 6-ступенчатая механика и 6-диапазонный автомат. Судя по многочисленным отзывам покупателей Kia Rio реальный расход топлива больше, особенно в городском режиме.

Как определить износ системы и когда нужна замена

Во время работы цепь ГРМ находится в изогнутом положении и постоянно нагревается. Эксплуатация в таких условиях вызывает растягивание и провисание. Это сказывается и на прочности. Постепенно цепь начинает провисать из-за износа шарнирных соединений звеньев, как следствие — она начинает перескакивать на один-два зубца. Причиной неисправностей и обрыва является амортизационный износ.

Провисание цепи ГРМ в результате износа

Визуально выявить износ цепи или по издаваемому ей звуку фактически нереально. Помимо этого провести такой осмотр невооружённым глазом также нельзя. Поэтому при замене детали учитывают только её ресурс. Эксплуатационный срок зависит от силового агрегата транспортного средства, условий эксплуатации и пробега.

Завод-изготовитель даёт рекомендации по смене ГРМ для каждого силового агрегата. Однако на практике реальные сроки эксплуатации цепи могут значительно отличаться и варьируются в зависимости от условий использования авто. Завод-изготовитель даёт свои рекомендации на основе проводимых на полигоне тестов, а каждодневная езда в городском режиме разрушает деталь гораздо быстрее. Помимо этого изменяться сроки замены могут и в зависимости от климатических условий, что характерно для России.

Как поменять ремень ГРМ

Чтобы удобнее проводить процедуру следует установить автомобиль на подъемное устройство или смотровую канавку.

Набор инструментов

Для проведения работ по замене нужно запастись следующим инструментарием:

• набором накидных ключей;
• набором головок;
• динамометрическим ключом,
• отверткой;
• домкратом;
• опорой под двигатель.

Расходные материалы желательно покупать оригинальные, иначе есть вероятность приобретения подделки. Некачественные материалы служат меньше и могут привести к различным неприятностям в пути.

Ремкомплект для Чери Фора

Этапы

Процесс замены ремня ГРМ на автомобиле Чери Фора состоит из таких этапов:

1. Сначала машину приподнимаем с помощью домкрата, снимаем переднее правое колесо и ставим авто на приготовленную опору.
2. Далее обесточиваем автомобиль путем отсоединения клеммы с минусом от аккумуляторной батареи.
3. Затем снимаем оборудование, которое будет мешать. Нужно ослабить хомуты и демонтировать корпус воздухофильтра.
4. Открутив крепежные болты, нужно отодвинуть в сторону расширительный бачок.

   Ослабляем хомуты воздуховода

5. Демонтируем ременную передачу навесного оборудования.
6. Снимаем верхнюю крышку ГРМ.
7. Приподняв двигатель, следует снять правую опору.
8. Зафиксировав коленвал от проворачивания, нужно выкрутить болты крепления и демонтировать шкив.
9. Затем откручиваем болты крепления и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.
10. Отсоединяем все провода и шланги от системы ГРМ. Открутив 12 болтов крепления, демонтируем крышку клапанов вместе с прокладкой.
11. Устанавливаем метку на коленвале в горизонтальное положение как 15:00.

    Выставляем метку на коленвале

12. Около четвертого цилиндра нужно выкрутить болт, выполняющий роль заглушки, и вкрутить специальный болт.
13. Далее нужно выставить правильно коленвал и распредвалы по установочным меткам, затем установить в прорези на валах стопорную пластину, чтобы зафиксировать распределительные валы.
14. Теперь нужно ослабить болты на шестернях и болт крепления натяжного ролика, а затем снять ремешок.
15. Затем нужно снять все ролики и проверить их на наличие дефектов. При необходимости заменить.
16. После установки на посадочные места роликов следует проверить установочные метки и натянуть новый ремешок ГРМ. Начинать нужно с коленвала, затем завести за обводные ролики и надеть на шестерни распредвалов.
17. Проворачивая натяжной ролик, надо совместить рисочки и затем затянуть крепежный болт натяжителя.
18. Далее снимаем пластину, спец.болт и поворачиваем коленвал на два оборота в направлении часовой стрелки. Теперь нужно еще раз проверить установочные метки.

Совмещаем метки на валах

Если все в порядке можно выполнять обратную сборку.

Когда нужно менять ремень генератора

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Изношенный ремень (справа)

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

1. Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
2. Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
3. Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
4. Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
5. Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!Цепь ГРМ – благодаря ней двигатель работает, со временем данная цепь расслабляется (Вытягивается) и начинает стучать, стук очень неприятный да и цепь из-за этого изнашивается быстрее и самое главное если цепь будет слишком сильно ослаблена то возможен её перескок на один зубец, а то и на два и на три и т.д., а это уже смешение фаз газораспределения, в связи с чем автомобиль через некоторое время будет ехать вообще непонятно, то есть у него обороты будут очень сильно плавать, ещё глохнуть он может часто или вообще будет не заводиться.

Примечание!Для того чтобы проверить натяжение цепи нужно будет снимать крышку у головки, если вы никогда этого ещё не делали то не пугайтесь ничего сложного в этом нет, она всего лишь на 8-ми гайках крепиться поэтому чтобы их отвернуть, вам нужно будет запастись: Воротком с накидной головкой, а так же новая прокладка понадобиться на крышку головы (Она копейки в автомагазинах стоит, а новую брать нужно обязательно) и обычной плоской отвёрткой запаситесь которой натяжение вы будете проверять!

Где находиться цепь ГРМ?Она располагается под всевозможными крышками, а именно её верхняя часть находиться под крышкой головки блока, нижняя под крышкой распределительного вала ну а в середине до неё никак уже не добраться только если снять с автомобиля, но нижняя, а так же средняя часть вам не нужно вам нужно добраться только лишь до верхней, поэтому для наглядности на фото ниже крышка уже снята и цепь указана стрелкой.

Когда нужно проверять натяжение цепи ГРМ?Сразу вам скажем, если вы хотите подтянуть цепь то это делается при помощи натяжителя цепи (О том как натянуть цепь, читайте в статье: «Регулировка цепи на автомобиле») и снимать для этого крышку чтобы проверить натяжение вовсе не нужно (Но в принципе можно снять, если вы хотите со 100% точность натянули цепь правильно), натяжение проверяется только когда вы производите какие либо работы к примеру цепь на новую поменяли и проверяете нормально ли она натянута или же нет, а просто так разбирать двигатель у автомобиля чтобы подёргать за цепь и проверить её натяжение не нужно, кроме того если цепь ослабнет то она вам сама даст об этом знать, во-первых шум работы у двигателя повыситься (Попробуйте на отрегулированной цепи завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах и на не отрегулированной цепи туже самую операцию проделайте, звук работы двигателя в этих ситуация будет кардинально отличаться).

Примечание!Кстати если цепь сильно ослабла, но вы не знаете как понять это, то просто откройте капот и прислушайтесь если будут стуки посторонние в том месте где она находиться, но при нажатии на газ (Немного совсем за тросик газа потяните или помощника попросите чтобы на газ немного нажал) стук этот пропадает, то есть вероятность того что именно цепь издаёт этот стук и при помощи натяжителя её подтяните!

Как проверить натяжение цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) В начале операции вам понадобиться ту самую крышку снять, о том как она снимается читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам», в данной статье всё подробно объяснено и разжёвано, а изучать вам её нужно начиная с пункта 1 и заканчивая 10, в этих пунктах снятие крышки то и объяснено.

2) Теперь когда крышка убрана и вам уже она не мешает, переходите к проверки натяжения цепи, данную проверку как отвёрткой так и рукой можно выполнить, но лучше отвёрткой, для этого установите её двумя разными способами как на двух фотографиях ниже показано, и в этих положения проверяйте натяжение цепи на фото ниже куда нужно перемещать отвёртку подробно показано но мы эти фотографии всё равно немного разберём, на первом фото показано как нужно вставить отвёртку и использовав её как рычаг понажимать на цепь (Прогибаться она не должна, если прямо чуть-чуть прогибается то отрегулируйте цепь при помощи натяжителя), затем переходите к другой стороне цепи (см. фото 2) и так же установите отвёртку и ей в том месте понажимайте на цепь (Так же пальцем можете цепь попробовать по продавливать), прогибаться цепь так же недолжна и струной как бы должна быть натянута, так и определяется натяжение цепи на классических автомобилях.

Примечание!На цепь нужно давить со средней силой, со всей силы не в коем случае давить не надо, хоть она и металлическая но это не исключает её деформации!

Дополнительный видео-ролик:Более подробно об том какая натяжка должна быть у цепи, смотрите в ролике ниже, там показывается установка цепи на снятом с автомобиля моторе и в самом конце объясняется и так же показывается какая должна быть регулировка.

Товар добавлен в закладки

• Описание
• Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: двигатели ВАЗ 21214 (Нива), ВАЗ 2123 (Нива-Шевроле, CHEVROLET NIVA).

Звёздочка распредвала — под датчик фаз.

Комплект деталей для ремонта привода ГРМ «РУСМАШ»

1. Автоматический натяжитель «Пилот» 2. Передний сальник коленчатого вала 3. Звёздочки распределительного (под датчик фаз) и промежуточного вала (однорядные, 2 шт) 4. Звёздочка коленчатого вала (однорядная) 5. Успокоитель цепи 6. Башмак натяжителя цепи (длинный) 7. Цепь привода ГРМ (однорядная)

Комплект привода ГРМ предназаначен для установки взамен штатного привода ГРМ для автомобилей ВАЗ 21214, 2123 (Нива-Шевроле) и является оптимальным решением при замене всех узлов ГРМ. Замена всего привода ГРМ обеспечивает наиболее долгий срок работы как узлов ГРМ, так и всего двигателя. В комплекте используются только ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ сертифицированные детали отечественного и импортного производства! Дополнительный контроль качества на стадии получения комплектующих и выходе готовой продукции позволил практически исключить возможность брака.

Во всех комплектах используется автоматический натяжитель цепи «Пилот», гарантия на который составляет весь срок службы автомобиля .

АНЦ «Пилот» после установки не требует обслуживания и полностью автоматически подтягивает цепь автомобиля по мере её растяжения. Выгодно отличается от аналогов тем, что не требует подвода масляной магистрали, что исключает её перетирание и потерю давления масла. В конструкции отсутствуют плунжерные элементы, что исключает заклинивание натяжителя! Шаг перемещения натяжителя составляет всего 1 мм, что позволяет оптимально отслеживать натяжение цепи. За счёт выверенного усилия натяжения пружины АНЦ «Пилот» практически не изнашивает башмак натяжителя цепи. В результате установки существенно снижается шум двигателя, а также увеличивается ресурс всех узлов ГРМ за счёт правильного натяжения цепи.

Гарантийный срок эксплуатации изделий 100 тыс. км пробега или 12 месяцев с даты продажи.

Технология демонтажа новой и установки новой цепи

1. На первом этапе мы убираем кабели, которые присоединены к катушке зажигания. Далее отвинчиваем сами катушки, откладывая их. Чтобы при сборке ничего не напутать, лучше подписать катушки в соответствии с порядком их демонтажа.
2. Далее отделяем воздушные патрубки от крышки клапана. Сама же крышка прикреплена болтами, поэтому чтобы ее снять, необходимо предварительно выкрутить и их.
3. Снимите правую подушку ДВС, чтобы та не мешала дальнейшей работе.
4. Ищем сливное отверстие для замены моторного масла. Под ним мы ставим подготовленный контейнер и откручиваем крышку сливного отверстия. Когда вся жидкость стечет, снимем масляный фильтр.
5. Во вторую жидкость сливаем антифриз двигателя, найдя  и убрав хомут нижнего патрубка радиатора. Далее остатки охлаждающей жидкости необходимо будет убрать, открыв крышку радиатора.
6. Снимаем радиатор и убираем ремень его привода, снимаем хомут подводящего шланга, который, возможно, потребуется предварительно ослабить.
7. Снимаем головку блока цилиндров, которая фиксируется 4-мя болтами. Далее снимаем саму крышку, а также вентилятор с его компонентами.
8. Убираем поддон двигателя, что потребует предварительного демонтажа глушителя, который также обычно фиксируется несколькими болтами.
9. Ослабляем болты на шкиве помпы, убираем ремни, связанные с компонентами управления и климатической техники.
10. Между картером и коленвалом двигателя необходимо разместить деревянный брусок, после чего провести аккуратный демонтаж шкива коленвала. Чтобы открутить болт на этой детали, будет необходима торцевая головка нужного размера. Если возможности достать до болта нет – на помощь придет удлинитель.
11. Далее потребуется демонтировать шкив водяного насоса, под которым находится прокладка. Ее также потребуется снять. За этим последует демонтаж и масляного насоса.

Далее начинается демонтаж, а после и замена, собственно, вышедшей из строя детали. Для этого потребуется следующий алгоритм действий:

1. Фиксируем распределительный вал разводным ключом и откручиваем болты, фиксирующие его шестерни.
2. Демонтируем успокоитель – такая планка нашей детали, находящаяся в верхней части.
3. Демонтируем планку, которая отвечает за натяжение успокоителя, а также гидронатяжитель. Иногда дополнительно придется сменить натяжитель, что особенно актуально для старых моделей, в которых клапан находится не в головке, а штоке.
4. После чего надеваем на шпильку нижнюю планку и демонтируем саму цепь.
5. Чтобы избавиться от расположенной нижней шестерни, удобнее всего использовать плоскую отвертку.
6. Сняв старый элемент, сравните его с новым, который, наверняка, окажется короче старого. Причина этого – растяжение, полученное во время работы. Новую цепь размещаем на место демонтированной.
7. Перед установкой на место сняты деталей, не помешает их обезжирить и почистить при помощи новой тряпичной ткани.
8. Самый важный момент в том, чтобы установить цепь так, чтобы метки на детали и на шкивах совпадали.
9. Далее боковина ДВС смазывается герметическим слоем и закручивается крышка, чтобы дать время герметику устоятся. Далее в обратном порядке выполняются работы по сбору двигателя.

Чтобы только оснастить автомобиль новым цепным приводом ГРМ, необходимо разобрать почти половину автомобиля. Все это говорит о том, что если автолюбитель не слишком уверен в своих силах, то лучше такой процедурой самостоятельно не заниматься, а доверить профессионалам. Замена детали автомобиля – работа лишь для тех, кто очень хорошо знает свое авто.