Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 своими руками

Выбор дисков

Многие водители не заморачиваются с выбором этого элемента конструкции при необходимости его замены. Они просто приобретают стандартные диски, и устанавливают именно их. Но тут есть подводный камень. Невентилируемые детали имеют один существенный недостаток, они зачастую вызывают кипение тормозной жидкости. Ведь элементы конструкции при частых и резких торможениях могут разогреваться до температуры в 600° C.

При отсутствии вентиляции быстро происходит нагревание жидкости в цилиндрах, при продолжении процесса она закипает. Этот момент можно обнаружить по ушедшей вниз педали тормоза.

Также наблюдается резкое снижение эффективности торможения. Таким образом, стандартные диски нельзя назвать идеальным вариантом для замены. Такие детали подходят для людей, предпочитающих неспешные поездки, причем в основном по загородным трассам, где работа тормозами сведена к минимуму.

Что выбрать

Самым простым и дешевым вариантом являются вентилируемые диски «Мастер Спорт». Они имеют как отверстия, так и насечки. В принципе эти запчасти достаточно неплохо работают. Недостатком является низкий срок службы. Как правило, разрушаться эти диски начинают уже через 25.000 километров. Но эта проблема легко перекрывается низкой стоимостью детали.

Диски Brembo Max являются рекордсменом по сроку службы. Они редко ходят меньше 50.000 километров. Из недостатков можно отметить повышенный износ колодок. Также могут нагреваться при резком торможении. Но в целом, несмотря на высокую цену, это один из самых лучших вариантов.

Также на 2110 и 2114 можно использовать диски на 15 дюймов. Для этого лучше всего подойдут диски – Алнас Калина-Спорт. Проще всего их брать вместе суппортом. Это обойдется намного дешевле. Эта деталь вентилируемая, но здесь нет ни отверстий, ни насечек. Работают такие тормоза просто изумительно

При этом не перегреваются, что крайне важно

Противотуманные фары на ВАЗ 2114 Монтаж

Сегодня без противотуманных фар не рекомендуется ездить ни одному автомобилю. Для начала нужно купить соответствующие модели осветительных приборов. Далее, если процесс вы будете проводить своими руками, вам понадобятся:

• клеммы, которые будут иметь определенный запас;
• стандартная крестовая отвертка;
• плоскогубцы;
• ключ на «десять»;
• небольшой кусочек стального провода, диаметром 2-3 мм; длина — 1,5 метра;
• пригодится, также, изолента.L

Для начала следует открыть монтажный блок. В нем находятся реле и предохранители. Откручиваем саморезы, выдвигаем корпус на себя и, потом, переворачиваем его. Нужно отыскать разъем, помеченный Ш1, где есть 6 клемма. Дальше открываем капот и отсоединяем бачок омывателя. Следует обжать два желтых провода клеммой и их изолировать.

Соединяем колодку. За счет хомута провода следует обязательно подцепить к жгуту проводов. Ставим бачок на место. Откручиваем винты под капотом, держащие заглушки. Провода обжимаем и далее присоединяем на шпильке. Такие же действия проводим и со второй фарой.

С помощью стальной проволоки следует протянуть провода вдоль соответствующих лонжеронных проводов и далее два провода надо вывести в месте крепления осветительных приборов авто. Потом оставляем не больше 15 сантиметров и на каждый из них обжимаем массу.

Результаты теста

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

На ремонте у нас находится автомобиль ВАЗ 2114, на котором потёк регулятор давления тормозов, в народе его называют «колдун», покажем как его правильно и быстро заменить своими руками. Инструкция применима для автомобилей ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 да и для других переднеприводных моделей АвтоВаза.

Во время езды у владельца стала проваливаться педаль тормоза, он начал искать причину такой неисправности. Все основные элементы тормозной системы были в порядке, за исключением «колдуна», из него обильно вытекала тормозная жидкость.

Берём специальный ключ на 10 и откручиваем 4 тормозных трубки:

Резиновыми заглушками с нового регулятора давления тормозов заглушите трубки, чтобы вся тормозная жидкость не вытекла у вас во время проведения ремонта.

