Как самому поменять резину на авто

Как правильно выполнить замену колеса на машине

Снятие колеса, в основном, необходима, когда требуется произвести ремонт колеса, при ремонте и обслуживании некоторых узлов автомобиля, доступ к которым затрудняет колесо, в случае повреждения колеса в дорожной обстановке, при сезонной замене шин.

Наехали на бордюр? Прокололи шину? Возникла ситуация, требующая демонтаж колеса и шины – обращайтесь в сервисный центр, он окажет Вам помощь в данной ситуации. В таком случае, Вам не придется тратить время и пачкать руки, мы все сделаем за Вас быстро и качественно.

Если Вы решили выполнить работу самостоятельно, то для снятия и установки Вам будет нужен инструмент, без которого обойтись будет затруднительно:

1. Домкрат – инструмент, предназначенный для поднятия автомобиля с целью снятия установки колеса. Многие автомобили укомплектованы стандартным домкратом.
2. Баллонный ключ. Нужен для откручивания болтов и гаек колеса. Выглядит он как торцевой ключ, на одной стороне которого расположен рычаг, а на второй головка, подходящая под размер гайки диска.

Снятие и установка колеса автомобиля производится на ровной и устойчивой поверхности, которую по своей сути найти очень трудно. Особенно если неприятность случилась в дороге, и выбирать особо не приходиться. Поэтому при возможности подыщите наиболее ровную поверхность без больших ям и возвышенностей. По возможности выполняйте работы подальше от движения автомобилей.

Снятие колеса автомобиля

Этапы:

1. Установить машину на стояночный тормоз, чтобы автомобиль не съехал с домкрата. Убедиться в том, что в машине не осталось пассажиров. Закрыть все двери.
2. Если автомобиль укомплектован механической коробкой передач, то активировать передачу «движение задним ходом». Если автоматическая – парковка.
3. При проведении работ в дорожной обстановке с интенсивным движением следует включить сигнал аварийной остановки.
4. При наличии колпака на диске демонтировать его.
5. Для избегания отката автомобиля следует зафиксировать его упорами по диагонали. Для этого воспользуйтесь противооткатными упорами либо булыжниками. Если производится замена переднего колеса, то упоры располагайте перед передними колесами.
6. С помощью ключа ослабляется крепление всех гаек на колесе на половину оборота.
7. Откручиваются все гайки за исключением двух, которые расположены друг напротив друга по диагонали.
8. Расположите домкрат под машиной так, чтобы чаша была на упорной точке домкрата на машине. Если поверхность грунтовая, то ее следует выровнять. Под основание домкрата подложить доску либо камень для лучшего упора. Убедиться, чтобы при подъеме автомобиля не возник перекос. Еще раз проверьте, что домкрат хорошо зафиксирован в точке поднятия машины.
9. Приподнять машину, используя рукоять домкрата так, чтобы колесо могло свободно вращаться при помощи рук. Выполняйте подъем не спеша. Если вдруг обнаружили, что авто стоит нестабильно, прекратите подъем машины, опустите ее и устраните проблему.
10. Открутить оставшиеся гайки и болты.
11. Снять колесо.
12. Если колесо испорчено (пробито) и будет производиться замена на новое, то положите его на землю под машину. В таком случае, если авто упадет с домкрата, это ослабит повреждения.

Что делать, если колесо прикипело? Для этого понадобится монтировка. Расширенный конец монтировки необходимо завести на расстояние минимум 10 см под колесо. Возьмитесь за колесо одной рукой сверху, а второй приподнимите его при помощи монтировки. Затем быстро снимите колесо, нагибая его на себя.

Установка колеса

После того, как был выполнен ремонт колеса либо принято решение установить запасное, удостоверьтесь в том, что на посадочном гнезде нет грязи. Для установки выполняются следующие действия:

1. Колесо надевается на ступицу так, чтобы посадочные отверстия совместились со шпильками.
2. Совместите диск колеса с отверстиями. Убедитесь в качестве установки колеса на ступице. Даже небольшое отклонение может привести к биению покрышки.
3. Приступайте к закручиванию гаек на колесе, пока оно находится на весу. Затянув одну гайку, приступайте к затягиванию другой, расположенной на противоположной стороне, а не по кругу. Этим обеспечивается грамотная центровка колеса. Не стоит прикладывать усилия при затягивании гаек.
4. Опускается машина и убирается домкрат.
5. Затягиваются до конца гайки. Не стоит прикладывать чрезмерные усилия, т.к. можно повредить шпильку.
6. Если устанавливали запаску, при помощи манометра проверьте давление в шине. При необходимости подкачайте.
7. Через несколько км дороги гайки и болты следует еще раз подтянуть.

На этом процесс установки колеса закончен. Как Вы видите, особых навыков либо серьезных знаний для этого не требуется. Прочитав данную инструкцию, справитесь с данной задачей не хуже профессионалов на СТО.

Инструкция по смене резины

Для этих целей, вам понадобятся следующие инструменты:

Пара монтировок (около 30 сантиметров в длину);

Молоток (с этим, надеюсь, проблем не будет);

Смоченная обычной водой и намазанная мылом губка (тем более).

Учтите, что бескамерную шину зафиксировать на диске будет сложнее, чем камерную. Тем не менее, когда большая часть работы будет позади, её будет достаточно лишь накачать самым обычным насосом, использующихся для таких целей, или же компрессором. Кстати, о том, как выбрать зимнюю резину, мы вам уже рассказывали.

Первый шаг

Для начала вам следует натянуть резину на диски. Поверьте, это не так утомительно, как вы можете себе представить. Постелите на пол какую-нибудь тряпочку достаточных размеров и расположите на ней диск обратной стороной. Теперь ваша задача смочить диск и резину мыльным раствором. Те места, которые будут соприкасаться.

Учтите, что какие-то смазки (уж до чего люди не додумаются) лучше не использовать. Обойдитесь мылом. Смазки оставляют вероятность того, что при резком торможении шина прокрутится вокруг своей оси, по диску. А оно нам надо?

Второй шаг

Итак, продолжаем разговор о том, как самому поменять резину. На диск положите шину. Равномерно и аккуратно надавливайте ногами на неё. Не переусердствуйте. Надеюсь, вы не весите 250 килограмм?

Имейте в виду, что таким образом удастся надеть лишь часть шины. Идеально и сразу вряд ли получится. Далее вам будет необходимо воспользоваться молотком и монтировкой. Вставляете последнюю между резиной и диском, а затем точными и аккуратными ударами молотка стараетесь приблизить монтировку к точке излома резины. Ваша задача — приблизиться к этой точке хотя бы на 2-4 сантиметра, а затем натягивать резину на диск вручную или ногами. Главное — будьте аккуратны и не повредите диск молотком или монтировкой. Мощные и размашистые удары тут ни к чему.

Третий и последний шаг

Мы уже почти рассказали вам, как поменять резину на авто самому. Остался лишь последний этап. Предыдущий шаг — замена резины на дисках, может занять у вас около двух часов. Согласитесь, как для новичка, это не так уж и много. Однако вы должны позаботиться о том, чтобы воздух не мог просочиться через щели между кордом покрышки и ободом.

Ну а теперь, просто накачиваете и ставите колесо. Думаю, с этим вы уж и сами разберётесь. Как видите, всё не так страшно. Однако многим из вас, возможно, эта инструкция показалась достаточно сложной. Не беда, вы всегда можете доверить это дело мастерам на шиномонтаже, которые уж точно знают, что делают, и обладают более современными методами и инструментами.

Обзор шин. Какие шины выбрать?

Что лучше скандинавский или европейский тип резины

Зимние шины подразделяются на “скандинавские” и “европейские” по рисунку протектора.

У “скандинавского” типа резины рисунок более разрежен, с большим числом расположенных в шахматном порядке маленьких ромбовидных шашечек. Расстояние между шашечками существенное. Благодаря этому протектор легко проталкивает верхнюю поверхность льда, и очищается от грязи и снега безо всяких усилий. Максимальное сцепление на заснеженной трассе — главное достоинство таких шин. Резина скандинавского типа отлично подходит для поездок по пересеченной местности и жителей отдаленных городов, то есть, там, где много снега. С ними застрять в снежных сугробах вам не грозит. Скандинавский тип резины широко применяются в общероссийских условиях и северных районах Европы.

Главной особенностью резины “европейского” типа является диагональное построение рисунка с множественными водоотводными каналами и большим количеством малых прорезей. Цель таких шин — обеспечение максимального сцепления с поверхностью дороги во время дождевой и мокрой погоды, а также при мокром снеге. Если зима малоснежная и мокрая (страны Центральной и Южной Европы, южные регионы РФ) — следует останавливать свой выбор именно на шинах европейского типа. Но нужно помнить — лед такой резине противопоказан. Практически всегда на шинах европейского типа присутствует маркировка «M+S»., что означает снег и грязь.

Резина без дисков перебортовка

Именно таким методом пользуюсь сейчас я, а также много в основном неопытных водителей, которые хотя быть уверены в своей резине на последующие полгода.

ПЛЮСЫ

• Начнем с дисков, их покупать не нужно. Если покупаете новый автомобиль это серьезная экономия
• На шиномонтаже проверят резину на прорези, проколы. Мастер посоветует какую одеть на ведущие колеса, а какие на другую ось. НУ и балансировка, правильная накачка (нужное давление)
• Вы сами не возитесь с домкратами, насосами и прочим, все сделают за вас

МИНУСЫ

• Переобуваемся мы в основном когда «петух клюнет в одно место», а это значит — что на шиномонтажах будут очереди и запись чуть ли не на два дня.
• НУ и конечно придется платить каждый раз за перекидывание (хотя мы уже разобрались что это выгоднее)

Вот такая вот статья получилась, для тех кто не хочет читать, видео версия.

А сейчас голосование вы перебортируете резину или она у вас на дисках? Мне интересно ваше мнение проголосуйте, пожалуйста.

На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Зачем производить замену скатов

Летние шины существенно отличаются от зимней резины по рисунку протектора, гладкости рабочей поверхности и составу базового материала. Скатам, эксплуатирующимся в холодный период, характерны такие свойства:

• мягкость каучуковой основы;
• сохранение эластичности при минусовых температурах окружающей среды;
• развитый рисунок протектора с множеством мелких «шашечек»;
• пористость и шершавость рабочей поверхности протектора, соприкасающегося с дорожным покрытием;
• увеличенная глубина протектора – от 8 до 10 мм.

Многие производители выпускают шины с направленным узором. Подобный рисунок, предназначенный для лучшего отведения снега и воды, не служит признаком зимней либо летней резины, поскольку встречается на обоих типах. Изделия, предназначенные для езды зимой, отличаются маркировкой: на боковине сделан контур снежинки или латинские буквы «M + S» (обозначения применяются вместе и по отдельности).

Летние покрышки более жесткие по составу резины плюс имеют повышенную устойчивость к истиранию. Ламели протектора крупнее, рабочая поверхность – гладкая. Скаты способны длительно выдерживать воздействие жары и высокой температуры, причем изнашиваются довольно медленно. Глубина канавок между «шашечками» – до 8 мм.

Почему важно переобувать зимнюю резину с приходом весны и наоборот:

1. Свойства обоих типов покрышек начинают ухудшаться на одной граничной температуре – плюс 7 °С.
2. Когда температура окружающего воздуха снижается до +5 °С и меньше, летние скаты становятся гораздо жестче – по выражению автомобилистов, «дубеют». Ухудшается сцепление с дорогой, машину заносит на малейшей наледи, незаметной водителю.
3. По той же причине колесо, оснащенное летней дождевой резиной, может взорваться от обычного прокола.
4. Мягкость зимней резины становится врагом водителя при повышении температуры до 10 °С. Материал размягчается еще сильнее, в результате автомобиль теряет устойчивость. Заметно возрастает уровень шума и ускоряется износ протектора.

Также следует упомянуть о шипованной резине, чья эксплуатация на твердом покрытии приводит к скольжению в процессе торможения и серьезному увеличению тормозного пути. Вдобавок отрываются сами шипы, изделие быстро приходит в негодность.

Схема перестановки колес

Прежде чем вы начнете откручивать гайки, определитесь со схемой, по которой будет осуществляться колесная ротация. Здесь несколько нюансов, которые нужно учесть. Во-первых, посмотрите на свои шины, и определите какие они – направленные или ненаправленные

Для многих автомобилей это важно

Ротация колес с надписью «ROTATION»

Направленные шины легко отличить по характерной пометке «ROTATION» и изображением стрелки сбоку, указывающей направление движения. Рисунок протектора таких колес предназначен для вращения в строго определенном направлении. Для их смены просто поменяйте местами правые переднюю и заднюю шины. Ту же операцию проведите и с левой стороной.

Если у вас ненаправленные покрышки

Протектор ненаправленных шин позволяет на автомобиле устанавливать шины на любое место и любой стороной, так как здесь нет строго заданного направления вращения. Если у вас машина с задним приводом, колеса снятые с переда поставьте назад с противоположных сторон. Так, передняя шина с левой стороны, станет сзади на место правой, а правая — на место левой задней. Шины же сзади просто устанавливаются спереди без смены сторон.

В переднеприводных автомобилях все происходит наоборот: передние колеса переносятся назад без смены сторон, а задние: левая задняя на место правой передней, правая задняя на место левой передней.

Ротация пяти колес

Вообще-то в автомобиле, с учетом запасного, 5-ть колес, а не 4-ре. Но это утверждение по отношению к современным запасным колесам автомобиля довольно спорно. Они не рассчитаны на долгое использование – имеют неглубокий протектор, скромные размеры и вес. Их задача дотянуть до ближайшего шиномонтажа.

Совсем другое дело, если у вас на «запаске» стоит полноценное колесо или ваша машина джип. Здесь подойдет схема ротации с 5-тым колесом. Тем более, что с «запаской» время пробега шин увеличивается на 20% и на всех шинах протектор изнашивается одинаково.

Итак, передний привод. «Запаска» ставиться на место правого заднего колеса, левое переднее – на место запасного, заднее правое – на место левого переднего, левое заднее с правым передним меняются местами.

Формула 4Х4 и заднеприводные машины

Левое переднее – на место запасного, запасное — на место правого заднего, левое заднее — на место левого переднего, правое переднее — на место левого заднего, правое заднее — на место правого переднего.

Выполнение ротации

1. Чтобы обеспечить собственную безопасность, поднимаем ручку стояночного тормоза (естественно, он должен быть исправным).

2. Послабляем колесные гайки. Не откручивайте их полностью до поднятия колеса на домкрате.

3. Приподнимаем на домкрате колесо или всю сторону, если вы владелец домкрата на гидравлике. Под поднятую сторону ставим подставку. Домкрат опускаем. Закончив с одной стороной, проводим такую же операцию с другой. Намного легче провести ротацию, если для замены доступны все колеса. Конечно, можно менять их по одному, но это вопрос выбора шофера и наличия у него свободного времени.

4. Сняли шины и сделали их перестановку по выбранной схеме. Гайки затягиваем по порядку – одна против другой.

5. Опустите машину на его четыре «точки опоры». Затягиваем ключом гайки до упора по диагонали по принципу звезды.Дело сделано! Перестановка колес закончена! Счастливого вам пути: ни жезла, ни гвоздя.

Поделитесь информацией с друзьями:

Как определить прокол

Итак, представьте – вы едете по дороге, по каким признакам можно судить о том, что у вас произошел прокол колеса:

1. Машина начинает «сваливаться» в какую-то одну сторону. Ощущение и сила такого «стаскивания» возрастают по мере того, как из колеса выходит воздух.
2. Ощущение движения по пересеченной местности, или по крайней мере проезда препятствий при движении по ровной поверхности, на которой отсутствуют повреждения.
3. Посторонний «жующий» или «чавкающий» звук.
4. Сигналы, подаваемые другими участниками дорожного движения.

К появлению хотя бы одного из вышеперечисленных признаков следует отнестись максимально серьезно, немедленно остановиться и произвести визуальный осмотр шин на наличие повреждений.

Когда лучше поменять шины

Четко определять момент, когда пора «переобуть» колеса, должен владелец транспортного средства в зависимости от региона проживания. В южных областях процедура монтажа зимней резины отодвигается ближе к декабрю, в северных районах – при наступлении сентября. Точная дата зависит от прихода холодов – опытные водители рекомендуют менять скаты, когда среднесуточная температура воздуха понизится до +5–7 °С.

Если вы ежедневно пользуетесь автомобилем для утренних и вечерних поездок на работу, резину надо менять раньше – когда максимальная дневная температура установится на отметке не выше 10 °С. Причина проста: ночью становится холоднее, приходят заморозки, утром летние шины моментально «задубеют». Аналогичная ситуация сложится вечером.

Чтобы своевременно выполнить замену, не сделавшись источником опасности для других участников движения и не понеся финансовых потерь, учтите следующие рекомендации:

1. Весной переходите на летние покрышки, когда температура уверенно достигнет +8 градусов, дневная – плюс 10 °С.
2. Шипованную резину лучше ставить при езде по заснеженным и обледенелым дорогам, а весной их снимать сразу при наступлении оттепели. Езда по сухому асфальту чревата удлинением тормозного пути и потерей шипов.
3. С приходом тепла не откладывайте процедуру замены – мягкие зимние скаты быстро истираются при нагреве. Вдобавок они ухудшают управляемость транспортным средством и сильно шумят.
4. Не пытайтесь сэкономить, покупая всесезонные покрышки. В условиях умеренного и холодного климата данные шины не обеспечивают уверенное сцепление с дорожным покрытием.
5. Скаты меняйте исключительно комплектами – сразу 4 колеса.
6. Готовьте запасной комплект резины заблаговременно. В идеале шины ставятся на собственные диски и заранее проходят операцию балансировки. Чтобы переобуть машину, автолюбителю не придется обращаться в шиномонтажную мастерскую – достаточно самому заменить колеса.

Хранение зимней резины без дисков рекомендуется в вертикальном положении на деревянном стеллаже. Две покрышки, стоявшие ранее на ведущей оси, стоит наметить мелом или другим способом – в следующем сезоне поменяйте шины местами для равномерности износа.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Когда менять резину на зимнюю? Ответ на этот вопрос необходимо искать в нормативных требованиях. Однако существует еще несколько нюансов, связанных с процедурой замены. Например, какими характеристиками должны обладать оптимальные зимние покрышки? При каких условиях менять? На какие покрышки поменять — с шипами или без? На эти и другие вопросы мы и постараемся дать подробный ответ.

Когда менять резину на зимнюю

Так когда же менять резину и на что ориентироваться? На первый снег и гололед? Это будет неверно, ведь климат в нашей стране переменчив и неоднороден. Лучше посмотрите на градусник — если он показывает температуру +7°C±5°C, это свидетельствует о необходимости переобуть свою машину. Оставаться на летней резине небезопасно, так как при такой температуре воздуха резина теряет сцепление с трассой и становится более грубой. Вы можете рискнуть, и ждать пока такое понижение среднесуточной температуры не будет на протяжении целой недели, но знайте — в любой момент автомобиль может занести на повороте и он станет неуправляемым. Так как заморозки на грунте по ночам образуют тонкую корку льда на асфальте. Потому лучше не рисковать.

Увы, далеко не все владельцы автомобилей следуют данной рекомендации. Одни переобувают автомобиль в зимнюю резину, когда температура опускается до +12, а другие ждут, когда температура воздуха достигнет отметки 0.

Именно рекомендации производителей шин по замене резины являются наиболее правильными и способными обеспечить должный уровень безопасности на дороге. Также существует регламент, в котором четко прописаны требования по времени замены резины.

Как поменять колесо

Подробности

Категория: Ремонт

Опубликовано 22.05.2015

Замена колеса является простейшей операцией для большинства водителей. Для тех же, кто никогда не делал этого, мы расскажем, как поменять колесо.

Спущенное колесо – одна из часто встречающихся неисправностей любого автомобиля. Часто это происходит далеко от шиномонтажа, поэтому поменять колесо должен уметь каждый водитель.

Для работы нам понадобится:

• баллонный ключ
• домкрат
• насос или компрессор
• ну и, разумеется, само запасное колесо

Если Ваше запасное колесо отличается от тех, что стоят на автомобиле (на автомобиле литые диски, а запаска штампованная, или наоборот), заранее позаботьтесь, чтобы в автомобиле был комплект соответствующих болтов, подходящих к запасному колесу. Чаще всего болты для литых и штампованных дисков отличаются.

Тоже самое относится к так называемым секретным болтам. Если у Вас установлены такие болты, позаботьтесь, чтобы от ключ к ним лежал в машине, а не в гараже или на балконе.

До начала замены нужно извлечь запасное колесо из багажника. 

Для замены колеса затормаживаем автомобиль стояночным тормозом. Под противоположное колесо желательно подложить противооткатный упор.

Пока автомобиль стоит на земле, ослабляем на один оборот каждый болт снимаемого колеса, иначе при поднятии на домкрат это будет сделать сложно.

Если Вы не уверены в своих силах, лучше иметь в автомобиле длинный баллонный ключ или дополнительный рычаг для его удлинения, так как на шиномонтаже колеса обычно затягивают с усердием. Если болты не поддаются, можно попробовать давить на ключ не рукой, а ногой.

После ослабления болтов, находим на днище автомобиля специальную площадку под домкрат и устанавливаем его под ней.

Если высоты домкрата не хватает для отрыва колеса от земли или автомобиля стоит на ненадежном грунте (грязь, глина), под домкрат можно подложить дощечку подходящей толщины (если она у Вас есть).

Поднимаем автомобиль на домкрате до момента отрыва колеса от земли. Откручиваем все колесные болты и снимаем колесо.

Устанавливаем вместо него заранее извлеченное запасное колесо и закручиваем болты. Для равномерной затяжки лучше затягивать их крест на крест, то есть закручивая по очереди противоположные болты. Опускаем и убираем домкрат. На стоящем на земле автомобиле закручиваем колесные болты до упора.

Осталось проверить давление в колесе и, при необходимости, подкачать его насосом или домкратом.

Вот и все. И еще, если у Вас не полноценное запасное колесо, а узкая «докатка», то передвигаясь на ней, нужно соблюдать ограничения по скорости и пройденному расстоянию. Обычно эти ограничения написаны на самой «докатке».

Срок службы колес

Еще одно что мне хочется отметить – а сколько работает зимняя покрышка? Вы думаете, она вечная? ДАЛЕКО НЕ ТАК. Конечно брендовые изделия могут проходить и 6-7 сезонов при каждодневной эксплуатации, но в среднем этот результат 4-5 сезонов (не больше). Так же стоит отметить что шипованная резина при потере 50% шипов, ухудшает свои характеристики в разы, не на 20-30% а именно в разы! А вот такая потеря происходит как раз через 4-5 лет. Тут вам нужно либо дошиповывать ее, чтобы вернуть ездовое качество, либо менять.

ДА и если у вас пробег не большой, то опять же через срок в 5 лет, резина может попросту потрескаться от старости (например не правильно хранили), а это уже опасно. Так что как бы вы не крутили, но менять покрышки через такой срок придется (есть конечно исключения, у меня друг прокатался 6 сезонов, но есть и другие примеры когда меняют через год — два).

Подготовка к замене колеса

Прежде чем остановиться, выберите безопасное место, где вы замените колесо. Не останавливайтесь на повороте или вершине холма. Лучше повредить обод и разрушить шину, проехав на пустом колесе даже несколько сотен дополнительных метров, чем рискнуть серьезной аварией с другим транспортным средством. Лучше всего искать место на твердой земле за пределами дороги.

Активируйте дополнительный тормоз и только потом включите первую/заднюю передачу или выберите положение P в автоматической коробке передач. Этот порядок — сначала включение тормоза, затем блокировка привода — позволяет обездвижить транспортное средство.

Треугольник стоит установить, даже если смена колеса происходит на парковке. Также будет сложно работать без рабочих перчаток. Запасное колесо обычно находится под капотам или внутри багажника. Иногда (например, во французских автомобилях) он подвешен в корзине под полом багажника, которая доступна снаружи автомобиля. Эта корзина заблокирована длинным болтом, который виден изнутри багажного отделения. Сплющенный конец колесного ключа служит для его откручивания и завинчивания. Если его не откручивать регулярно, например, в случае сезонной замены колеса, он будет сильно ржавым. Его резьба может быть эффективно защищена от коррозии, например, с помощью графитовой смазки.

Порядок перестановки

Схема перестановки может быть разной, но правильно это делать следующим образом: задние шины ставим вперёд в том же порядке, что и был, то есть левую на левую, а правую на правую. Передние же шины следует ставить на заднюю ось в перекрёст, то есть левую спереди ставим на правую заднюю сторону, так же поступаем и правой передней.

Но здесь имеется один существенный нюанс – ассиметричный рисунок на протекторе. Если шины у вас такие, то перестановка делается без смены бортов. На мощных машинах или на подспортивненных частенько устанавливают колёса разного размера, в этом случае перекидка шин происходит только по бортам, справа налево. И перед каждой сменой внимательно изучайте маркировку ваших покрышек.

Снятие и установка колеса автомобиля, казалось бы, такая несложная операция, но вызывает трудности у начинающего автомобилиста. В основном, прибегают к этой процедуре при сезонной смене колес. Многие водители предпочитают в таком случае обращаться сразу на шиномонтаж, т.к. там имеется весь необходимый инструмент. Однако, никто не застрахован от происшествий, которые могут случиться в пути, на дороге, вдали от городских улиц. Поэтому необходимо быть подкованным в данном вопросе, чтобы без особых вопросов решить возникшую проблему.

Снятие и замена колеса, например, в результате прокола, сэкономит Ваши денежные средства и время. Вам не придется дожидаться эвакуатор, чтобы добраться до мастерской.

Как поменять колесо самостоятельно

Первым делом необходимо соблюсти ПДД. То есть включить аварийные огни, выставить аварийный треугольник.

Чтобы правильно и безопасно поменять колесо, нам нужно зафиксировать автомобиль. Для этого затягиваем рычаг стояночного тормоза и на механической коробке передач, включаем первую либо заднюю передачу, а на автомобилях с автоматической коробкой передач ставим «паркинг».

Автомобиль, по возможности, должен стоять на твёрдой ровной поверхности. Для надёжной фиксации автомобиля понадобятся противооткатные упоры. В случае, если таковых не имеется, сгодятся любые подручные средства, например, бруски, булыжники или кирпичи. Закладываем их в первую очередь под колесо, которое находится по диагонали от повреждённого.

Для замены колеса нам понадобится ключ баллонный и домкрат. Если у вас на диске установлена секретка от воров, то понадобится ещё и специальный переходник. Если же у вас на колёсном диске также располагается ступичный либо декоративный колёсный колпак, то понадобится ещё и отвёртка, чтобы его снять.

Обязательно приготовьте запаску до того, как возьмётесь за домкрат. Достаём запасное колесо, проверяем давление в шине и при необходимости накачиваем.

Затем автомобиль нужно поддомкратить. Для страховки подкладываем запасное колесо под днище, если это позволит клиренс. В случае, если автомобиль сорвётся с домкрата, он упадёт не вам на руки, не на ступицу, не на тормозной диск, а ляжет порогом на запаску. И чем шире площадь страховочной поверхности, тем меньше шансов, что вы повредите пороги и днище машины.

Перед тем, как поднять автомобиль, ослабим гайки, крепящие колесо. Делаем это буквально на пол оборота. Если ключ не идёт и гайки прикипели, допускается это сделать ногой, чуть-чуть поднажав, однако не стоит делать ударных движений, чтобы не сорвать резьбу.

Далее ставим домкрат. Напомним, что поверхность под домкратом должна быть твёрдой и ровной. Если же поверхность мягкая и рыхлая, то в момент подъёма автомобиля под его весом домкрат будет уходить в землю. И вы в лучшем случае не поднимите автомобиль, а в худшем случае машина попросту слетит у вас с домкрата. Если же беда застала вас врасплох в полях, то постарайтесь найти какую-нибудь твёрдую деталь с более менее ровной поверхностью, например дощечку, деревяшку или что-либо ещё, которая будет по площади больше, чем сам домкрат. Чем больше площадь опорной поверхности, тем меньше шансов, что домкрат уйдёт в землю.

Домкрат ставится не абы куда, а в специально отведённые для этого места. Обычно это усиленные части порогов. Располагаются они обычно справа или слева недалеко от колёс. Их можно определить по специальным выемкам, они могут быть промаркированы стрелками или даже выглядеть в виде целых отверстий, как на Мерседесе или БМВ. Если же вы не подумав, поставите домкрат просто под днище, вы рискуете замять как само днище, так и пороги.

Теперь поднимаем автомобиль до тех пор, пока нужное колесо не будет полностью в подвешенном состоянии. Несколько сантиметров будет достаточно. Не проверяйте высоту рукой. Используйте для этого ключ.

Далее выкручиваем болты полностью. Последний болт, который вы открутите, должен быть верхним. С него же вы будете и прикручивать запаску. Это гарантирует то, что колесо не выскользнет из ваших рук. Снимаем повреждённое колесо и ложем его под днище.

Затем берём запасное и ставим на место повреждённого колеса. Как только вы поставили запаску, зафиксируйте его гайками в следующей последовательности: либо крест на крест, либо через одну, если у вас креплений больше, чем четыре. Когда будете затягивать гайки на поддомкраченой машине, не делайте это с полным моментом. Не нужно затягивать до самого упора, потому что в момент рывка может слететь домкрат со всеми вытекающими печальными последствиями.

Далее опускаем автомобиль. Когда домкрат убран и машина стоит на земле затягиваем болты. Для облегчения момента затяжки прикладывайте усилия колёсному ключу по направлению сверху вниз. Не стоит вставать на рычаг ключа ногами или пытаться его забивать молотком. Усилия рук вполне достаточно.

После того, как все гайки закручены, не забудьте ещё раз проверить давление в поставленном колесе. Если оно не достаточное, докачайте.

На этом замена колеса завершена.
На самом деле, все эти этапы расписаны в любом руководстве по эксплуатации автомобиля. Поэтому не забывайте возить с собой эту книжку.

Какие шины установить на свой автомобиль

Когда менять резину

Мы с вами детально разобрались с тем, когда следует менять резину. При этом у нас остался открытым вопрос — на что менять летние шины? Большинство автомобилистов советуют иметь при себе не только зимнюю и летнюю резину, но и третий комплект. В частности, летнюю, зимнюю шипованную и зимнюю нешипованную резину. Для чего? Все просто — когда в холодный период температура будет находиться в диапазоне -3°C. +5°C целесообразно использовать зимнюю нешипованную, а в случае резкого похолодания он сможет использоваться зимнюю шипованную резину. Однако вследствие высокой затратности данный метод подойдет не всем. Поэтому можно поступить проще — выбрать шипованные либо нешипованные шины.

При этом необходимо помнить, что нешипованные шины лучше показывают себя на сухой и мокрой трассе, а шипованные — на заснеженной и заледенелой. Экспериментально было доказано, что на сухом и мокром асфальте у шипованной резины тормозной путь на 7% длиннее, чем у нешипованной. Однако при езде по заснеженному и заледенелому покрытию “шипы” работают на 20% эффективнее.

Прогресс не стоит на месте, и сейчас используются технологии “плавающих” и “активных” шипов, которые позволяют достичь безупречного поведения резины на любом покрытии, даже при наихудшем гололеде. И такие покрышки имеются в продаже. Их единственным недостатком является высокая цена. Однако со временем она наверняка будет снижаться, и все больше людей смогут позволить себе купить такую резину.

Отличия зимней резины от всесезонной

Несмотря на то, что всесезонная резина позволяет отлично сэкономить на шиномонтаже и необходимости покупки двух комплектов, в условиях российского климата данный тип резины работает слабо. Производители установили оптимальный диапазон использования всесезонной резины — от -5 до +20°C. В результате, остановив свой выбор на всесезонной резине, вы автоматически жертвуете безопасностью ради экономии. Причем опасность существует как летом, когда воздух прогревается свыше 30 градусов, так и само собой зимой, когда на градуснику ниже 30°C.