Замена сальника коленвала в автомобиле

Необходимые инструменты для замены

Для работы потребуется:

1. Ключи на «13» и «24».
2. Отвёртка.
3. Молоток.
4. Динамометрический ключ.

В первую очередь необходимо установить причину течи масла.

Перед началом проведения работ по замене сальника следует убедиться, что причиной протечки не является сапун. Для этого надо проверить величину утечки масла, перемещая крышку сапуна в разных направлениях. Предварительно следует проверить количество масла в мосту и долить его. После этого пробку отверстия для заливки масла тоже следует обжать.

Потом надо запустить мотор и включить 4-ю передачу . Показатель спидометра должен быть в пределах 100 километров в час. В таком положении машина должна проработать 10–15 минут (температура двигателя 80 градусов ). Если за время проверки вытечет около 5 капель масла , то надо менять сальник.

Устройство и принцип действия править править код

Суть сальникового устройства в том, что на внешней стороне крышки или корпуса в том месте, где через них проходит шток или шпиндель, создаётся сальниковая камера (иногда её называют сальниковая коробка ), в которую укладывается уплотнительный материал — сальниковая набивка. При помощи специальных устройств набивка поджимается вдоль оси шпинделя (штока), упираясь в стенки сальниковой камеры и уплотняя набивку. При сжатии набивки в ней создаются усилия, под действием которых она прижимается с одной стороны к стенке сальниковой камеры, а с другой — к цилиндрической поверхности шпинделя (штока). Таким образом создаётся герметичность и рабочая среда не проникает за пределы корпуса оборудования. В механизмах малых диаметров поджатие набивки производится накидной гайкой, больших — специальной деталью — сальником — при помощи откидных или анкерных болтов с гайками (обычно двух) .

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Признаки неисправности

Если клапана не были отрегулированы должным образом, при запуске двигателя появляется характерный цокот. Этот достаточно звонкий шум исходит из-под крышки блока. Особенно хорошо его слышно при увеличении оборотов.

Если зазор клапанов значительно больше положенного, звонкий цокот становится более отчетливым, шум появляется даже при небольших оборотах двигателя.

Регулировка

Чтобы выполнить регулировку зазора, необходимо использовать соответствующие регулировочные шайбы. Их устанавливают поверх толкателя клапанов.

Если грамотно подобрать регулировочную шайбу методом проб и ошибок, вы сможете вернуть оптимальные показатели зазора, тем самым восстановить нормальную работу двигателя.

Существуют определенные нормы относительно размеров зазоров в зависимости от клапана.

Тип клапана

Нормальный зазор

Допустимое отклонение

Процесс регулировки

Выполнить самостоятельно регулировку зазоров не сложно. Просто следуйте предоставленной инструкции, а также опирайтесь на видео советы и наглядные демонстрации процесса.

1. Демонтируйте крышку блока и обработайте поверхности чистой ветошью. Нужно убрать следы моторного масла.
2. Поставьте на шпильки крепежа крышки устройство для утапливания клапанных толкателей. Это самый обычный рычаг с ручкой.
3. Установите поршень первого цилиндра в положении ВМТ — верхняя мертвая точка. Чтобы это сделать, демонтируйте крышку ремня привода распредвала и проверните коленвал по ходу его вращения. Метки на шестерне привода распредвала и задней крышке шестеренки должны совпасть. Если вынуть пару свечек зажигания, провернуть коленвал будет проще.
4. После совмещения меток коленвал проворачивается еще примерно на 50 градусов, не более. Так вы сможете отвернуть кулачку распредвала от толкателей клапанов.
5. Используя щуп, проверьте состояние зазоров на 1-3 клапанах и на 5. Если зазор отличается от нужного, методом замены регулировочных шайб верните нужные параметры.
6. Чтобы отрегулировать зазоры, толкатели немного утапливаются, чтобы вы могли освободить регулировочные шайбы. Утапливаются толкатели методом отжима рычага. Не отпускайте его и зафиксируйте в нужном положении. Обязательно фиксатор ставится таким образом, чтобы он оказался между краем толкателя и распредвалом.

Фиксация толкателя

1. Подденьте регулировочную шайбу с толкателя, поддев ее плоской отверткой. На обратной стороне шайб обычно наносится отметка с размером. Если нет, придется замерить вручную. Запишите где-нибудь, какая толщина используемой шайбы, и ориентируясь по размерам, выберите новую шайбу.
2. Новые регулировочные шайбы обязательно устанавливаются цифрами вниз. Утопив устройство для сжатия толкателя клапанов, фиксатор можно убрать.
3. Проверьте зазор. Если потребуется, проведите операцию еще раз, взяв шайбу больше или меньше предыдущей.
4. Завершив регулировку, коленвал проворачивается на 360 градусов, что открывает доступ к 4, 6, 7 и 8 клапанам. Их регулировка выполняется аналогичным образом.

Выбор и замена сальников

Одна из основных особенностей, которая отличает такие детали, является их стоимость: он совсем невысокая. Но вместе с тем замена этой автомобильной детали намного дороже в сравнении с ее стоимостью.

Имеет свои особенности и выбор сальника. Для нормального функционирования следует покупать для автомобиля именно ту запчасть, что подходит для конкретной модели. Кроме того, не рекомендуется ставить на иномарки запчасти отечественного производства.

Если же не удается найти требуемую деталь под конкретную модель транспортного средства, то при выборе новый сальник должен иметь меньшую ширину, чем требуется – никаких проблем с установкой и использованием не должно возникнуть. А вот узел с большей шириной никак не подойдет.

В случае выбора модели такой детали без нарезки и пыльника на рабочей поверхности она не прослужит больше 30 тысяч километров пробега. Пыльник предотвращает проникновение грязи внутрь сальника, нарезка обеспечивает сбрасывание излишков масла назад в картер. При отсутствии же таких дополнительных приспособлений срок службы сальника значительно уменьшается.

Последствия от потёкшего сальника

На коленвале сальников два- передний и задний. Оба из них представляют характерную только ему неприятность. Возле переднего сальника находится ремень ГРМ- при попадании на него масла он запросто может порваться в процессе эксплуатации. Возле заднего сальника- сцепление, если на него попадёт масло, то сцепление потеряет свои фрикционные свойства. Но в обоих случаях потеря масла и грязный двигатель неизбежны.

Потёк передний сальник коленвала

Если сальник недавно менялся, то есть большая вероятность, что его неправильно установили, а именно загнули внутреннюю кромку резинки, через которую и устремилась течь. В таком случае только под замену, ибо сальник уже испорчен, хоть и новый.

В некоторых случаях ошибочно диагностируется потёк сальника- может подтекать прокладка масляного насоса, они находятся рядом и масло течёт с одной и той же стороны. Картер при таких подтёках всегда будет грязным, потому что к маслу любая пыль прилипает и остаётся на поверхности, никуда не стекая.

Самой страшной проблемой может стать обрыв ремня ГРМ. На многих моторах при этом гнутся клапана. Последствием станет дорогостоящий ремонт- замена ремня ГРМ, прокладки ГБЦ, замена клапанов с их последующей притиркой, шлифовка плоскости ГБЦ (а плоскость в 99% случаев будет неровной, что скажется на надёжности). Также будут повреждены поршни, так как именно они соприкасаются с клапанами и повреждаются об них. Но мелкие деформации и даже неглубокие углубления поршням не страшны- ходят как ни в чём ни бывало. Но бывают случаи, когда поршень насквозь пробивается клапаном- тут только под замену, а это почти капиталка- придётся ещё и вкладыши все по кругу менять, и прокладка картера сюда же.

Итак, давайте подсчитаем, какие затраты на замену сальника:

• Замена сальника
• Замена ремня ГРМ

Если оборвался ремень и погнуло клапана, тогда приплюсовываем:

• Замена клапанов
• Притирка клапанов
• Фрезеровка плоскости головки
• Замена прокладок ГБЦ и клапанной крышки
• Прокладки под коллектора (возможно, крепёж поломается на выпуске)
• Замена мск (раз уж полезли к клапанам, то колпачки не грех поменять)
• Доливка охлаждающей жидкости и моторного масла
• По хорошим делам, ещё и болты крепления ГБЦ поменять надо

Если ещё и поршень поломался:

• Замена поршня с кольцами (если найдёте, где по одному поршню продают, обычно комплекты идут)
• Замена шатунных вкладышей
• Прокладка поддона

Ну и всё, в том двигателе почти не осталось деталей. А теперь подсчитайте стоимость деталей и работ по восстановлению двигателя с учётом стоимости деталей для вашего авто, и подумайте, стоит ли оно того, чтобы ездить с грязным двигателем, если, конечно, у вас не цепной привод.

Потёк задний сальник коленвала

От заднего сальника таких проблем не будет, но сам по себе задний сальник- уже проблема, потому что для его замены надо снимать коробку, сцепление и маховик, а это работа чуть ли не на целый день. Но, когда добрались до сальника, поменять его не проблема.

Если задний сальник потёк, от него может быть одна большая проблема- он зальёт маслом диск сцепления, и тот потеряет свои фрикционные свойства, машина будет ехать как при изношенном диске сцепления- ты ей газу, а она нифига. Всё масло через этот сальник не вытечет, хотя течёт оно достаточно интенсивно.

Замена сальника коленвала

Эта маленькая деталь играет огромную роль в работе автомобиля. При любой мелкой неисправности, масло начнет вытекать из двигателя, что приводит к серьезным проблемам. В худшем случае может все закончиться капитальным ремонтом двигателя. Как только появились следы утечки масла, сразу надо принимать соответствующие меры по устранению данной проблемы. Если масло попадет в коробку сцепления, то может загрязниться диск. Все это приведет к появлению пробуксовки.

На качество работы сальника сильно влияет замена масла не вовремя. В старой смазке очень много загрязнений, которые запросто скапливаются на внутренней поверхности сальника. К тому же эти частички грязи способны наносить повреждения на трущиеся элементы.

Сильный перегрев двигателя способен отрицательно воздействовать на сальник через коленчатый вал. Хоть он имеет определенный уровень теплостойкости, но слишком высокие температуры являются губительными. Из-за этого деталь начинает плавиться. Самой распространенной является — износ сальника.

Некоторые специалисты не рекомендуют промывать двигать при помощи специальных химических моющих средств. Такие вещества способны нанести вред сальнику, что постепенно приведет к потере его основных свойств. Еще не рекомендуется внешне воздействовать на него при помощи моющих средств с химическим содержимым. Плохая вентиляция картера двигателя также отрицательно сказывается как на работе сальника, так и на его износе.

Неправильная установка даст знать о себе сразу при работе автомобиля. Появится утечка или небольшой подтек, который легко заметить при первичном осмотре сальника. Некачественные запасные части также играют роль в работе этой детали. Это все возникает из-за подделок и экономии водителя при покупке сальника. Мастера рекомендуют делать замену сальника примерно через каждые 36 месяцев или 150 тысяч пробега автомобиля. Но эти цифры нельзя считать точными, поскольку все зависит от условий эксплуатации транспортного средства.

В случаем выхода из строя заднего сальника коленвала, требуется осуществлять ремонт последовательно. Лучше всего это делать в гараже или смотровой яме. Перед началом рекомендуется отсоединить коробку переменных передач. При этом требуется внимательно осмотреть весь механизм на наличие неполадок. Отсоединение КПП является трудоемким процессом, поэтому необходимо заранее определить как это будет делаться. В транспортном средстве с задним приводом необходимо убрать карданную передачу. Далее, надо отключить стартер вместе со сцеплением. После этого переходим к отключению спидометра и демонтируем коробку передач.

После съема все пойдет гораздо легче. Коробку переменных передач сильно далеко прятать не стоит. Как только был получен доступ к сальнику, начинаем его демонтаж. Необходимо взять несколько шурупов и вмонтировать в сальник. Берем плоскогубцы и пытаемся вырвать шуруп. Обычно, после этого сальник автоматически отходит при таких усилиях. Если не получается, то надо взять шурупы с двух сторон плоскогубцами и проделать тоже самое.

Как только сальник был удален, необходимо произвести осмотр подшипника коленвала автомобиля. Если он движется с небольшими проблемами или неприятным скрежетом, то лучше всего поменять его сразу. Новый сальник ставится на место и происходит процесс сбора механизмов в обратной последовательности. Во время монтажа необходимо внимательно просматривать все элементы, поскольку упущенные неисправности могут ухудшить качество работы всего автомобиля.

С коробкой сцепления все предельно осторожно и внимательно. Выжимной подшипник обязательно должен свободно и легко вращаться в механизме

На вилке сцепления не должно быть каких-нибудь трещин или видимых дефектов. Чтобы заменить передний или задний сальник потребуется наличие инструментов. Процесс не сильно отличается друг от друга. Специалисты рекомендуют обращаться к профессионалам, если нет соответствующего опыта или уверенности перед началом работ.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
3. доворачиваем на 90 градусов
4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло

Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру

Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Установка цилиндропоршневой группы

Пока герметик не высох — крышку КПП снимать не желательно, спешка в этом деле не к чему. Лучше не торопить события и пока сохнет герметик — установить цилиндр.

Закапываем немного моторного масла:

1. в верхнею головку шатуна
2. нижнею головку шатуна
3. в оба масляных канала кривошипной камеры

Для улучшения смазки в бобышках поршня желательно просверлить отверстия. Но можно и не сверлить — зависит от вашего желания.

Устанавливаем в бобышку стопорное кольцо поршневого пальца. Перед установкой — стопрное кольцо желательно немного разогнуть и обязательно после установки проверить как оно село:

1. Если стопорное кольцо будет болтаться — разогните его или замените на новое
2. Если стопорное кольцо ляжет не всей плоскостью — замените его на новое

Нагреваем феном поршень и при помощи оправки забиваем палец в поршень так, чтобы он вышел внутрь не более чем на 5-6мм.

Ищем на днище поршня метку в виде стрелки.

Ориентируем поршень стрелкой к выпускному окну цилиндра («на выхлоп»), надеваем поршень на шатун, забиваем поршневой палец и устанавливаем второе стопорное кольцо.

Вставляем в цилиндр кольца и замеряем щупом зазор между замками:

1. Если зазор будет меньше 0,3—0,45 — подточите замки колец надфилем
2. Если зазор будет больше 0,3—0,45 — ставьте новые кольца, если не поможет — растачивайте цилиндр в ремонтный размер

Для улучшения притираемости колец и снижения шума от работы двигателя на кромках колец желательно снять фаски. Если охота позаморачиватся: положите кольцо на ровную поверхность и надфилем немного скруглите кромки.

Одеваем кольца на поршень, заливаем поршень с кольцами маслом, устанавливаем прокладку под цилиндр (желательно на герметик), стягиваем кольца хомутом. Хомут вырезаем из жести и из этой же жести сгибаем скобу, которой мы будем его фиксировать.

После того как кольца зайдут в цилиндр — расстегиваем хомут, осаживаем цилиндр и прикручиваем его к картеру.

Проворачиваем несколько раз коленчатый вал и если поршень будет ходить в цилиндре легко и без скрежета — опускаем его немного вниз, наливаем в цилиндр немного моторного масла, устанавливаем на цилиндр новую прокладку и прикручиваем головку.

Устанавливаем на свое место дополнительный опорный подшипник коленчатого вала, сверху ложем необходимое количество регулировочных шайб и фиксируем его стопорным кольцом. Регулировочные шайбы должны обеспечивать осевой люфт коленчатого вала в пределах 0,1мм.

Перед установкой закрытые подшипники нужно обязательно открыть! Сюда идет обычный 304.

С другой стороны коленчатого вала устанавливаем фланец с коренным сальником

Обратите внимание на масляный канал по которому масло поступает к правому коренному подшипнику коленчатого вала. По старой «доброй» колхозной традиции этот канал замазывают герметиком и смазка подшипника прекращается

Во избежание этой неприятности — ставьте фланец на сухую без герметика и будет все пучком.

После того как высохнет герметик можно приступать к регулировке и сборке коробки переключения передач и ставить на место корзину сцепления.

Номера подшипников и сальников двигателя мотоцикла Иж-планета 2, 3, 4 и пятой модели.

1. Коренные подшипники коленчатого вала 2505к
2. Дополнительный опорный подшипник коленчатого вала 304
3. Правый сальник ИЖ-ю сб. 1-48-3
4. Левый коренной сальник ИЖ-ю сб. 1-50

Особенности замены

Существует одна важная особенность в замене этой запчасти: на валу мотора, куда будет установлен новый сальник, может присутствовать немалый износ от кромки старого. В подобном случае подбирать деталь следует так, чтобы ее кромка была немного смещена относительно оригинала. Также можно установить новую деталь с дистанционным кольцом, которое обеспечит сдвиг кромки относительно предыдущего положения.

Когда в вале мотора присутствует сильный износ подшипников, желательно при замене выбирать сальники с маслогонными рисками. В таком случае деталь прослужит намного дольше, чем при выборе запчасти без такого приспособления.

Перед началом замены сальника необходимо точно определить, из-за чего именно старая деталь пришла в непригодность

Кроме того, важно точно понимать, какие проблемы может успешно решить замена старого сальника на новый, а какие такая замена просто скроет. Примером такого случая может быть повреждение поверхности вала или же его свободное перемещение, что категорически недопустимо

Замена сальника в таком случае может на некоторое время завуалировать проблему, но в будущем это может привести к более серьезным поломкам.

Таким образом, сальник – важная деталь, которая используется во многих подвижных и неподвижных соединениях

Важной его особенностью является процесс замены, для качественного проведения которой важно иметь специальные навыки и знания

Вот такая вот мелкая но все же важная деталь. Сейчас небольшое видео.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(9 голосов, средний: 4,67 из 5)

Похожие новости

Зазор на свечах зажигания. Какой должен быть и на что он влияет

Ремонт тормозного суппорта своими руками. Плюс подробное видео

Есть ли сцепление на «автомате»? Разбираем техническую составляю.

Сальник полуоси

Сообщение rv3dll » 05 июн 2011, 11:11

Сообщение подорожник » 05 июн 2011, 16:59

Сообщение Злопыхатель » 05 июн 2011, 19:48

Сообщение подорожник » 06 июн 2011, 12:24

Сообщение Злопыхатель » 06 июн 2011, 14:01

Сообщение smbmax » 31 май 2012, 08:13

Сообщение Антоха » 31 май 2012, 08:38

Скорее всего у тебя чулок моста погнут. Или износ полуоси в части соприкосновения с сальником.

Сообщение doc Brown » 31 май 2012, 09:09

Сообщение Pavl0 » 02 июл 2013, 17:08

Сообщение вовчик » 02 июл 2013, 17:23

Сообщение doc Brown » 02 июл 2013, 17:58

Сообщение ayax » 12 мар 2014, 14:03

Сообщение Serg548 » 06 апр 2014, 07:02

Всем доброго дня! Я на своей НИВКЕ тоже неделю назад поменял ссальники полуосей. Справа тёк,зараза,аж диск в мазуте был. Поменял оба. На следующий день справа снова потёк. Разбирать сразу не стал,пару дней поездил,он и успокоился. Пока всё сухо.

Добавлено спустя 13 минут 57 секунд: Максим,сапун чистится очень лекго,можно понажимать,покрутить его колпачок,можно снять(открутить) и продуть насосом. Ну или просто купить и поставить новый. Не думаю,что он дорого стоит.

Замена

Открутите кардан (4 болта), слейте масло. Отдельные болты могут не поддаваться, их придется срезать «болгаркой», а сами стержни — высверлить для последующей сборки. Слейте масло с моста.

Дальнейшие действия должны подчиняться следующей схеме:

1. Накидным ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки болтов крепления полуоси к фланцу балки.

2. Шлицевой отверткой отгибаем стопорные пластины болтов крепления полуоси, вытягиваем болты.

3. Обратной стороной колеса фиксируем его на полуоси. Как правило, для этого достаточно нескольких оборотов на трех гаек, поскольку это делается не для поездки.

4. Берёмся за колесо и умеренно-сильным рывком сдвигаем с посадочного гнезда и вынимаем полуось. Заодно наружу выйдут пластина, на которой зафиксирован подшипник кольцо.

5. Демонтируем кольцо фланца балки.

6. Устанавливаем болты в отверстия щита тормозной системы и балки моста. Это необходимо, чтобы не подвешивать щит на тормозной трубке.

7. Берем «Геббельс» и цепляем им сальник, вытаскиваем его наружу.

8. Применив отрезок металлической трубы необходимого диаметра прессуем новую деталь, уплотняем её прокладочным герметиком. Обязательным последнее условие не является.

9. Выполняем сборку, используя предложенную схему сверху вниз.

Если вы обнаружили деформацию полуоси, повреждение шлицев, поломку подшипника, то речь идёт уже не о замене сальника, а о приобретении нового узла целиком.

Назначение и принцип работы коренного сальника двигателя

Как уже было сказано, к различным парам трения смазка поступает под давлением, также отдельные элементы внутри двигателя смазываются методом разбрызгивания или самотеком. Так или иначе, главной задачей является максимальное уменьшение трения,  удаление продуктов износа, защита от механических повреждений и перегрева.

При этом передача крутящего момента от двигателя на другие узлы реализована путем вывода коленчатого вала из ДВС для соединения с маховиком. Одновременно с этим возникает необходимость герметизировать отверстие под вал. Для этих целей используется сальник коленвала.

Данный элемент выполнен из фторкаучуковой резины или силикона, фактически являясь уплотнительным кольцом. Диаметр коренного сальника равен диаметру коленчатого вала. Материал изготовления сальника термостойкий, также устойчив к воздействию моторного масла. Это позволяет избежать рисков повреждения уплотнителя от избыточного нагрева, которое возникает в результате трения.

Итак, сальник установлен в той области на блоке цилиндров, где реализован выход коленвала из двигателя наружу. На разных двигателях это место может отличаться.  Например, на заднеприводной  «классике» с продольным расположением двигателя и цепным приводом ГРМ, коренной сальник в ряде случаев  стоит в щите коленвала впереди опорного подшипника.

Переднеприводные авто, где ДВС имеет поперечное расположение, а механизм газораспределения зачастую приводится ремнем ГРМ, сальник коленвала стоит в БЦ по причине того, что щиты на подобных силовых агрегатах конструктивно отсутствуют. Так или иначе, во всех случаях назначение элемента заключается в том, чтобы предотвратить утечку масла из блока цилиндров двигателя.

Во время работы мотора внутри картера масло находится под определенным давлением. Благодаря такому давлению осуществляется прижим сальника к деталям и уплотняемым поверхностям. Это позволяет надежно герметизировать двигатель от протечки масла в месте установки коренного сальника мотора.

Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

1. Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

1. Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

1. С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

1. Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

1. Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Что подготовить для работы

Сама по себе замена не очень сложна и выполнить ее под силу любому автовладельцу при наличии желания, времени и старания.

Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

• ключ трещотка с набором съемных головок;
• плоская отвертка;
• специальный съемник (если у вас нет, то одолжите его или купите – он недорогой и прослужит много лет);
• рассухариватель (еще один специфический инструмент, без которого работу выполнить невозможно);
• пассатижи;
• прут из олова толщиной 0,8 сантиметра;
• пинцет;
• новые сальники.

Прежде всего, автомобильную электрическую сеть обесточивают путем отсоединения провода «минус» от АКБ – эта мера предосторожности позволит избежать короткого замыкания, вероятность которого при таком ремонте очень высока

• снимают с распределительного вала шестеренку (чтобы не потерять, вытащите и шпонку, находящуюся в пазу);
• раскручивают болты и снимают защитную крышку с ГБЦ;
• снимают с блока цилиндров массу и другие проводки, демонтируют заднюю панель;
• удаляют подшипники распределительного вала, снимают с ГБЦ сам узел и прокладку.

Далее потребуется провернуть освобожденный вал таким образом, чтобы нужный поршень поднялся до максимума. Вслед за этим выкручивают свечу, в ее гнездо вставляют прут из олова так, чтобы он оказался точно между поршнем и клапаном. Если этого не сделать, то последний может провалиться.

После этого при помощи специального устройства сжимают пружины и вытаскивают пинцетом «сухари» (2 штуки).

Вслед за этим удаляют и сами пружины вместе с «тарелкой».

Устройство для снятия клапанов устанавливается цангой непосредственно на колпачок. Резким ударом по бойку он снимается. Прессовка нового сальника производится также этим приспособлением, но бить необходимо будет не по втулке, а по ручке.

При отсутствии специального съемника, убрать пришедшие в негодность колпачки можно плоскогубцами, но это более трудоемкий процесс. Главное здесь – тянуть сальник строго вертикально и не совершать вращательных движений, в противном случае есть риск повредить втулки.

Следите, чтобы новый колпачок плотно стоял на своем месте, иначе никакого эффекта от замены не будет.

Таким же образом меняются и остальные сальники. Когда основная работа будет завершена, устанавливают назад тарелку и пружины. «Сухари» возвращают на место специальным инструментом. Затем вынимают оловянный прут – надобности нем больше нет.

Теперь остается только установить распределительный вал предварительно смазав его опоры в ГБЦ. Использовать разрешено любое имеющееся масло моторное, никаких специальных смесей не требуется. Перед фиксацией необходимо проверить, в правильном ли положении находятся кулачки первого цилиндра по отношению к толкателю.

Подробнее о процедуре замены можно узнать, просмотрев данное видео:

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Непосредственно сама замена сальников клапанов на ВАЗ 2109, 08 или 099 с 8-ми кл. двигателем не сложная, но чтобы подойти к этому моменту нужно будет проделать много работы. Мало того что нужно снять все что мешает снять клапанную крышку, так еще и навыки замены ремня ГРМ нужно иметь, поскольку придется снимать распредвал. Без рассухаривателя и специальных щипцов для снятия сальников тоже сложно обойтись.

Все нюансы замены сальников клапанов на ВАЗ-2109 своими руками — последовательность действия и применяемые инструменты можно наглядно увидеть на видео.