Объявление о продаже Chevrolet Niva 2010

Устройство электростеклоподъемника ЭСП и схема подключения

Стандартная схема состоит из блока управления, приводного и спускового механизмов. Приводной механизм, или моторедуктор, вращает тросовый барабан, непосредственно поднимая или опуская стекло. Моторедуктор представляет собой цельный блок электродвигателя с червячной передачей, которая обеспечивает вращение только в одном направлении, от червяка колесу. Это предотвращает случайное закрытие окна. Встроенный термобиметаллический предохранитель защищает от перегрузок.

Рассмотрим за что отвечают комплектующие в схеме электроподъемного механизма:

1. Под панелью приборов со стороны водителя расположен монтажный блок. От него питаются устройства.

2. Реле включения стеклоподъемников снижает ток в цепи управления.

3. Кнопки со светодиодной подсветкой, на правой и левой двери, включают механизм подъема стекла.

4. Моторедукторы пассажиркой и водительской двери, создают усилие, которое поднимает и опускает стекло.

5. Замок зажигания подает питание на реле.

Как работает схема?

Поворот ключа зажигания подает питание на блок и реле включения подъемников. Включается светодиодная подсветка кнопок управления. Механизм движения стекла запускается только при нажатии на любую клавишу.

Движение тока в цепи: аккумулятор — предохранитель — реле — кнопка — моторчик.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль – гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена

Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

  • ухудшилось управление транспортным средством;
  • при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
  • на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится – на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена шарниров передних рычагов

Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Откручиваем гайки и снимаем шайбы

  • ключ на 22;
  • специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров;
  • стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.

Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые:

Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле

  1. Автомобиль Нива Шевроле устанавливается на смотровой яме для удобства проведения работ.
  2. Включаем ручной тормоз и устанавливаем под задние колеса упоры или башмаки.
  3. Извлекается переднее колесо.
  4. Отвинчиваются гайки крепления шаровой опоры, и осуществляется ее снятие.
  5. Извлекается верхний рычаг подвески.
  6. Используя гаечный ключ на 22 необходимо вывинтить гайки оси рычага.
  7. После их вывинчивания необходимо их извлечь вместе с шайбами.
  8. Далее необходимо использовать специальный съемник. Съемник имеет вид, как показано на фото ниже. С его помощью осуществляется снятие старого элемента.

  9. После того как старый шарнир извлечен, приступаем к установке нового сайлентблока.
  10. Замена подразумевает, прежде всего, установку новых изделий, которые предварительно необходимо обработать мыльным раствором для лучшего запрессовывания.
  11. Запрессовка осуществляется также с помощью специального съемника.

После окончания установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с другой. Замена шарниров нижних рычагов на внедорожнике осуществляется аналогичным способом. Сборка переднего рычага осуществляется в последовательности обратной снятию. После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы.

На данном этапе замена сайлентблоков окончена. Как видно, сложного ничего в этом нет, потребуется только несколько часов свободного времени и автомобиль будет практически как новый.

Передняя подвеска автомобиля Шевроле-Нива

Устройство передней подвески показано на рис. 4-1.

Рис. 4-1. Передняя подвеска:

1 – колпак;

2 – гайка;

3 – конусная втулка;

4 – ступица колеса;

5 – тормозной диск;

6 – сальник;

7 – наружный подшипник;

8 – кольцо;

9 – внутренний подшипник;

10 – нижний шаровый шарнир;

11 – втулка стабилизатора;

12 – нижняя чашка пружины;

13 – пружина передней подвески;

14 – нижний рычаг подвески;

15 – верхняя чашка пружины;

16 – прокладка пружины;

17– буфер сжатия;

18 – поперечина передней подвески;

19 – растяжка;

20 – болт крепления верхнего рычага;

21 – регулировочные шайбы;

22 – буфер хода отбоя;

23 – стабилизатор;

24 – верхний рычаг;

25 – кронштейн;

26 – поворотный кулак;

27 – амортизатор;

28 – защитный кожух переднего тормоза.

Определение состояния деталей передней подвески

При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов. Необходимо внимательно осматривать детали подвески, проверяя, нет ли следов задевания о дорожные препятствия или кузов, нет ли трещин на деталях подвески, деформаций осей нижних рычагов, поперечины или рычагов подвески и элементов передка кузова, а также проверять состояние шаровых и резинометаллических шарниров

Деформация осей нижнего и верхнего рычагов определяется осмотром.

Деформация поперечины передней подвески определяется замером расстояния между наружными поверхностями кронштейнов поперечины в зоне болтов крепления осей верхних рычагов.

Если поперечина деформирована так, что невозможно отрегулировать углы установки колес шайбами при удовлетворительном состоянии всех элементов подвески, поперечину замените.

Состояние резинометаллических шарниров проверяется в следующем порядке:

·убедитесь в отсутствии деформации рычагов подвески, оси нижнего рычага, поперечины подвески; вывесите передние колеса автомобиля;

·замерьте радиальное смещение А (рис. 4-2) наружной втулки 2 относительно внутренней втулки 6 и расстояние В между упорной шайбой 5 и внешним торцом наружной втулки 2.
Рис. 4-2. Проверка состояния резинометаллического шарнира рычага передней подвески:

1 – резиновая втулка;

2 – наружная втулка;

3 – гайка крепления оси;

4 – ось рычага подвески;

5 – упорная шайба шарнира;

6 – внутренняя втулка.

Резинометаллические шарниры верхних и нижних рычагов подлежат замене:

·при разрывах и одностороннем «выпучивании» резины;

·при подрезании и износе резины по торцам шарниров;

·если радиальное смещение А наружной втулки относительно внутренней превышает 2,5 мм;

·если размер В не укладывается в пределы 3–7,5 мм.

Если размер В выходит за указанные пределы, следует проверить правильность запрессовки резинометаллического шарнира в гнездо рычага.

Проверка зазора в верхних шаровых шарнирах проводится в следующем порядке:

·установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием;

·поднимите правую (левую) переднюю часть автомобиля и снимите колесо;

·поставьте под нижний рычаг, ближе к шаровому пальцу, деревянную колодку высотой 230 мм и опустите на нее автомобиль;

закрепите кронштейн 4 (рис. 4-3) индикатора приспособления на верхнем конце поворотного кулака;
Рис. 4-3. Проверка зазора в верхних шаровых шарнирах подвески на автомобиле:

1 – верхний рычаг;

2 – индикатор;

3 – корпус верхнего шарового шарнира;

4 – кронштейн крепления индикатора;

5 – рычаг;

6 – динамометрический ключ;

7 – колодка.

·установите индикатор 2 по центру сферы корпуса 3 шарового шарнира пальца с небольшим предварительным поджатием, а затем совместите нулевое деление шкалы индикатора со стрелкой;

·закрепите на верхнем рычаге передней подвески вильчатый рычаг 5 длиной 0,7 м;

·создайте динамометрическим ключом 6 в вертикальном направлении нагрузку 196 Н·м (20 кгс·м) (на конце вильчатого рычага 294 Н) сначала на вдавливание, а затем на выдергивание шарового пальца из корпуса шарнира;

·зафиксируйте соответствующие максимальные отклонения стрелки индикатора;

·подсчитайте значение зазора в верхнем шаровом шарнире, сложив величины отклонений от нулевого положения;

·суммарные показания индикатора не должны превышать 0,8 мм.

Поиск по сайту

Только после того как стекло должным образом установлено фиксируем. Кстати об инструменте, нам понадобятся отвертки, удобнее пользоваться аккумуляторной отверткой или шуруповертом, обычные отвертки, набор гаечных ключей, пассатижи, кусачки, желательно специальные клещи для зачистки проводов, но это кто как привык, острый нож, лучше специальный строительный, пластиковые хомуты для крепления проводки к элементам кузова автомобиля и другой проводке, гофра различных диаметров для механической защиты проводки.

Как снять обшивку двери и механические стеклоподъемники я думаю, вы все, наверняка уже знаете, ибо эта информация есть во многих руководствах по ремонту Шевроле Нивы, в том числе и в других обзорах по установке электростеклоподъемников, в частности на сайте Стеклоподъем. На этом я акцентироваться не буду.

Сами электростеклоподъемники устанавливаются довольно просто, в те же места, куда были прикручены механические. Единственный момент, желательно иметь под рукой временную проводку от АКБ, дабы можно было выровнять крепление электростеклоподъемников относительно технологического проема в двери и крепления самого стекла.

Рукой сдвинуть крепление у меня не получилось, а прикладывать силу я побоялся, потому использовал удлинитель с крокодильчиками на АКБ, который соединил с проводкой электростеклоподъемников. Разумеется, все контакты нужно изолировать, дабы не было короткого замыкания. Перед тем, как затягивать все гайки, необходимо проверить работу электростеклоподъемников, стекло должно ходить плавно и ровно.

Провод прокладывается внутри двери над электродвигателем, ближе к внутренней стенке, по которой проходит гофра с проводами электрозамка двери, наш провод можно закрепить на этой гофре и через отверстия в самой двери при помощи пластиковых хомутов, задача не позволить проводам и разъемам свободно болтаться внутри двери и касаться движущихся элементов.

Ускорение работы стеклоподъемников на ниве.

Провод выводим в стойку двери через резиновую гофру между дверью и кузовом автомобиля, эту гофру лучше предварительно вытащить из отверстий кузова и двери, проталкивать провод будет удобнее, а гофру поставить на место не составляет большого труда.

В автомобиле Нива Шевроле электрические стеклоподъемники установлены на передних дверях. Кнопки управления расположены сверху на дверцах. Водитель может управлять стеклоподъемниками обеих дверей, а пассажир, только правой.

Неисправности стеклоподъемника передней двери

В процессе эксплуатации автомобиля случаются поломки механизма подъема стекол. Чаще причины неисправностей связаны с электрической схемой подъемников. Рассмотрим основные причины неисправностей:

1.Оба стеклоподъемника не работают: 1.1. Перегорел предохранитель. 1.2. Ненадежное соединение проводов с «массой» 1.3.Отсоединился разъем или произошел обрыв в электросети. 1.4. Неисправен главный переключатель стеклоподъемников.

2. Не работает правы: 2.1. Повреждение в моторедукторе, или в реле обратного тока. 2.2. Обрыв электрической сети. 2.3. Сломался переключатель стеклоподъемника.

3. Стекло опустилось, но не поднимается. Причина — зависание кнопки в нижнем положении.

4. Замедление опускания или поднятия стекла. Причина этого — загрязнение отверстий для дренажа, внизу двери.

5. Возможен износ или обрыв троса в барабане.

6. Встречаются и механические повреждения. Их определяют по характерным шумам и стукам.Устранение неисправностей начинают с проверки предохранителя, с него питание идет на оба стеклоподъемника. Если причина поломки не найдена, придется разбирать дверь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector