Но теперь ошибка вылезла чек слишком низкое напряжение сети

Почему падает напряжение

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

1. Неисправность аккумулятора
   — как показывает практика, это одна из распространенных причин. Чтобы аккумулятор после стоянки смог восполнить свой заряд, на машине необходимо проехать около 20 минут. Но если батарея разряжается по определенным причинам (к примеру, из-за сульфатации пластин или из-за нехватки электролита), то такой метод восполнения заряда не поможет. Необходимо точно выявить причину, по которой батарея не держит заряд и ликвидировать ее — восполнить уровень электролита, а иногда просто зарядить ее. Если поняли, что АКБ уже восстановить нельзя, то лучше заменить.
2. Генератор.
   Некорректная работа генератора может привести к неполадкам в работе бортовой сети. Перед тем, как напряжение в проводке повысить, нужно выявить причину неправильной работы генераторного узла.
3. Утечка тока.
   Иногда бывает такое, что обрыв в электроцепи приводит к утечке тока. Для ликвидации проблемы необходимо выявить точное место утечки и устранить обрыв.
4. Использование оборудования, которое не подходит.
   Если номинал используемых электроприборов не соответствует тому, который установил производитель, это приведет к падению напряжения. Если используете мощные лампы освещения либо множество различных гаджетов, на применение которых аккумулятор не рассчитан, это станет причиной падения напряжения. АКБ будет выдавать необходимый для нормальной работы ламп света или электронных устройств заряд, при этом он не будет успевать восполняться.

Неполадки электрической схемы

Эти неполадки много сложнее механических, так как невооруженным глазом обнаружить их не получится, если только провод или клемма не отгорели на видном месте. Здесь понадобятся приборы. Да и пространство поиска поломок гораздо шире, и количество их больше. Вот наиболее вероятные:

1. Нет подачи тока на обмотку возбуждения.
2. Поломка щеточного узла.
3. Нарушение геометрии токосъемных колец.
4. Неисправность обмотки возбуждения.
5. Обрыв или замыкание в обмотке статора.
6. Пробой диодного моста.

Разберем их по порядку. Почему может не подаваться ток возбуждения в обмотку?

1. Перегорел предохранитель.
2. Оборван или замкнут на массу провод от предохранителя к генератору.

На многих современных генераторах щеточный узел несет на себе функции регулятора напряжения, поскольку на нем смонтирован электронный вентиль.

Кольца на роторе генератора очень часто являются причиной отсутствия «зарядки» или низкого напряжения в бортовой сети. Даже небольшая выработка на них при быстром вращении ротора не позволяет щеткам плотно прилегать к поверхности колец. В результате возрастает переходное сопротивление между щеткой и кольцом и, соответственно, уменьшается ток возбуждения. Канавки на кольцах, проточенные щетками, устраняют шлифованием на токарном станке мелкой наждачной бумагой.

Исправность обмотки возбуждения выражается в отсутствии замыканий и обрывов. Часто обрыв происходит в местах пайки провода обмотки с контактными кольцами. Устраняется неисправность аккуратной пайкой дефектного места

Важно следить, чтобы припой не затек на поверхность кольца

Обмотка статора довольно редко выходит из строя, но все же бывает и такое. Проверить можно тестером на разобранном генераторе.

И наконец, диодный мост. Генераторы современных автомобилей вырабатывают 3-фазный переменный ток, а все потребители питаются постоянным током. Поэтому в генераторе смонтирован выпрямитель тока, состоящий из 6 диодов, по 2 на каждую фазу.

Диодный мост (выпрямитель) преобразует переменный ток в пульсирующий постоянный, конденсатор, подключенный к выходной клемме, сглаживает пульсацию, регулятор поддерживает уровень выходного напряжения в заданных пределах — так вырабатывается постоянный ток в генераторе автомобиля для зарядки батареи и питания потребителей.

В заключение хотелось бы дать рекомендацию тем, кто желает свести к минимуму вероятность возникновения подобных неисправностей в дороге: регулярно (каждые 15 — 20 тыс. км пробега) проводите диагностику генератора вашего автомобиля. Тем самым вы избежите многих неприятностей, связанных с падением напряжения в бортовой сети ВАЗ-2114.

Недавно появилась такая проблема. При запуске двигателя (чаще с утра)компьютер выдает «пониженное напряжение в бортовой сети» (10,5 — 11,8). Когда стоишь в пробках иногда такое же сообщение выдает. Думаю из-за этого перестал а/з срабатывать. Как только садишься за руль и газку наваливаешь, напряжение вырастает и стабилизируется (13,1- 13,7). В чем может быть проблема? Генератор ерундит что ли? Зы:Клеммы на аккумуляторе проверил. Ремень вроде тоже норм натянут.

