Маркировка пружин по цвету

Какую задачу решает задняя стойка

Стойки автомобиля, в том числе и передние – это узлы машины, которые призваны поглощать энергию кузова, передаваемую от езды по дорожному покрытию.
Если дорога бывает неровной, то на стойки садится двойная нагрузка.
По сути, от работы стоек зависит не только комфортность передвижения, но во многих случаях и безопасность. Итак:

  • В частности, отвечают за износ ходовой части автомобиля, помогают вместе с амортизаторами решать вопросы с подпрыгиванием кузова и многое другое. Как известно, в момент подпрыгивания, колеса автомобиля теряют контакт с дорожным покрытием и временно становятся отстраненными от осуществления передачи тормоза, привода и оказания действия боковых сил.
    В результате все это сказывается на безопасности вождения.
  • Что касается комфорта в вождении, то он без качественной амортизации теряется, особенно если при переезде неровностей изменяется направление движения. Кроме того, при торможении или резком ускорении каждый камешек на дороге, а вернее его энергия передается в салон, если можно так выразиться, без фильтрации.

Правильная и грамотная замена задних стоек ваз 2110 своими руками, в данном случае становится решающей операцией, которая, несмотря на кажущуюся простоту, представляет собой серьезный процесс, где можно совершить массу ошибок.

Замена

Если обнаружилась проблема, и стало нужно менять задние стойки, то нужно провести ряд операций.Для начала нужно будет вооружиться следующими инструментами:

  • Ключом на 6;
  • Ключом на 17;
  • Ключ, предназначенный для стоек
  • Ключом на 19.

Демонтаж

Начинаем:

  • багажный отдел разбираем в зоне задних арок;
  • далее снимаем задние ремни, а также кронштейны, которые фиксируют заднее сидение;
  • берем специальный ключ, предназначенный для стоек, и выворачиваем гайку штока задней стойки;

  • теперь нужно будет автомобиль поднять, вернее его заднюю часть;
  • далее откручиваем гайки, фиксирующие нижнюю часть стойки;
  • извлекаем стойку с места.

На этом этапе и заканчивается снятие задней стойки ваз 2110.

Установка

В процессе на новую стойку нужно будет одеть буфер хода сжатия, специальную втулку распорного типа, кожух с верхней крышкой, подушку амортизатора, шайбу опорного типа и пружину.Приступаем:

  • вдеваем штоком амортизатора в верхнее отверстие;
  • стойку поджимаем балкой, используя для этого лом или надежный подъемник;
  • теперь нужно будет вставить нижнее крепление задней стойки в балку;
  • после этого нужно тщательным образом закрепить гайки, фиксирующие стойку;
  • устанавливаем колеса;
  • автомобиль опускаем.

Тюнинг автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112 Десятка — Замена амортизаторов и пружин передней подвески

Вывешиваем и снимаем колесо со стороны снимаемой
стойки. Поворачиваем рулевое колесо в противоположную сторону до упора.

Вынимаем шплинт…

…и
ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления пальца наконечника рулевой тяги к
рычагу стойки.

Съемником выпрессовываем палец из рычага.

При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца,
вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком
наносим удары по торцу рычага стойки.

Выводим
муфту переднего тормозного шланга из держателя стойки.

Снимаем
резиновую заглушку верхней опоры направляющей стойки.

Для
отворачивания гайки штока амортизатора применяем специальный ключ, позволяющий
удержать шток от проворачивания.

Устанавливаем
специальный ключ на гайку и шток амортизатора.

Ослабляем
затяжку гайки штока амортизатора. Перед отворачиванием верхнего болта крепления
стойки к поворотному кулаку…


наносим краской установочные метки на болт и кронштейн стойки.

ВНИМАНИЕ

При последующей установке
направляющей пружинной стойки совмещение меток не гарантирует точной установки
заданного угла развала колеса, но позволяет добиться небольшого отклонения от
первоначального значения.

Накидным
ключом «на 19» отворачиваем гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания
головкой той же размерности.

Сняв
с болта шайбу для регулировки угла развала колеса, выколоткой из мягкого металла
выбиваем болт.

Болт
и шайба для регулировки угла развала колеса.

Аналогично
отворачиваем гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку и выбиваем
болт.

Отводим
поворотный кулак от стойки, не натягивая тормозной шланг.

Ключом
«на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры направляющей пружинной
стойки к кузову…

…и
снимаем стойку.

Устанавливаем две
стяжки пружин диаметрально друг напротив друга так, чтобы они захватывали пять
витков пружины.

Попеременно
вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

После того, как давление пружины на опорные чашки ослабнет, отворачиваем гайку
штока.

Снимаем
со стойки верхнюю опору, верхнюю опорную чашку, пружину со стяжками, буфер хода
сжатия и защитный чехол.

Зубилом
сбиваем опору буфера сжатия…

…и
снимаем ее.

Специальным
ключом…

…отворачиваем
гайку корпуса стойки.

При отсутствии
специального ключа…

…гайку
можно отвернуть зубилом, не опасаясь повредить ее, так как в установочный комплект
амортизатора входит новая гайка.

Снимаем
гайку.

Вынимаем
из корпуса стойки шток с рабочим цилиндром и сливаем амортизаторную жидкость в
емкость.

Промываем
полость корпуса стойки уайт-спиритом.

Устанавливаем
в корпус стойки картридж (патрон).

В
комплект амортизаторов известных производителей, как правило, входит специальный
ключ для затягивания гайки корпуса стойки.

Вращая
динамометрическим ключом специальный ключ, затягиваем гайку моментом, указанным
производителем амортизатора.

Надеваем
на шток защитный чехол.

Устанавливаем
стяжки на новую пружину.

Сжимаем
пружину, попеременно вращая винты стяжек.

Устанавливаем
пружину со стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

Устанавливаем
верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору, наживляем и затягиваем специальным
ключом гайку штока. Снимаем стяжки пружины.

Устанавливаем
направляющую пружинную стойку на автомобиль в обратной последовательности.
Аналогично заменяем амортизатор и пружину другой стойки подвески.

Регулировку углов установки управляемых колес рекомендуем
выполнять на СТО.

Продукция компании и особенности ее производства

Оба предприятия продолжают выпуск товаров под собственными торговыми марками, но можно уверенно заявить, что какого-либо особенного различия между ними нет. Обе марки имеют неизменно высокое качество.

При разработке пружин используется самое совершенное лабораторное оборудование, которое включает вычислительные системы для моделирования всех нагрузок на элементы подвески. Такой подход позволяет спроектировать изделия со строго заданными свойствами. Ведь не секрет, что вместе с амортизаторами пружины являются самыми ответственными элементами, которые сильно влияют на управляемость машины и комфорт.

При изготовлении используется технология холодной навивки на специальном оборудовании, благодаря чему улучшаются механические характеристики металла. Последующая термообработка еще более приближает характеристики материала к требуемым. Обязательный процесс – дробеструйная обработка, которая способствует упрочнению поверхностного слоя металла и вводит в конструкцию необходимый уровень остаточного напряжения. Принудительная осадка, антикоррозийная обработка и окраска завершают процесс изготовления изделия.

Все производственные этапы строго контролируются автоматическими системами. Большинство станков компьютеризировано. Это позволяет получать на выходе стабильное качество изделий с минимальным количеством брака.

Как правильно увеличить дорожный просвет автомобиля

  1. Нагруженный автомобиль задевает задними колесами за подкрылки, либо брызговиками о землю, поэтому хотят поднять зад автомобиля.
  2. Задевает днищем или защитой картера на неровной дороге, поэтому хотят поднять перед автомобиля.
  1. винтовая подвеска.
  2. установить проставки между кузовом и опорой стойки. 
  3. установить не штатные опоры стоек, пружины(более длинные) или амортизаторы. 
  4. установить межвитковые проставки в пружины
  5. установить более высокие резинки под пружины
  6. заменить резину и диски

Проставки, как средство увеличения дорожного просвета

  1. В первом случае на неровных дорогах полиуретан сжимается, и втулки деформируют кузов автомобиля. 
  2. Во втором, комфорт езды не уменьшается, и кузов не деформируют, но провоцируют коррозионные процессы на дорогах с песчано-солевой смесью.
  3. В случае с пластиком негативных воздействий не выявлено.

Замена задних стоек и пружин на ВАЗ 2110-2112

Замена задних стоек и пружин на ВАЗ 2110-2112

Устройство задних амортизаторных стоек на автомобилях ВАЗ 2110-2112 полностью аналогично предыдущим переднеприводным автомобилям, таким как ВАЗ 2109, поэтому все работы по замене деталей задней подвески будет полностью идентичным. Сразу можно сказать, что задние стойки с пружинами менять гораздо легче, нежели передние, и все это можно сделать своими руками и за небольшой период времени. Конечно, под рукой должен находиться весь необходимый для этого инструмент, такой как:

  • монтажная лопатка
  • вороток и трещотка
  • головка на 17 и 19 а также аналогичные рожковые и накидные ключи
  • проникающая смазка
  • специальный ключ, чтобы удерживать шток стойки от проворачивания во время откручивания гайки

Снятие модуля стойки задней подвески на ВАЗ 2110-2112

Итак, когда машина еще стоит на земле, необходимо слегка ослабить гайку крепления задней стоки сверху, добраться до которой можно из салона автомобиля или багажника. Вот так эта гайка выглядит наглядно:

Во время отворачивания гайки, шток стойки необходимо удерживать, чтобы он не проворачивался. Это можно сделать при помощи обычного ключ на 6, либо же использовать специальный — который для этой работы предназначен.

После этого срываем болты крепления заднего колеса, поднимаем автомобиль домкратом или подъемником и полностью снимаем колесо с автомобиля. Теперь у нас получается свободный доступ к нижним болтам крепления заднего амортизатора. Откручиваем гайку ключом на 19, одновременно удерживая болт с обратной стороны от проворачивания:

И затем вынимаем болт с обратной стороны. Руками все это сделать не всегда получается, поэтому можно воспользоваться либо тонким пробоем и молотком, чтобы не повредить резьбу, либо же при помощи деревянного бруска и опять-таки молотка.

После чего монтировкой поддеваем стойку снизу, чтобы вывести ее из зацепления. Более наглядно этот шаг процедуры показан на приведенном ниже фото:

Затем можно до конца отворачивать верхнее крепление стойки. Лично я обошелся обычным рожковым ключом и удерживал шток ключом на 6. Хотя, удобнее делать это специальным:

После чего можно вынимать весь модуль задней подвески ВАЗ 2110-2112 в сборе, как это представлено на фотографии:

Снятие и установка пружин, пыльников и отбойников (буферов сжатия) на ВАЗ 2110-2112

Пружина теперь снимается без каких-либо проблем, так как ее ничего не держит.

Пыльник снимается также просто, достаточно потянуть за него вверх:

Отбойник, или как его еще называют — буфер сжатия стягивается со штока также без лишних трудностей. При необходимости производим замену всех снятых деталей и устанавливаем все в обратной последовательности.

Цены на стойки, задние пружины и буферы сжатия на примере SS20

К сожалению, точных цен я уже не помню, но приблизительно могу назвать диапазон, что и сколько стоит:

Возможно, что есть некоторые отклонения от приведенных выше цен, но прошло немного времени после того, как я лично все это покупал для своего автомобиля.

http://zarulemvaz.ru

Ход выполнения работы

  1. Снимите спинку заднего сиденья с соответствующей стороны.
  2. Изнутри салона откиньте край обивки и отверните гайку верхнего крепления амортизатора.
  3. Приподнимите заднюю часть автомобиля и отверните гайку нижнего крепления амортизатора. Выньте болт.
  4. Выведите нижний конец амортизатора из кронштейна и снимите амортизатор с пружиной.
  5. Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса.
  6. Изнутри салона выньте опорную шайбу.
  7. Выньте верхнюю подушку из отверстия в опоре.
  8. Снимите с амортизатора пружину.
  9. Снимите со штока амортизатора втулку и нижнюю подушку.
  10. Снимите кожух с амортизатора и выньте из кожуха буфер хода сжатия.
  11. Проверьте амортизатор аналогично амортизатору передней подвески.
  12. Замените дефектную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора.
  13. Замените порванные или потерявшие упругость подушки.
  14. Замените порванный кожух. При замене кожуха снимите с него крышку.
  15. Замените разрушенный или поврежденный буфер хода сжатия.
  16. Замените порванную или потерявшую упругость изолирующую прокладку.
  17. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформация витков. Проверьте осадку пружины, для чего три раза прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Длина пружины Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 мм (223 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если длина пружины с белой (желтой – для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) менее 240 мм (230 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт), смените ее на пружину с черной маркировкой (зеленой – для автомобилей, поставляемых на экспорт) (класс В). Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, при этом пружины должны быть одной группы.
  18. Соберите стойку в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки.
  19. Изолирующую прокладку установите на пружину сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. При этом прикрепите прокладку к пружине изолентой, чтобы она не соскакивала при установке пружины.

Внимание! Для того, чтобы поднять заднюю часть машины, включите первую передачу и подставьте упоры под передние колеса. Приподнимите заднюю часть и установите опоры рядом с домкратом

Под балку задней подвески опоры устанавливать нельзя, т.к. подвеска должна быть разгружена.

1. Снимите спинку заднего сиденья.

2. Откиньте край обивки изнутри салона и открутите гайку верхнего крепления амортизатора.

3. Открутите гайку верхнего крепления амортизатора.

4.Нижний конец амортизатора выводим из кронштейна и снимаем его вместе с пружиной.

5. В нише колеса снимите изолирующую прокладку пружины.

6. Выньте опорную шайбу изнутри салона

7. Вынимаем верхнюю подушку из отверстия в опоре.

8. Снимаем пружину с амортизатора

9. Снимаем втулку и нижнюю подушку со штока амортизатора.

10. Снимаем кожух с амортизатора и достаем из него буфер хода сжатия.

11. Проверьте амортизатор.

12. Поменяйте испорченную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора

13. Поменяйте все порванные или неупругие подушки.

14. Замените порванный кожух. Перед заменой снимите с него крышку

15. Поменяйте поврежденный буфер хода сжатия.

16. Поменяйте испорченную изолирующую прокладку.

17. Поменяйте пружину, если на ней есть деформации или трещины. Проверьте осадку пружины три раза прожав ее до соприкосновения витков. Потом приложите к пружине нагрузку 325кгс. Длина пружины Н под этой нагрузкой должна быть не меньше чем 233 мм (для машин на экспорт 223мм). Если длина пружины с белой (желтой – для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) менее 240 мм (230 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт), смените ее на пружину с черной маркировкой (зеленой – для автомобилей, поставляемых на экспорт) (класс В). Сжатие производите по оси пружины. Рекомендуется менять сразу обе пружины задней подвески. Следите, чтобы пружины были одной группы.

18. Соберите все в обратном порядке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки.

19. Установите изолирующую прокладку таким образом, чтобы конец пружины упирался в выступ на прокладке. Можно прикрутить пружину к прокладке изолентой, чтобы при сборке они не сместились.

20. Пружину на амортизатор устанавливайте так, чтобы ее конец упирался в выступ нижней чашки.

21. Установите амортизатор в обратном порядке. Следите, чтобы нижний конец пружины смотрел в сторону колеса.

22. Гайки верхнего и нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваются когда машина стоит на земле.

Цветамаркировки пружин ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, ЗАЗ, АЗЛК

Подавляющее
большинство пружин, которые устанавливаются на автомобили, помечаются желтым
или зеленым цветом. Естественно, что возникает вопрос, какого класса пружины
лучше всего приобрести для автомобиля? Очевидно, что пружины, принадлежащие к
классу «В», в эксплуатации ничуть не хуже изделий класса «А». Указанное деление
на классы необходимо для того, чтобы снизить разницу, которая наблюдается в
длине пружин левого и правого бортов. Разница практически неизбежна при серийном
производстве, что, в итоге, может отрицательно сказаться на устойчивости и
управляемости автомобиля. Разница в длине пружин вызывает перекос корпуса по
отношению к продольной оси. Таким образом, если транспортное средство очень
часто используется с максимальной нагрузкой, то необходимо устанавливать
пружины «А» класса, так как данные детали способны выдержать большую нагрузку,
чем изделия класса «В». Однако нужно заметить, что в результате, разница может
быть весьма незначительный в пределах 0-25 килограмм.

К
сведенью автомобилистов, существует маркировка автомобильных пружин, в которой
используются другие цвета. Данная продукция предназначена для установки в
основном на заднюю подвеску так называемых автомобилей-универсалов. Ранее к
указанным транспортным средствам относилась модель ВАЗ-2102, в настоящее время —
ВАЗ-2111 и ВАЗ-2104. Указанные модели отличаются немного увеличенной длиной,
что связано со спецификой данных транспортных средств. И снова возникает
вопрос, целесообразно ли будет установить указанные пружины на обычные седаны
или хэтчбеки? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо заранее определиться
с целью установки пружин подвески на авто. Таким образом, если сменой пружин
автомобилист желает увеличить дорожный просвет, что связано с проседанием
кузова машины из-за старения, то данный шаг вполне оправдан. Как правило,
указанная замена пружин подвески не окажет влияния на ходовые качества авто. Однако, если владелец
машины, желает сменить пружины подвески с целью увеличения грузоподъемности
сверх предельно допустимой нормы, то подобные действия станут причиной
разрушение и преждевременный износ кузова. В итоге, выбор остается за
владельцем машины, исходя из того, какая из задач является наиболее приоритетной:
сохранность транспортного средства в хорошем состоянии на протяжении
длительного времени или использование авто с максимальной отдачей, что в
короткий срок приведет к износу агрегата.

Автолюбителям
необходимо знать, что использование пружин подвески не рекомендованных
заводом-производителем автомобиля и перегрузка транспорта свыше допустимой
нормы являются причинами сокращения срока службы машины. Что вполне справедливо
и к проставкам, что нередко устанавливаются между пружиной и кузовом автомобиля.
Проставка не может компенсировать просевшую пружину, так как в детали
уменьшается межвитковое расстояние. Что является достаточно опасным из-за
снижения хода пружины. Если проставка устанавливается вместе с неизношенной
пружиной, то данное действие приведет к увеличению клиренса, однако, при этом
увеличится ход сжатия и уменьшится ход отбоя амортизатора, что также является
нежелательным.

Естественно,
что, иногда практикующаяся, установка резиновых вставок, между витками
изношенной пружины, лишена смысла. В результате таких действий, итак плохо
функционирующая пружина вовсе может перестать работать и однажды попросту
лопнет. Вполне очевидно, что указанные действия могут стать причиной аварийной
ситуации на дороге, из-за плохой управляемости транспортного средства.

Дополнительная информация

Выбирая хорошие пружины смотрите чтобы на одной оси подвески автомобиля стояли пружины одного класса. Например, «А» или «В». Это обязательное требование для двух колес на одном мосту (переднем или заднем). Однако для переда и зада существуют исключения.

Допускается на переднюю подвеску устанавливать пружины класса «А», а на заднюю — класса «В». Но если на передней части подвески установлены пружины класса «В», то на заднюю часть нельзя ставить пружины класса «А».

В некоторых случаях при покупке длинных пружин автовладельцы срезают один виток. В целом, это допустимо, но нежелательно, поскольку в процессе демонтажных работ всегда существует риск повреждения металла, из которого выполнена пружина. Поэтому желательно покупать и устанавливать пружину изначально с рекомендованным размером.

При выходе из строя правой или левой пружины на одном мосту автомобиля необходимо менять и вторую пружину. Причем это нужно делать вне зависимости от состояния второй пружины.

Некоторые автолюбители устанавливают резиновые проставки между витками непосредственно пружины. Делать это нельзя ни в коем случае! Если пружина сильно просела, то такая вставка ее уже не спасет, а лишь ухудшит управляемость автомобилем. Это особенно опасно при движении на большой скорости!

Вообще, диагностика степени износа пружин амортизаторов — достаточно сложная процедура. Соответственно, в условиях гаража или стоянки определить поломку можно лишь на уровне предположения, в частности, если пружина уже явно звенит, а машину что называется «перекосило».

Что касается восстановления изношенных и/или поврежденных пружин подвески, то это изначально бессмысленная процедура. Еще много лет назад тот же Волжский автозавод пытался выполнять такие процедуры, однако на основании проведенных тестов специалисты пришли к выводу о том, что восстановление нецелесообразно по двум причинам. Первая — сложность и дороговизна процедуры. Вторая — низкий ресурс восстановленной пружины. Поэтому при выходе старого узла из строя он должен быть заменен на заведомо новый.

Стук или пришла пора замены

Часто бывает так. Автомобиль пробегает около 30 тыс. км и ничего, а потом вдруг начинают стучать сзади ступичные подшипник.
Вот и становится нужным провести замену задних стоек.По сути, стук задней подвески – это своеобразный сигнал, свидетельствующий о необходимости проведения замены.
При этом еще неизвестно, какая именно деталь должна быть подвернута замене. Ведь необязательно стук свидетельствует о поломке задней подвески, а может только говорить о дефектах.
Поэтому будет актуально затронуть тему, касающуюся определения причины опытным и профессиональным путем.Поэтому рассмотрим основные причины стука сзади, дабы знать, что к чему:

  • Если автомобиль движется по неровной дороге и слышится стук, то причиной, скорее всего, являются неисправные амортизаторы, которые нужно заменить на новые;
  • Если явно видно, что износились резиновые втулки рычагов подвески, то дело в самих подвесках, которые нужно заменить;
  • Если осадилась пружина, то и она нуждается в замене;
  • Стук может свидетельствовать о слабом креплении самого амортизатора или при износе резиновых втулок проушин (все изношенные элементы меняются на новые, а гайки и болты хорошенько затягиваются);
  • Стук может появиться и в том случае, когда бывает перегружена задняя подвеска или из-за ее пробоя, который возможен вследствие разрушения буфера хода сжатия;
  • Требует замены также осадка или поломка одной из пружин подвески;
  • Стук может возникнуть и в случае, когда смещается задняя ось Ваз 2110 из-за разрушения втулок рычагов подвески;
  • Если стук идет от рычагов подвески, то их просто нужно заменить на новые;
  • Стук можно определить и методом разгрузки багажника (сзади автомобиля не сажаются пассажиры и таким образом, определяется причина стука, заключающаяся, скорее всего, в амортизаторах или пружинах).

Какие пружины лучше поставить на ВАЗ 2114 и 2115 Подбираем варианты для личного комфорта

  • Перекос машины в какую-либо сторону. Зачастую причиной становится облом витков;
  • При осмотре видны механические повреждения;
  • Автомобиль раскачивает, причем довольно резко.

  • СС20 – известный отечественный производитель альтернативной подвески. Они представляют широкий выбор пружин для моделей ВАЗ 13-15. Все варианты имеют попеременный ход с разными показателями. Это позволяет подобрать пружины по жесткости, исходя из ваших требований;
  • Kilen – также широко известен, среди отечественных автолюбителей. Выбор пружин здесь небольшой, но все они отличаются максимальным качеством. Все они по заявлениям производителя имеют срок службы, вдвойне превышающий оригиналы;
  • Асоми – под этой маркой также продаются отличные пружины. Они производятся из особых сплавов. Для увеличения срока службы, они покрываются эпоксидным напылением.

AutoFlit.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector