Не заводится авто Причины и решение проблемы

Карбюраторный двигатель

  • Отсутствие топлива в карбюраторе.
  • Дефект или нарушение регулировки пускового устройства.
  • Снимете крышку воздушного фильтра.
  • Потянув за тягу акселератора одним движением, полностью откройте дроссельные заслонки. Если из распылителей ускорительного насоса во время движения заслонок вылетают струйки бензина, значит, топливо в поплавковой камере карбюратора есть.
  • Ели ускорительный насос не сообщил о наличии бензина в карбюраторе, попробуйте накачать его туда вручную. В случае когда не удается закачать бензин таким способом проверьте чистоту топливного фильтра, сеточки отстойника карбюратора и целостность диафрагмы бензонасоса. При разрыве обеих диафрагм топливного насоса в моторное масло неизбежно попадает бензин, пары которого, засасываемые через вентиляцию картера, сильно переобогащают смесь и затрудняют пуск двигателя. Чтобы оценить в таком случае количество бензина попавшего в поддон, проверьте уровень масла и нет ли запаха бензина из маслозаливной горловины. Если под крышкой ГРМ пахнет бензином и повысился уровень масло в картере, двигателя ремонт следует начинать с замены моторного масла и фильтра (промывку в этом случае использовать излишне).
  • После того как бензин закачан в поплавковую камеру повторите попытку пуска мотора.
  • Если топливо в поплавковой камере есть, а двигатель не пускается оцените работу пускового устройства. При включенном «подсосе» верхняя заслонка первичной камеры должна быт полностью закрыта, а дроссельная заслонка этой же камеры приоткрыта приблизительно на 0,8 мм (толщина сварочной проволоки полуавтомата).

Неисправности и способы их решения

Проблемы с топливом

В этом случае причины, как правило, заключаются в следующем:

Недостаток топлива в баке – достаточно распространённая ситуация когда не заводится машина, как бы смешно и нелепо это не выглядело. Особенно ей подвержены начинающие водители, не имеющие должного опыта и сноровки. Они начинают думать о самом худшем, хотя всё что требуется – это проверить уровень топлива на приборной панели. Ничего страшного здесь нет. А переживать нужно тогда, когда оказывается, что и аккумулятор в порядке, и бак полон – вот где начинаются настоящие проблемы;
Топливная система – если не заводится машина, велика вероятность того, что у вас имеются проблемы с системой, отвечающей за впрыск и использование топлива. Если авто заводится и тут же глохнет, скорее всего дело в бензонасосе. Проверить исправность можно следующим образом – снимите его и подключите к аккумулятору напрямую. Если он не реагирует на это, значит, пора отправляться за новым

Не менее важно проверить и сетку на фильтре грубой очистки – очень часто она забивается, что может привести к весьма плачевным последствиям. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что мог порваться топливный шланг – очень часто водители просто забывают о нём, ища причину поломки где угодно, только не под днищем автомобиля.

Перебои в работе аккумулятора

Первопричина здесь кроется в полной или частичной разрядке аккумулятора. Возникает проблема, как правило, после длительного простоя авто, особенно в зимний период времени, когда за ночь заряд аккумулятора может снизиться примерно на одну треть. При этом вовсе не стоит думать, что ваш АКБ вышел из строя. Возможно, он просто был заряжен не полностью, а после ночных заморозков его заряд и вовсе опустился ниже критического уровня. Чтобы попытаться реанимировать свою машину, следует буквально на пару-тройку минут включить фары дальнего света. Это позволит электролиту активизировать своё состояние и, соответственно, слегка поднять уровень заряда АКБ. Во многих ситуациях этого оказывается более чем достаточно. А чтобы обезопасить себя от подобной проблемы в будущем, необходимо постоянно следить за уровнем заряда в аккумуляторе. Кроме этого, достаточно часто встречается ещё одна неприятность, связанная с АКБ – окислившиеся клеммы. Решается она довольно просто – нужно лишь открутить их и почистить с помощью наждачной бумаги.

Проблемы с электрикой

Неисправности подобного плана могут заключаться в следующем:

Стартер – достаточно важный узел автомобиля, способный оказать существенное влияние на его запуск, причём как в «горячем» режиме, так и на холодную. Проверить исправность данного устройства необычайно просто – надо лишь соединить его напрямую с аккумулятором, набросив провода соответствующим образом. Если стартер работает в обычном режиме – проблема однозначно не в нём. Если он не крутится – его пора нести в ремонт или же просто покупать новый. При затруднённом вращении, скорее всего, получится обойтись очисткой окислившихся клемм (сразу и на стартере и на аккумуляторе, если это не было сделано ранее);

Система зажигания – ещё одна проблемная зона

Здесь необходимо обратить особое внимание на искру в проводах, входящих в распределительную крышку. Проверить её наличие очень просто – извлекаете центральный провод и крепите на какую-либо деталь, контактирующую с массой

При наличии искры проблему стоит искать в другом месте. Для очистки совести можно сразу же проверить и те провода, которые расположены под крышкой – они должны быть без следов оплавленности и сухие. Если же искры нет, стоит перенести своё внимание на катушку зажигания, всё ли у неё в порядке, чистая ли она. Впрочем, заниматься диагностированием без должного оборудования и знаний всё же не стоит – велика вероятность того, что вы только усугубите ситуацию. Присмотритесь к свечам зажигания – частенько неисправности кроются именно в них. Они должны быть чистыми, без следов накипи, масла или влаги. Высоковольтные провода, которые к ним подключаются – также одно из «слабых» мест. Их неисправность, в частности, может привести к перегреву стартера, исключив возможность запуска автомобиля на горячую. Обратите внимание – снимать их нужно исключительно в той последовательности, которая предусмотрена инструкцией, особенно если у вас двигатель инжекторного типа.

Вместо заключения

Ну что же, мы с вами рассмотрели основные ситуации, когда не заводится машина. На самом деле их значительно больше, но все их можно предотвратить, если проводить периодический осмотр и профилактику своего автомобиля. Помните, избежать проблемы гораздо проще, нежели потом от неё избавиться. Да и значительно дешевле. Удачи вам на дороге.

Почему не заводится машина

В жизни случается всякое. То, что плохо заводится машина – не редкость, как и то, что она вообще может не завестись. Чтобы выявить причины, нужно проверить все факторы, так или иначе влияющие на завод мотора.

Не заводится машина – причины

1. Аккумулятор

Понять, что причина в аккумуляторе, может помочь стартер. Если, повернув ключ в зажигании, стартер не подает признаков жизни или работает, словно умирающий лебедь, то на 90% виноват в этом разряженный аккумулятор. Чтобы убедиться в этом на 100%, включите приборную панель, если не горит, то точно аккумулятор.

Бывает и так, что АКБ не до конца разряжена, а остатки энергии способны питать подсветку. Поэтому перестрахуйтесь и включите ближний или дальний свет, если он не горит, аккумулятор становится единственным ответом на вопрос: почему не заводится автомобиль.

Не удивляйтесь, если вчера батарея была полностью заряжена, возможно, оставив машину на ночь, вы забыли выключить фары или магнитолу, либо неплотно закрыли дверь. Если вы уверены в том, что все было отключено и плотно закрыто, то откройте капот, возможно с батареи слетела клемма. Тогда вам повезло, просто поставьте ее на место и автомобиль заведется. Но все равно не лишним будет проверить заряд батареи.

2. Стартер

Аккумулятор заряжен – это точно, потому что играет музыка и горит приборная панель, но машина и не думает заводиться. Тогда поверните ключ в замке зажигания и прислушайтесь. Если вы ничего не услышали или услышали как щелкнул стартер, то причина может быть скрыта в нем.

3. Отсутствие топлива

Батарея заряжена, стартер крутится, но не коленчатый вал. Уже десятый раз подряд пробуете завести и никак. Успокойтесь и прекратите немедленно мучить замок зажигания, как минимум разрядите АКБ, как максимум выведете из строя стартер. Выйдете из машины, глотните свежего воздуха и прямиком к топливному баку, проверить, есть ли там топливо. Что, купились? Это можно сделать, не выходя из машины, ведь на приборной панели есть датчик, показывающий уровень топлива, – вот его и проверьте

В общем, неважно как вы будете проверять наличие топлива, но одно можно сказать точно: его отсутствие никак не способствует заводу автомобиля

4. Система зажигания

Здесь все сложнее. Чтобы проверить, виновата ли система зажигания в том, что автомобиль не заводится, нужно сделать следующее:

  • вынуть центральный провод из крышки распределителя зажигания;
  • закрепить его к любой детали, контактирующей с массой, так, чтобы расстояние между концом провода и деталью составляло не больше 5-6 мм.;
  • заведите автомобиль.