Берём ключ на 13 и откручиваем болты крепления колдуна с разных сторон:

Устанавливаем новый регулятора, зазор делаем в 2 мм.:

После регулировки зазора, затягиваем регулятор давления и закручиваем тормозные трубки. Не забываем после проведённого ремонта прокачать тормоза.

Видео замена колдуна (регулятора давления тормозов) в ВАЗ 2114, 2115, 2113:

Резервное видео как заменить регулятор давления тормозов (колдун) в ВАЗ 2114, 2115, 2113:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ: эти колодки, так сказать, первая ласточка от компании FINWHALE в секторе спортивных комплектующих, поэтому было вдвойне интересно, каким окажется первый блин.

Эффективность отдельных торможений: первое, на что обращаешь внимание, — это стабильность коэффициента трения при различном давлении в тормозном контуре. Абсолютные значения этого коэффициента не поражают воображения, но требованиям нормативных документов удовлетворяют, и ладно

На температурных испытаниях абсолютные показатели также не выделялись ничем особенным, а вот стабильность опять удивила: начальный коэффициент трения 0,35-0,39 (температура 50 °С) также сохранился вплоть до температуры 250 °С и составил 0,35 и 0,36 для первого и второго комплекта соответственно.

Ну и последнее испытание — горный серпантин, данное испытание должно как нельзя лучше подойти для выявления характера работы колодки именно в том режиме, для которого она и предназначена. И опять-таки первые торможения отличались посредственной эффективностью (0,34-0,37), и мы уже начали подумывать о легком разочаровании, как, начиная с шестого торможения, эффективность поползла вверх, и такая тенденция сохранилась вплоть до завершения испытаний, в конце которых коэффициент трения добрался до отметки 0,4-0,41! Ну что ж, кажется, извечная проблема резкой потери эффективности тормозной системы переднеприводных ВАЗов в данном случае решена.

На последнем торможении температура достигла отметки 199 °С, что является самым низким показателем в нашем тестировании.

По значениям износа колодки находятся в середине турнирной таблицы со средним значением в 1,4 см3/кгм6.

ИЗ ПРОТОКОЛА ИСПЫТFНИЙ: температурные испытания. У первого комплекта, начиная с отметки в 150 °С, наблюдается слабое искрение. Второй комплект: при наборе 200 °С — слабое искрение, дым; при 250°С — покраснения диска, слабое искрение. Горный серпантин: у обоих комплектов, начиная с 17-21 торможения, наблюдается слабое искрение.

РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: стабильность и рост характеристик на испытании горный серпантин.

НЕДОСТАТКИ: абсолютные значения коэффициентов трения не самые высокие.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: если по абсолютным показателям данные колодки звезд с неба не хватают, то кривая характеристик на горном серпантине откровенно порадовала — колодки обеспечивают высокую надежность торможения в весьма жестких условиях.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ

Если во время езды на вашем автомобиле существенно ухудшилось качество торможения, то необходимо произвести осмотр тормозной системы, при этом может потребоваться замена некоторых ее частей. Причиной этого может быть износ тормозов (колодок, дисков или барабанов), разгерметизация системы, заедание поршня тормозного цилиндра, износ главного цилиндра, старение тормозной жидкости и необходимость ее замены.Замена передних тормозных колодок ВАЗ необходима не тогда, когда слышен характерный звук трения металла об металл и работа тормозов практически прекращается, а когда тормозные колодки стерлись до толщины примерно 1,5-2 мм. Осуществлять замену передних тормозных колодок нужно попарно и лучше всего сразу на обеих сторонах вашего автомобиля. При этом в процессе ремонта необходимо подвесить колеса и подставить под машину подпорки.

Снятие старых передних тормозных колодок ВАЗ

Для работы нам потребуются: баллонный ключ, пассатижи, штангенциркуль, напильник, монтажка, молоток и пробойник. Замена тормозных колодок всегда начинается со снятия колеса. Для этого ключом откручиваем болты крепления колес и снимаем его

Очищаем от грязи тормозной механизм, при этом уделив особое внимание очистке пальцев крепления тормозных колодок ВАЗ. Далее снимаем стопорные шплинты с пальцев, немного смазываем пальцы маслом и выбиваем

Выбивать можно не полностью, главное, чтобы тормозные колодки имели возможность выйти. Снимаем прижимные пружины и вытаскиваем колодки.Замена передних тормозных колодок ВАЗ

Для того, чтобы поршни не вылезли из тормозных цилиндров, после снятия колодок ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза!

Осмотр, подготовка и установка новых передних тормозных колодок на ВАЗ

Чистой ветошью протрите внутреннюю часть тормозных цилиндров и проведите их тщательный осмотр

Когда осуществляется замена колодок тормозной системы, то особое внимание следует уделить резиновым пылезащитным колпачкам, на поверхности которых не должно быть дефектов и признаков старения: трещин, надрезов, отверстий

Далее необходимо произвести замер толщины тормозного диска в трех точках, расположенных под углом 120 градусов. Для этого нам потребуется штангенциркуль. Если на диске в результате выработки на внешней стороне появился буртик, то для измерения нужно напильником в трех местах этот буртик сровнять. Толщина тормозного должна быть не менее 9 мм, если она меньше, то необходима замена тормозного диска. Далее для того, чтобы вдавить поршни тормозных цилиндров вовнутрь и после этого легко вставить тормозные колодки, необходимо между поршнем и диском тормозов поставить проставку (для этого обычного хорошо подходит железная часть от старых тормозных колодок) и с помощью монтажки, упираясь в диск, затолкнуть поршни. Проставка нужна для того, чтобы не повредить поверхность поршня и уменьшить вероятность его перекоса, при котором поршень может заклинить. Не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости, так как при вдавливании поршней тормозных цилиндров ее количество в бачке будет увеличиваться.Осмотр тормозов, измерение дисков и утапливание поршней

И, наконец, устанавливаем новые тормозные колодки и собираем тормоза в порядке, обратном разборке. Затем проделываем те же процедуры на другом колесе и на этом замена передних тормозных колодок ВАЗ закончена.

Очень важный совет! После окончания ремонта несколько раз надавите на педаль тормозов, пока она не будет упираться так же, как и раньше. Так как в процессе ремонта мы утапливали поршни тормозных цилиндров, то жидкость из последних ушла в бачок, поэтому чтобы колодки подошли к дискам, необходимо тормозную жидкость заново закачать в цилиндры путем нескольких нажатий на педаль тормоза. После этого, для достижения хорошей эффективности торможения, несколько раз разгонитесь и притормозите. Вы заметите существенное улучшение тормозов на ВАЗ после замены передних тормозных колодок, так как новые колодки притрутся ко всем неровностям тормозного диска. После этого можно смело выезжать по своим делам.

Причины поломки

Причины как всегда банальны, это «закисание» или «закоксовывание» тормозных поршней, либо направляющих. Это может произойти как из-за неправильного обслуживания, так и из-за банальной поломки.

1) Неправильное обслуживание. Зачастую на направляющие в гаражах народных умельцев, набивают ЛИТОЛ или графитовую смазку, что приводит к набуханию пыльника направляющей, а позже она просто «закисает».

2) Это банальный прорыв пыльника. НА направляющую начинает поступать влага, что рано или поздно его разъест и приведет к закисанию.

3) Следующая причина кроется в самом поршне. Его корпус также может страдать от прорыва пыльника, попадает вода.

4) Либо от некачественной тормозной жидкости. Она гидроскопична, а поэтому со временем в ней накапливается много воды, если ее не заменить – то она начинает разъедать поршень изнутри, что также приводит к закисанию.

НУ что же теперь переходим непосредственно к ремонту суппорта. Пожалуй, начнем с самого простого.

Меняем задние колодки на ВАЗ 2114

Тормозная система ВАЗ 2114 идентична тем, что применяются сегодня в последних моделях ВАЗ

Учитывая, что тормозная система этой модели идентична используемой на большинстве последних моделей ВАЗа, то рассмотрим процесс замены на её примере. Заменить задние колодки, не загнав машину на эстакаду или смотровую яму, скорее всего не выйдет.

Так же, как и при замене передних колодок, следует проконтролировать два размера:

• Толщину колодок;
• Внутренний диаметр тормозного барабана. Если он превышает 201,5 мм, то барабан подлежит замене.

Проведение работ на смотровой яме или эстакаде обусловлено тем, что за время эксплуатации барабан прикипает к оси и чаще всего его приходится сбивать с помощью тяжелого молотка и деревянной (именно деревянной) наставки.

Вот последовательность работ, позволяющая быстро восстановить барабанные тормоза:

• Надёжно фиксируем автомобиль на эстакаде. Ручник не поможет, так как во время замены он будет отключён, как правило, оставляют включенной передачу и обязательно используют антипокатные упоры;
• Ослабляем колёсные болты, поддомкрачиваем нужную сторону, снимаем колесо;
• Специальным ключом максимально ослабляем трос ручника;
• Освобождаем тормозной барабан от направляющих болтов;
• Снимаем тормозной барабан.

Теперь доступны для работы колодки, тормозной цилиндр и пружина. Сначала снимаем пружину, а затем тормозные колодки и рычаг;
Сжимаем тормозной цилиндр и устанавливаем новые колодки

Очень важно, чтобы в разъём колодок попала планка ручника;
Возвращаем пружину на место, а тросик ручного тормоза цепляем за рычаг колодки;
Возвращаем барабан на место. Крепим колесо;
Повторяем перечисленные действия для второго колеса;
Несколько раз нажимаем педаль тормоза, после чего регулируем ручник.

Важные нюансы

На ВАЗ 2114 применяется двухконтурная рабочая тормозная система с диагональным расположением контуров. То есть один контур отвечает за левый задний и правый передний тормоз, а второй контур — за правый задний и левый передний тормоз. Впереди стоят дисковые устройства, сзади — барабанные.

Схема детали

Особенность дисковых передних тормозов заключается в том, что зазор диск-колодка регулируется автоматически. Конструкция системы предусматривает наличие плавающей скобы и сигнализаторы, которые сообщают об износе колодки. Скобу создает цилиндр и суппорт. Они стягиваются между собой при помощи болтов. Передние тормозные колодки прижимаются к направляющей колодок своими пружинами.

На поршне цилиндра располагается уплотнительное кольцо, которое обеспечивает необходимый зазор между трущимися поверхностями. С течением времени и по мере эксплуатации, передние колодки изнашиваются, а потому требуют обязательной замены.

Какие выбрать по цене и производителю

Теперь стоит сказать несколько слов о различных производителях. На самом деле, откровенно низкокачественных деталей тормозной системы найти трудно, имеется ввиду именно диски. Даже самые недорогие производители вполне неплохо себя зарекомендовали. И здесь, наверное, один из самых важных моментов — это грамотный подбор тормозных колодок. Именно от их качества зависит равномерность износа дисков, появления вибрации, борозд и иных повреждений на поверхности.

1. АЛНАС — 627 руб. за один диск R13 (невент.)
2. АТС Россия — 570 руб. за один R13(невент.)
3. Автоваз Россия — 740 руб. за штуку R13(невент.)
4. LUCAS/TRW 1490 руб. за штуку R13 (вентил.)
5. АТС Россия — 790 руб. за штуку R13 (вентил.)
6. АЛНАС — 945 руб. за штуку R13 (вентил.)
7. АЛНАС 1105 руб. за один R14 (вентил.)
8. Автоваз — 990 руб. за штуку R14 (вентил.)

Если вы решили самостоятельно обслуживать свой автомобиль, то здесь можно прочесть о замене тормозных дисков на ВАЗ 2114 своими руками .

Думаю, что вопрос цены для каждого остался понятным. Чем больше диаметр диска, тем он дороже. Также, вентилируемый разумеется, будет дороже обычного. Вполне неплохим соотношением цены-качества является заводская продукция Автоваз. Конечно, если покупать именно оригинал!

Пошаговая замена задних колодок на ВАЗ 2114

Замена задних барабанных тормозных колодок осуществляется по нижеизложенному алгоритму.

• Включить переднюю передачу.
• Поддомкратить автомобиль и установить его на подпорку.
• Снять заднее колесо.

Поддомкраченный ВАЗ 2114 с демонтированным колесом

• Выключить ручник.
• Открутить гайку, отвечающую за натяжение стояночного тормоза.
• Выкрутить болты крепления барабана.

Расположение креплений

• Прокрутить барабан на 30°.
• Закрутить на место болты, которые фиксировали тормозной механизм. Они упрутся в литую поверхность. Дальнейшее закручивание приведет к выталкиванию крышки наружу. Если автовладелец столкнется с проблемой сильного прикипания барабана, то чрезмерно закручивать винты не следует, так как высок риск повреждения резьбы. Для борьбы с прилипанием крышки необходимо использовать проникающую смазку, например, WD-40.
• Потянуть крышку на себя. Благодаря тому, что барабан предварительно сорван со своего посадочного места его демонтаж не должен вызвать трудностей.

Вскрытый тормозной механизм

• Отсоединить пружины.
• Изъять распорную планку.

Демонтаж распорной планки и пружин

Вынуть накладки совместно с рычагами.

Процесс демонтажа

• Снять все крепления и пружины со старых колодок. Переставить их на новые.
• Сжать пазы цилиндров.
• Установить новые колодки проконтролировав успешную посадку в пазы цилиндров.
• Собрать барабанный тормозной механизм в порядке обратном разбору. При необходимости произвести замену элементов используя специальный ремкомплект.
• Свести колодки между собой.
• Надеть тормозной барабан и зафиксировать его.
• Установить колесо на место и проверить свободный ход его вращения.
• Отрегулировать стояночный тормоз.
• Проконтролировать работу тормозной системы автомобиля.

2 Lucas TRW

Некогда самостоятельная компания Lucas, ныне входящая в состав крупнейшей европейской корпорации TRW, занимается созданием «деталья» только для тормозных систем. Некоторые модели тормозных дисков поставляются на конвейеры VAG-овского производства (для автомобилей среднего класса от «Фольксваген» и «Опель»), однако основная часть продукции отгружается на вторичный рынок.

Отличительной чертой тормозных дисков от Lucas является окраска в чёрный глянцевый цвет, что, фактически, избавляет и производителей, и самого водителя от необходимости наносить на них масло и антикоррозийный состав. В ассортименте компании также встречаются специальные модели, имеющие высокую степень теплопроводности – они лёгкие, имеют стабильные характеристики торможения и менее других подвержены к развитию дефектов, связанных с нагревом.

• большое количество бюджетных вариантов тормозных дисков;
• отличительная особенность стандартной серии (окраска дисков в чёрный глянец);
• основная часть продукции отгружается на вторичный рынок.

у пользователей иногда возникают вопросы касательно малой эксплуатационной способности дисков стандартной серии.

Замена тормозных колодок ВАЗ 2115 пошаговая инструкция

1. Ставим машину на ровную поверхность, затем под задние колеса необходимо установить противооткатные клинья и затянуть ручник. Перед началом разборки рекомендую обработать все резьбовые соединения подлежащие разборке приникающей жидкостью WD-40, это облегчит вам работу.

2. Срываем болты крепления колеса пока машина не поддомкрачена, когда поднимете домкратом, то сорвать будет сложнее, к тому же существует вероятность падения машины с домкрата при резких рывках.

3. Далее, домкратим ту сторону (левую или правую как вам удобнее), с которой собираетесь производить замену колодок. Установите упор или колодку, которая подстрахует вас от внезапного отказа домкрата или других непредвиденных ситуаций.

4. Теперь полностью выкручиваем болты крепления и снимаем колесо.

5. Возьмите тормозной механизм и промойте его водой и моющим средством, затем дайте подсохнуть.

6. Едем дальше. Освобождаем тормозной шланг из кронштейна, который крепится на стойке амортизатора.

7. Используя плоскую отвертку, отведите колодки от тормозного диска.

8. На нижнем болту отогните стопорную пластину направляющего штифта суппорта, затем открутите этот болт, придерживая штифт от проворачивания за его шестигранную часть.

9. Поднимите тормозной суппорт вверх и зафиксируйте в таком положении.

10. Достаньте старые колодки. Не будет лишним перед тем как заменить тормозные колодки ВАЗ 2115 измерить при помощи штангенциркуля толщину тормозного диска в четырех противоположных точках. Минимально допустимой считается толщина: 10.8 мм. В случае необходимости произведите замену тормозного диска.

11

Произведите очистку всех механизмов и деталей тормозного механизма, уделите особое внимание посадочным местам тормозных колодок. Затрудненный ход или скопление грязи может вызвать перекос и последующее заклинивание колодок, а также неравномерный их износ

Убедитесь в исправности демонтированного направляющего штифта, при необходимости меняем на новый. Если меняете штифт, не забудьте перед установкой смазать его поверхность графитовой смазкой.

12. В некоторых ситуациях приходится вдавливать поршень внутрь суппорта, потому, что при большом износе колодок он сильно выходит наружу, что делает невозможной установку новых тормозных колодок. При вдавливании поршня будьте аккуратны, чтобы не повредить пыльник и уплотнители поршня. Кроме того, проверьте уровень тормозной жидкости, если он высокий, то при вдавливании поршня жидкость может вытечь из расширительного бачка ГТЦ. Решается этот вопрос при помощи шприца, откручиваете крышку и вытягиваете шприцом пару кубов «тормозухи», мотом дольете обратно.

13. Подготовьте новый комплект тормозных колодок и приступайте к их установке

Устанавливая колодки, обратите внимание на расположение прижимных пружин, правильным считается положение, когда они расположены параллельно относительно верхнего края колодок

14. Верните скобу тормозного суппорта на свое место.

15. Установите болт направляющего штифта затем затяните его. Желательно конечно использовать для этого динамометрический ключ, сама затяжка производится с моментом 30–40 Н·м.

16. Используя отвертку, загните стопорную пластину, фиксируя тем самым болт от возможного самопроизвольного раскручивания.

17. Установите колесо на место и затяните болты крепления.

Теперь можно сказать, что все готово! Теперь все вышеописанные операции необходимо произвести по отношению к другой стороне автомобиля. Перед тем как начать движение, несколько раз выжмите педаль тормоза, для того чтобы вернуть тормозные поршни в рабочее положение. Не забываем также долить тормозную жидкость.

Вот и все. Проверяем работу на деле, смотрим как работают тормоза с новыми колодками. Скажу сразу, что по началу тормоза могут скрипеть, это нормально, таким образом происходит притирка колодок к тормозному диску, спустя неделю, а может и раньше посторонние звуки исчезнут.

Как выявить необходимость в замене

Разберемся в конструкции барабанных тормозов в процессе замены колодок. Повреждения задних тормозных механизмов:

• стирание колодок;
• наличие на них сколов, следов масла, борозд;
• проблемы с барабаном;
• износ уплотнительных манжет цилиндра.

Для того, чтобы заменить детали или хотя бы проверить состояние заднего тормоза, удобнее будет заехать на эстакаду или приподнять авто с помощью подъёмника. Для предварительного определения износа перемещаемся под автомобиль и находим с внутренней стороны заднего колеса щит тормозного механизма. На нём располагается специальное смотровое окно, которое закрыто резиновой заглушкой.

Этапы проверки
Выполняемые работы
Снимаем заглушку и смотрим в окно. Там видна накладка передних тормозных колодок. Замеряем, сколько составляет её толщина.
Если значение не превышает 1,5 мм, колодка может рассыпаться, её нужно заменить, а соответственно — и вторую. Поэтому на втором колесе также выполняем замену. Если по толщине норма, но налицо замасливание накладки, глубокие борозды или сколы — колодки также могут требовать замены.
Чтобы более тщательно осмотреть степень износа деталей, нужно демонтировать барабан.
На нём также нежелательно наличие вмятин и сколов. Если таковые имеются, рекомендована смена барабана. Далее проверяем целостность уплотнительных манжет колёсного цилиндра. Нужно сдвинуть конец пыльника с выступа на корпусе цилиндра сначала в одну, затем в другую сторону. Под пыльником не должно быть тормозной жидкости. Если потёки видны, значит, манжеты уже неплотно держат задний тормозной цилиндр

Его следует заменить.

Обязательно обратите внимание на уровень тормозной жидкости в бачке под капотом.
Максимум не допускается, поскольку, когда поршни утапливаются, они выталкивают жидкость в систему. В этот момент жидкое вещество может подняться до уровня крышки и подтекать из бака.