забыл написать. авто ваз 2114 2005г

Сообщение отредактировал ekim: 12.04.2011 — 10:55

• почтенный теронозавр

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 374

ekim (12.04.2011 — 10:53) писал:

Недавно появилась такая проблема. При запуске двигателя (чаще с утра)компьютер выдает «пониженное напряжение в бортовой сети» (10,5 — 11,8). Когда стоишь в пробках иногда такое же сообщение выдает. Думаю из-за этого перестал а/з срабатывать. Как только садишься за руль и газку наваливаешь, напряжение вырастает и стабилизируется (13,1- 13,7). В чем может быть проблема? Генератор ерундит что ли? Зы:Клеммы на аккумуляторе проверил. Ремень вроде тоже норм натянут.

Как повысить

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Часто данный параметр падает из-за разряженного аккумулятора, тогда возможно, есть смысл его продиагностировать — проверить на наличие трещин, заменить электролит или правильно зарядить. В плане зарядки необходимо учитывать определенные моменты — процедура должна осуществляться с использованием только рабочего зарядного устройства с соблюдением всех правил и нюансов. Подробно эти моменты описаны в .

Если показатель в электроцепи падает, но это не связано с работой генератора или батареи, то своими силами можно осуществить его повышение. Задача заключается в том, чтобы «обмануть» регулятор генератора и заставить его «думать», что в бортовой сети авто еще более низкое напряжение, чем есть на самом деле. Сделав это, генераторное устройство будет восполнять необходимый запас мощности, чтобы выполнить эту задачу, в цепь питания узла необходимо добавить диод. В частности, он должен быть установлен так, как на фото.

Перед тем, как поднять напряжение, которое падает, учтите — важно соблюдать полярность при установке диода. Если полярность будет спутана, ничего не произойдет, но узел не сможет давать нужный заряд

Отметим, что диод должен быть рассчитан на ток не меньше 5 Ампер. Поскольку в процессе работы генераторного узла диод будет нагреваться, оптимальным будет его монтаж на радиаторе.

При выборе диодного элемента необходимо учитывать один нюанс — для германиевых деталей показатель падения напряжения составит около 0.3-0.7 вольт, а для кремниевых — от 0.8 до 1.2 вольт. Это именно то значение, на которое увеличится напряжение в электроцепи. Учитывайте этот момент при выборе, он определит конечный результат. Если напряжение в бортсети падает до 1.2 вольт, а вы будете использовать повышающий диод на 0.3 вольта, то смысла от повышения мощности бортсети будет мало.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

Двухбатарейная бортовая сеть

Бортовая сеть
— сеть электропитания транспортного средства. Объединяет источники и потребители электроэнергии.

Отрывок, характеризующий Бортовая сеть

Автоэлектрика.Повышаем бортовое напряжение

При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать
требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 — 14,4 Вольт независимо от
режима работы двигателей и включённых потребителей.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Как определить степень заряженности аккумулятора по плотности электролита и напряжению на аккумуляторе.

*
указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 С**
плотность во всех ячейках должна быть равномерной и отличаться не более +-0,02-0,03,***
Напряжение необходимо определять высокоомным
омметром .
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Итак, имеем вот такой генератор

со штатной схемой подключения регулятора напряжения
и отнюдь не выдающимися показателями напряжения

Напряжение

без нагрузки

14.2

Габариты

13.8

ПТФ

13.7

Ближний

13.6

Отопитель

13.5

Вентилятор

13.4

Дальний

13.2

Обогревы

13.1

Отопитель max

12.9

Вроде бы не так все и плохо, но после 10-20 минут езды с печкой, дворниками и ближним светом
напряжение могло снижаться до 12.8, что совсем уже не интересно, т.к. нормальная подзарядка АКБ
осуществляется при напряжении выше 13.9В. За 2 месяца летней эксплуатации напряжение на АКБ
упало до 12.3В, плотность до 1.2
Было решено поднимать напряжение использовав диод в цепи D, регулятора напряжения.
Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А, ну и падение напряжения желательно
Отлично подходит диод 2Д219Б

Вот он.

Приступим. Берем пол метра провода 2*0.75мм, распаиваем концы под клеммы «мама» и «папа» №4
Одеваем в кембрик, а лучше в термоусадку

С другой стороны припаиваем диод
к катоду мамку, к аноду папку

ну и изолируем сам диод. Я засунул в банку из под фотопленки

теперь идем к авто, открываем капот, материм конструкторов за красиво проложенный шланг ГУРа

Снимаем «-» клемму с АКБ. Откручиваем «+» провода от генератора, отключаем провод «D» к приборке
Получив полный доступ к задней крышке, снимаем ее поддевая 3 фиксатора.

И вот перед нами наш РН.

Продев провода от диода сквозь прорези в крышке, подключаем «маму» к РН, «папу» к штатному проводу

Закрываем крышку, прикручиваем все провода на место

.

Провод я оставил короткий, поэтому крепить пришлось к жгуту датчика фаз

Бортовая сеть автомобиля

Источники электроэнергии: генератор и аккумуляторная батарея

Потребители: аккумуляторная батарея (при подзарядке), обмотка возбуждения генератора, прочие потребители: система зажигания, фары, подфарники, аварийная сигнализация, вентиляторы, обогрев стёкол и сидений, автозвук и т.д.

Коммутационные, защитные и распределительные устройства: колодки предохранителей, коммутационные и силовые блоки, кнопки, выключатели, переключатели, реле.

Электропроводка. Выполнена из многожильных медных проводов различного сечения, с бензомаслостойкой пластиковой изоляцией. Собрана в жгуты и проложена по кузову. В современных автомобилях используются пластиковые хомуты и клипсы, а также изолента из ПВХ. В моторном отсеке жгуты проложены в гофрированных или литых пластиковых трубках. В некоторых случаях применяется боуденовая металлическая оболочка или металлические трубы. Вся автомобильная электропроводка различается цветом изоляции по принадлежности к конкретным цепям и устройствам. Цветовая маркировка приводится изготовителем на электромонтажных схемах, что упрощает техническое обслуживание и поиск неисправностей.

Разъёмы. Все жгуты, устройства и блоки на современных автомобилях соединяются между собой пластиковыми многоконтактными разъёмами различных типов, значительно реже используются болтовые и клеммные соединения.

Напряжение: 12 V и 24 V:

• 6 В — такое напряжение бортовой сети было у некоторых автомобилей, выпускавшихся до середины 20 века. В настоящее время бортовая сеть с таким напряжением (6 Вольт) используется только на мототехнике и то крайне редко.
• 12 В — в настоящее время на всех
  легковых автомобилях.
• 24 В — используются на тяжёлых грузовиках . На лёгких грузовиках может использоваться напряжение бортовой сети как на 12 вольт, так и на 24.

В некоторых автомобилях и тракторах стартер работает от сети 24 В (от двух аккумуляторов), а прочие потребители от сети 12 вольт.

Бортовая сеть мотоцикла

Аналогична автомобильной; бывает напряжением: 6 V и 12 V постоянного тока. В некоторых мотоциклах и мопедах аккумулятор отсутствует.

194

Концептуальный Audi RS5 c гибридной бортовой сетью 12–48 В: (1) — 12‑вольтовый генератор; (2) — 12‑вольтовая сеть; (3) — 48‑вольтовый накопитель энергии; (4) — 12‑вольтовый аккумулятор; (5) — преобразователь напряжения; (6) — 48‑вольтовая сеть; (7) — электронаддув двигателя.

Концептуальный Audi RS5 c гибридной бортовой сетью 12–48 В: (1) — 12‑вольтовый генератор; (2) — 12‑вольтовая сеть; (3) — 48‑вольтовый накопитель энергии; (4) — 12‑вольтовый аккумулятор; (5) — преобразователь напряжения; (6) — 48‑вольтовая сеть; (7) — электронаддув двигателя.

Не менее десяти лет ведущие производители электронных компонентов совместно с автоконцернами работают над различными схемами с повышенным напряжением. Были идеи перевести бортовую сеть на напряжение 36 В, а самые свежие разработки, очень близкие к серии, рассчитаны на 48 В.

Чем выше напряжение, тем меньше ток, а следовательно, можно проложить более тонкие провода — опять-таки экономия на цветных металлах и выигрыш в массе. Кстати, приборы, рассчитанные под большее напряжение, легче низковольтных аналогов. Так почему не поднимают планку еще выше? Исключительно по соображениям безопасности: возникает риск поражения электричеством.

Для начала сети станут смешанными: некоторые узлы будут питаться 12 вольтами, а «высоковольтными» сделают только приборы, потребляющие большую мощность, — электромоторы гибридных установок, электроусилители руля, элементы шасси с электронным управлением, компрессоры с электроприводами.

Алюминий против меди

Медь на протяжении долгого времени была единственным проводником электрических сигналов в автомобиле. Стопроцентной замены ей пока не нашли, но монополия заканчивается: одним из реальных конкурентов на место в бортовой сети является алюминий. Он легче и дешевле меди, но не лишен недостатков.

Алюминий — металл с низким пределом прочности, и провода из него часто ломаются после нескольких сгибаний. Поэтому основное применение этого материала — в жестко закрепленных кабелях. В основном это толстые силовые проводники: получается значительный выигрыш в массе. Однако прокладывать такой кабель сложнее: электропроводность алюминия ниже, чем у меди, а потому алюминиевый кабель приходится делать толще медного.

Кроме того, крылатый металл на воздухе быстро окисляется, что опаснее всего для соединений алюминия с другими проводниками. Возникающая на поверхности оксидная пленка имеет высокое сопротивление, в результате провод будет нагреваться, со временем деформируется — и контакт нарушится. Разработчики совершенствуют разъемы, чтобы устранить этот недостаток. А для оптимальной укладки кабеля используют компьютерное моделирование. В общем, возможностей для совершенствования предостаточно.

Бортова́я се́ть
— сеть электропитания транспортного средства. Объединяет источники и потребители электроэнергии.