Сценарий №1

Если проскочила искра, да еще какая – с шумом, значит с проводом все в порядке и нужно проверять дальше.

И на очереди у нас распределитель зажигания. Необходимо заглянуть внутрь. Там должно быть все сухо. Если же там есть влага, то ее следует удалить, так как она не позволяет искре попасть к нужной свече. Автомобиль не заводится даже после того, как вы вытерли внутренности распределителя? Тогда загляните еще глубже, возможно залило свечи или высоковольтные провода.

Чистим и сушим свечи, осматриваем провода. Они должны быть сухими, не допускается наличие трещин, а тем более проскакивающих в них искр.

Сценарий №2.

Искры нет, и провод не подает никаких признаков жизни. В этом случае следует осмотреть катушку зажигания. Чтобы удостоверится в том, что к ней поступает напряжение, нужно проверить все контакты. При необходимости почистить их и высушить. Если и это не помогло, то скорей всего случилась поломка одного из трех элементов:

  • катушки зажигания;
  • коммутатора;
  • датчика.

В этом случае лучше обратиться в автосервис.

5. Система питания

Если вы проверили систему зажигания, и выяснилось, что она полностью исправна, остается проверить последнюю систему – систему питания. Скорей всего топливо не поступает в цилиндры и ответственность за это ложится:

  • на неисправный топливный насос;
  • на засоренный топливный фильтр;
  • на карбюратор, если таковой предусмотрен.

Если неполадки в системе питания, то только грамотные специалисты СТО смогут стать вашей палочкой-выручалочкой.

Инжекторные ДВС

Инжекторный автомобиль может иметь несколько типов систем впрыска:

  • моновпрыск;
  • распределительный впрыск;
  • непосредственный впрыск.

В первых двух случаях вам первым делом следует проверить, поступает ли топливо к системе впрыска. Также необходимо провести диагностику регулятора топлива. Если автомобиль запускается, но не сразу, стоит проверить топливную магистраль на предмет потери давления. Если за время простоя топливо успело стечь в бак, то для запуска вам придется долго крутить стартером. Забитые либо «льющие» форсунки в случае с моновпрыском и распределительным впрыском редко становятся препятствием для запуска.

Непосредственный впрыск сложен в диагностике своими руками, так как имеет полностью электронное управление и сложное устройство механизмов впрыска топлива. Если вы не знаете, что делать, если машина не заводится, не имеете соответствующего диагностического оборудования, лучше всего обратиться в специализированный сервис.

Если вы подозреваете, что есть проблема с искрой, проверьте:

  • свечи зажигания;
  • бронепровода;
  • общую либо индивидуальные для каждого цилиндра катушки зажигания (зависит от конструкции).

Искра и электроника

Часто виной заглохнувшего двигателя становится система управления работой двигателя. Если говорить о датчиковой аппаратуре, то вы гарантированно не заведете автомобиль, если присутствует поломка датчика положения коленчатого вала (далее ДПКВ). Даже с некорректной работой ДМРВ автомобиль, пускай не сразу, но запустится.

В морозы виной плохого запуска может быть замерзание конденсата в дроссельной заслонке

Также стоит обратить внимание на чистоту РХХ и дроссельной заслонки

Редко причиной обездвиживания железного «сердца»становится выход из строя электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Причины его неисправности могут быть индивидуальны. К примеру, владельцы Лада Калина знают, что если образовывается течь в радиаторе отопителя, то ОЖ заливает ЭБУ. Окисление контактов либо выход из строя по причине попадания влаги может произойти, если ЭБУ устанавливается за моторным щитом. Особенно если вы не уделяете особого внимания дренажным каналам.

Дизельный двигатель

Дизель принципиально отличается от бензинового двигателя способом воспламенения топлива. В конце такта сжатия температура воздуха в камере сгорания поднимается более чем до 700 °C. В этот момент туда впрыскивается распыленное топливо, которое воспламеняется от соприкосновения с горячим воздухом. Благодаря, высокой теплопроводности головки блока часть тепловой энергии, полученной от сжатия воздуха, неизбежно отводится системой охлаждения эта часть тем больше чем ниже температура головки и охлаждающей жидкости. Поэтому чтобы температура сжатого воздуха не падала ниже необходимой для воспламенения топлива, перед пуском холодного мотора воздух внутри цилиндров дополнительно подогревают свечами накаливания. Особенно нужно это, когда на улице мороз.

Чаще в таком случае стартер крутит но не схватывает. Холодный дизель с неисправными свечами плохо заводится уже при температуре чуть ниже +5 °C, а в мороз и тем более. Может даже показаться что плохо крутит стартер.

Проверка свечей накаливания:

Сначала следует проверить исправен ли блок управления свечами накала. Для этого присоединить контрольную лампу к шине питания свечей и к «массе» и повернуть ключ зажигания в положение on, если блок управления исправен, контролька загорится. Для дальнейших проверок выключите «зажигание» и отсоедините от свечей шину питания.

Способы проверки свечей накала:

  1. Лампочку мощностью 21 Вт одним контактом присоединить с помощью отрезка толстого провода к положительной клемме аккумулятора, а другим к клемме свечи. Если лампочка горит вполнакала или не горит совсем ― свеча неисправна.
  2. Выкрутить свечи и при помощи отрезков толстого провода по очереди подключать их к аккумулятору если свеча не накаляется до свечения, то она неисправна.

Если долго крутит стартер, а машина не заводится, возможно, также завоздушивание топливного насоса высокого давления (ТНВД) или неисправность клапана глушения. С этими неисправностями машина не заводится ни в мороз, ни в теплую погоду.

Диагностику можно начать с проверки наличия питания на клапане глушения (он открывается при подаче питания и закрывается при снятии). Проверить питание на клапане проще всего контрольной лампочкой, не забудьте перед проверкой включить зажигание. Если питание на клемме клапана есть, снимите и наденьте разъем подводящий его. При этом клапан должны издавать щелчки. При отсутствии щелчков можно предположить неисправность клапана.

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

В топливной магистрали необходимо найти место откуда будет выходить воздух ― открутить либо заглушку в его верхней части, либо обратку форсунок. Если на топливном фильтре есть ручная подкачка включить зажигание чтобы открылся клапан глушения и подкачивать горючее пока из выбранной точки не перестанет идти воздух, и не потечет топливо. Если ваша машина не оборудована кнопкой ручной подкачки топлива, а насос низкого давления имеет электрический привод, то после освобождения пути для выхода воздуха из ТНВД достаточно включить на некоторое время зажигание. Когда прокачка не удается проверьте топливный фильтр, быть может, он просто забит грязью или парафином.

Иммобилайзер

При неожиданном отказе автомобиля в запуске наиболее вероятно, что основная проблема кроется в этом электронном узле. Неисправности иммобилайзера каждый автолюбитель может при желании увидеть самостоятельно. На торпеде – панели приборов – начинает мигать значок, соответствующий данной поломке. Параллельно можно услышать характерное пиканье.

Производитель рекомендует в этом случае сразу внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Проблема устраняется не так просто. В прикладываемой к автомобилю расшифровке изготовитель указывает чередование вспышек и звуков.

Владелец машины должен посчитать:

  • количество секунд между мерцаниями светодиода;
  • число звуков сигнализатора;
  • почитать, что рекомендует инструкция.

Стартер крутит, но машина не заводится причины

Нередко автомобилисты жалуются на то, что стартер крутит, а все без толку – то есть машина долгое время не заводится,  после стоянки или остановки (на холодном или на горячем двигателе). При этом, во время движения и на холостом ходу, машина, как правило, ведёт себя обычно, то есть никаких признаков неисправности не проявляется.

Решить данную проблему можно, отправившись в ближайший автосервис, либо попробовать разобраться с ней самостоятельно. Чтобы как можно быстрее разобраться с тем, почему стартер крутит, а машина, тем не менее, не заводится, необходимо провести проверку систем автомобиля, в следующем порядке:

  • Проверяем работоспособность свечей зажигания (как это делается, описано здесь);
  • Диагностируем состояние обоих топливных фильтров;
  • Проверяем аккумулятор: на уровень заряда и на окисление его клемм;
  • Проверяем дроссельную заслонку на работоспособность и засорённость (как это делается, описано здесь).

Бывают разные случаи: иногда автомобиль заводится, только после нескольких поворотов ключа зажигания, например, с четвертого или пятого раза. Стартер, при этом, крутит. А иногда машина вообще не заводится, и заливает свечи. Случаи разные, а искать неисправность следует в описанном порядке.

Безусловно, частота возникновения какой-то конкретной неисправности, на разных марках автомобилей, может быть различной. Поэтому если вы уже несколько раз сталкивались с одной и той же проблемой, при которой машина заводится с трудом или не заводится вообще,  то начать нужно с проверки узла, попадающего под подозрение. Если с ним всё – в полном порядке, то советуем опять же возвратиться к описанному выше порядку проверки.

Основные неисправности, из-за которых машина не заводится

В том случае, если машина не заводится, как прежде – с первого поворота ключа зажигания, либо вообще отказывается заводиться, а стартер крутит, то причины такой неисправности могут быть следующие:

  • Выход из строя плавких предохранителей, располагающихся в монтажном блоке, который, в свою очередь, скрыт в приборной панели;
  • Поломка аккумулятора, его нулевой заряд или окисление контактов;
  • Сломавшийся выключатель, отвечающий за воспламенение;
  • Коррозийные процессы, поразившие электрические детали автомобиля, например, стартера;
  • Сломалась катушка зажигания, из-за чего отсутствует искра;
  • Постоянно собирающийся в подкапотном пространстве конденсат;
  • Выход из строя различных частей системы подачи топлива.

Неисправность стартера

Наиболее распространенной причиной, когда стартер крутит, а двигатель не заводится, можно назвать неисправность самого стартера. В данной ситуации, нужно знать, как проверить стартер и, если есть желание сделать это самостоятельно, как его заменить.

Во всех современных импортных авто, как правило, отказ в работе стартера случается из-за того, что в нём просто исчезла необходимая смазка (она просто выработалась), либо внутренние части стартера сильно загрязнены. Для правильной диагностики состояния стартера, нужно его демонтировать, почистить (удалив все загрязнения и остатки старой смазки) и смазать снова.

Перегрев двигателя

Перегрев двигателя – не менее серьезная неисправность, по которой машина не заводится. Причины перегрева двигателя

ЭДС

Электродвижущей силой, питающей стартер, в нашем случае является аккумулятор. Недостаточный уровень зарядки, характеризующийся падением напряжения на выходных клеммах, не позволит стартеру развить достаточное усилие для запуска мотора. Причин, связывающих аккумулятор и отсутствие запуска мотора, может быть несколько:

  • окисление контактов. Очистить окислы можно с помощью наждачной бумаги. Также стоит проверять все важные соединения цепи: «масса», идущая на двигатель, контакты стартера;
  • саморазряд. Аккумулятор может разрядиться вследствие повышенной утечки тока. Если утечка небольшая, то отразиться на запуске это может только в период сильных морозов. Обязательно перед зимой проверьте утечку тока на своем авто;
  • естественный износ, вследствие чего аккумулятор больше не может обеспечить хороший пусковой ток. Следует проверить емкость электролита, а также напряжение в каждом отделении АКБ.

Как понять, что не заводится авто из-за аккумулятора:

  • стартер издает лишь щелки либо и вовсе не откликается на поворот ключа;
  • стартер медленно вращает ДВС. Если мотор не запустился сразу, остановите попытки;
  • после поворота ключа на панели приборов не загораются лампочки. Можете включить фары головного света. Если они светят очень тускло – аккумулятор гарантированно севший.

Питание стартера

Если поворот ключа не вызывает никаких реакций, проблема может скрываться и в самом пусковом устройстве. Это может быть износ щеток, окисление или обрыв контактов, замыкание, чрезмерный износ втулок либо неисправность втягивающего реле.

Если после поворота ключа к стартеру не приходит питание, проблема может быть в самой личинке зажигания либо контактной группе. Редкий случай, когда питание «отрубает» штатный иммобилайзер либо сигнализация. В некоторых авто может быть секретный алгоритм отключения иммобилайзера. В ином случае вам лучше обратиться к электрику.

Система питания

Поиск ответ на вопрос, почему не заводится машина, начнем с системы подачи топлива. Неисправности, которые характерны как для инжекторного, так и для карбюраторного автомобиля:

  • перегорание предохранителей (к примеру, бензонасоса);
  • банальное отсутствие бензина. Если по стечению обстоятельств датчик уровня бензина врет, а сигнальная лампочка критичного объема топлива в баке неисправна, автомобиль не сдвинется с места. Учтите, что бензин могли попросту слить за ночь;
  • засорение сеточки в топливном баке, препятствующей попаданию мусора к топливопроводу, забитый фильтр тонкой очистки;
  • неисправность топливного насоса. На инжекторных моторах он включается при повороте ключа в 3-е положение (On), при этом можно услышать характерное жужжание;
  • засорение фильтрующего элемента, что создает барьер поступлению топлива.

Лучший способ проверить, поступает ли топливо – это снять топливопроводный шланг.

Свечи зажигания

Порядок в электронике – значит, причины кроются в свечах. В период зимней эксплуатации автомобиля их часто заливает. Низкие температуры снижают компрессию, мотор просто не способен сразу запуститься. Аккумулятор на морозе часто разряжается, не в состоянии дать мощную зарядную искру. Могут быть неисправными провода и сами свечи.

Есть простой способ высушить свечи. Педаль газа полностью утопить в пол, провернуть мотор стартером два раза и более. Обычно после такой операции двигатель активно заводится. Если этого не произошло, необходимо тщательнее просушить свечи. Сразу их демонтировать, очистить от нагара, проверить, выставить зазоры, высушить феном либо в духовке. Можно аккуратно прогреть паяльной лампой.

Бензиновый с непосредственным впрыском

Если долго крутит стартер, но инжектор в мороз не схватывает, причины могут быть следующие:

  • Не работает топливный насос. Обычно это можно обнаружить по отсутствию жужжания из-под заднего сидения при включении зажигания. Причиной этому иногда бывают окислившиеся клеммы его питания и массы.
  • Нет давления в топливной рампе. Далеко не у каждого есть с собой манометр поэтому нужно проверить хотя бы наличие давления. Для этого нажмите на клапан под колпачком, расположенный на стороне рампы противоположной той, куда подключена подача топлива. Если оттуда не брызнул бензин проверьте топливный фильтр, сетку заборника и редукционный клапан бензонасоса (в баке).

Залило свечи. Чем крепче мороз тем более вероятно такое событие. Если мороз не очень крепкий, можно попробовать просушить их следующим образом: снять разъемы с форсунок и хорошенько покрутить двигатель стартером. Иногда это помогает. В случае продолжительной неудачи, следите за тем чтобы не посадить аккумулятор. Инжектор заливает свечи нечасто, но машина, оборудованная им, также требуют ухода за системой зажигания.

Карбюраторные ДВС

Разумеется, двигатель может не запускаться из-за неисправности отдельных элементов карбюратора (загрязнение жиклеров, каналов) либо неправильной регулировки. Если топливо не поступает, необходимо дефектовать детали топливного насоса.

Если вы понимаете, что топливо во впускной коллектор подается, но отсутствует поджог топливно-воздушной смеси, «копать» следует в следующем направлении:

  • выкрутить свечи зажигания, оценить нагар. Если вам не удалость завести мотор сразу, возможно вы успели «залить» свечи. Теперь выкрутить и просушить их желательно в любом случае;
  • отсоединить главный бронепровод, приблизив его к металлической детали. Попробуйте покрутить мотор. Вы сразу заметите искру, если она поступает к распределителю зажигания. Также следует проверить бронепровода на предмет «пробоя»;
  • если на главном проводе искры нет, внимательно осмотрите провода на предмет обрыва. При исправности соединений цепи переходить стоит к проверке катушки. Именно она генерирует искру;
  • распределитель зажигания и его крышка. Проверьте величину зазора, чистоту контактов, наличие люфтов. Разумеется, если зажигание выставлено не верно, машина не заведется.

Стартер и проводка

При неисправности этого важного устройства маховик либо не вращается, то есть глухо молчит, либо пытается прокрутиться, но не может в силу каких-то причин. Раздаются щелчки, металлический лязг, глухие удары

Сразу необходимо проверить аккумулятор и зарядить до максимума. При разряженной батарее не горят лампочки в салоне и на панели приборов. Если лампочки горят, проводится диагностика.

Водитель выходит из машины, оставив включенным дальний свет. Фары горят тускло – слабый аккумулятор. Его мощности хватает лишь на свечение ламп, но прокрутить маховик двигателя батарее не хватает силы. При полностью заряженном аккумуляторе, нормальной плотности, уровне электролита снимается, проверяется стартер, токонесущие провода.

Проводка тестируется мультиметром. Черный провод подключается к массе, красный – к контакту стартера. Обычно прибор показывает 12.5–14.5 В. Если на приборе меньшие либо нулевые цифры, проводка неисправна. Зачищаются контакты, проверяются предохранители, оплетка проводов ПВХ.

Если значения тока нормальные, стартер меняется. Щелчки, рывки, лязг при исправной батарее свидетельствуют о его неисправном моторе или втягивающем реле. Народные умельцы в гаражных условиях устраняют эти неполадки, но современные автолюбители уже привыкли обращаться в автосервис.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector