Как на механике сдавать назад и ездить на МКПП

Небольшие советы по эксплуатации

В отличие от механической коробки, автомат менее требователен к условиям эксплуатации. Практически невозможно самостоятельно сжечь коробку быстрым износом на высоких оборотах. Автоматический алгоритм будет самостоятельно повышать и понижать передачи. Особенно такая система подходит начинающим или неопытным водителям.

Первое и основное правило пользования АКПП – разогрев машины перед движением. Особенно это актуально для нашей страны, учитывая продолжительные периоды низкой температуры. На морозе авто требуется прогревать минимум 10-15 минут. Поэтому если спешите, подумайте – возможно спешка доставит вам больше проблем, чем опоздание.

Не используйте обычные переключения слишком часто. Этим нередко страдают автолюбители, пересевшие на автомат с МКПП. При остановки на перекрестках и светофорах не ставьте передачу в нейтральное положение или на сектор P. Также не стоит совершать ограниченные маневры с помощью коробки. Лучше воспользуйтесь холостым ходом авто.

Аналогичным советом прозвучит использование задней скорости исключительно после полной остановки машины. Иначе шестерёнки и механизмы внутри коробки будут перебираться.

Вся профилактика и забота об автомобиле сводится к проверке и своевременной замене масла. Делать это необходимо на пробеге, указанном в инструкции эксплуатации. Как правило это 7.5 – 15 тысяч километров. При тяжёлых условиях эксплуатации – 5 000 км.

Используйте качественные масла, вовремя обслуживание авто и не напрягайте вашу рабочую лошадку. Тогда ваше средство передвижения прослужит вам долго и верно.

https://youtube.com/watch?v=-7S3-wln69s

Автомобиль, оборудованный автоматической коробкой передач, прост в обращении: водитель выбирает соответствующий для поездки режим, а механизм уже самостоятельно переключает скорости. На трансмиссию приходится огромная нагрузка, которая в сочетании с неправильными условиями эксплуатации, приводит к серьезным поломкам. Ведущие автомобилестроительные компании вкладывают немало сил в разработку и совершенствование технологий производства коробок передач для достижения максимального срока эксплуатации и создания по-настоящему надежной конструкции. Необходимость первого серьезного ремонта оборудования должна возникать не ранее 150000 километров пробега.

О характере поломки говорит уникальное сочетание «симптомов», которые могут выражать себя по-разному: в отказе транспортного средства двигаться вперед/назад, в толчках при езде, пробуксовке и нехарактерном для работы стуке. Например, при выходе из строя гидротрансформатора, автомобиль начинает двигаться рывками в момент переключения передач. Чем серьезнее поломка, тем заметнее она себя проявляет. Кроме того, каждый автолюбитель должен знать: неисправности АКПП имеют прогрессивный характер, и если их вовремя не предотвратить, потребуется немало средств на ремонт всего оборудования. Доверять ремонт лучше всего высококвалифицированным специалистам, которые, проведя диагностику, разберутся в причине образования сбоев в работе устройства.

Если поломка «автомата» произошла в пути (скорости самостоятельно не переключаются или произошла блокировка на любой из передач), необходимо вызвать эвакуатор. Движение на транспортном средстве с поломкой в трансмиссии запрещено, т.к. может произойти серьезное повреждение привода коробки.

В помощь автолюбителям инженеры снабдили многие марки машин дополнительными датчиками, которые показывают предположительную (но не окончательную) причину сбоя: низкий уровень масла, перегрев оборудования и т.д. Подобный способ диагностирования неисправностей не дает стопроцентного результата. Для определения изношенного узла необходим визуальный осмотр трансмиссии, который возможен только после вскрытия коробки передач.

Масло КПП, как проверить уровень масла, как заменить масло, почему нужно проверить прокладку КПП и сальники вала

Если транспортное средство не новое, то невозможно узнать, когда в последний раз менялось масло в коробке передач и менялось ли оно вообще. Проверить его уровень можно с помощью специального щупа

Помимо этого, обратите внимание на сальники вала и прокладку коробки передач. Если они износились, может возникнуть утечка трансмиссионного масла

Но, что самое худшее, водитель может и не заметить, как со временем, по капле в день, из коробки вытечет весь смазочный материал. Коробка передач на данную проблему реагирует повышенным шумом, однако, как свидетельствует практика, это тоже можно не заметить. Замену масла, а также замену сальников и прокладок лучше производить на СТО, однако, если вы опытный водитель и имеете определенные знания в этой области, можете заменить данные элементы самостоятельно.

Задняя передача

Задняя передача обеспечивает связь между выходным валом коробки передач и ведущим колесом. На большинстве мотоциклов легкого и среднего класса задняя передача цепная. Мотороллер Вятка вообще не имеет задней передачи, поскольку колесо у него непосредственно сидит на шлицах вторичного вала коробки передач.

При включении задней передачи и включенном зажигании на задней панели кузова должен загораться белый фонарь, сигнализирующий о движении автомобиля задним ходом.

Для включения задней передачи следует рычаг / переместить назад по ходу моторной коляски и при помощи педали включить первую передачу. Чтобы выключить заднюю передачу, необходимо при помощи педали установить нейтральное положение в коробке передач, а затем, перемещая рычаг 4 вперед по ходу моторной коляски, выключить заднюю передачу.

В случае, если водитель включит заднюю передачу, габаритные огни и указатель поворотов, сигнал заднего хода будет наиболее заметен на фоне остальных.

Снятие штока выбора передач.| Детали вторичного вала ( отмеченное знаком — только для пятиступенчатой коробки передач.

Отвертывают пробку и вынимают детали фиксатора вилки задней передачи. Отвернув болт и гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления, снимают картер со шпилек.

На моторной коляске СЗА-М последних выпусков установлен механизм переключения передач новой конструкции, исключающий самопроизвольное включение задней передачи при движении вперед.

Если случится так, что скатывание автомобиля никакие противооткатные средства предотвратить не в состоянии, нужно немедленно включить заднюю передачу и осторожно направить автомобиль на естественное препятствие. Конечно, при этом надо стремиться к тому, чтобы автомобиль не пострадал при наезде на препятствие.
 . На вал 19 заднего хода насажена шестерня 28, которая находится в постоянном зацеплении с шестернями 2 и 26, и каретка 20 для включения задней передачи

Шестерня 28 является промежуточной между ведущим / и дополнительным 21 валами.

На вал 19 заднего хода насажена шестерня 28, которая находится в постоянном зацеплении с шестернями 2 и 26, и каретка 20 для включения задней передачи. Шестерня 28 является промежуточной между ведущим / и дополнительным 21 валами.

Составные части: двигатель с магдино ( или с генератором и системой батарейного зажигания), сцепление, коробка передач, кик-стартер, цепная ( или карданная) задняя передача.

Составная коробка передач из двух последовательно расположенных коробок, выполненных в отдельных картерах, показана на рис. 12.1, г. Коробка передач А — трехвальная, в данном примере двухступенчатый редуктор, и коробка Б — двухвальная трехскоростная с одной задней передачей. Валы указанных коробок выполнены соосно, причем первичный вал двухвальной коробки является продолжением ведомого вала редуктора.

Для включения задней передачи следует рычаг / переместить назад по ходу моторной коляски и при помощи педали включить первую передачу. Чтобы выключить заднюю передачу, необходимо при помощи педали установить нейтральное положение в коробке передач, а затем, перемещая рычаг 4 вперед по ходу моторной коляски, выключить заднюю передачу.

Приступаем к выполнению упражнения. Выжимаем сцепление и включаем заднюю передачу. Держа сцепление выжатым, садимся удобно, как было сказано выше. Автомобиль и мы готовы к движению

Все остальное делаем так же, уделяя внимание работе ног и оборотам двигателя.

Задняя передача обеспечивает связь между выходным валом коробки передач и ведущим колесом. На большинстве мотоциклов легкого и среднего класса задняя передача цепная. Мотороллер Вятка вообще не имеет задней передачи, поскольку колесо у него непосредственно сидит на шлицах вторичного вала коробки передач.

Иногда перед троганием непрогретого автомобиля при выключенном сцеплении передача в коробке передач не включается и рычаг упирается во что-то. Чаще всего это происходит при попытке включения задней передачи. Причиной невключения передачи обычно бывает случайное совпадение зубьев шестерен коробки передач. В этом случае надо вернуть рычаг коробки передач в нейтральное положение, отпустить педаль сцепления и, вновь выжав ее, включить передачу.

Как правильно переключать передачи на механике

Механика отличается тем, что переключение передач в ней регулируется собственными руками, а не автоматикой. На первых порах с этим делом могут возникнуть сложности, но с опытом они быстро проходят. С одной стороны, что здесь может быть сложного, всего три поочередных действия: выжать сцепление, включить передачу, вернуть сцепление в прежнее положение. Однако для тех, кто хочет чувствовать себя увереннее, существует некий перечень тонкостей, которые помогут облегчить процесс езды и исключить преждевременную поломку КП.  


Механизм механической коробки передач

Какие скоростные ограничения при переключении передач?

Каждый автомобиль располагает своими нюансами переключения передач, но, несмотря на это, некоторые усредненные правила выделить можно. Первая передача – до 20; Вторая передача – 20-40; Третья передача – 40-60; Четвертая передача – 60-80; Пятая передача – свыше 80 км/час.

Плавность хода. Как правильно переключать передачи.

В том, как правильно переключать коробку, нет ничего сложного, особенно если речь о современных машинах, оснащенных бортовыми компьютерами. Подобные инновационные решения предлагают водителю полноценную систему подсказок во время движения. Например, на мониторе появляются специальные значки или выдаются звуки, сигнализирующие об оптимальном моменте переключения передач.


Принцип переключения передач

Как выжимать сцепление

Вне зависимости от модели машины, от ступени передачи, которую требуется включить, всегда придерживаются единого принципа обращения с педалью сцепления. Он состоит в следующем: выжимать резко и до упора, опускать – плавно. Вместе с нажатием сцепления, необходимо выжать газ.   


Правильный и неправильный хват

При отпускании сцепления желательно легко нажать на газ. Такое простое движение поможет компенсировать потерю скорости за счет повышения оборотов двигателя. Когда педаль сцепления уже ничто не держит, газом можно манипулировать на полном функционале. 

Совет

Если движение авто стабильное (хорошая, ровная дорога, без препятствий), при котором нет надобности часто переключать передачи, совсем не нужно постоянно держать ногу на сцеплении. Ее можно смело ставить на пол сбоку, так она не будет уставать.


Бортовой компьютер в помощь …

Задняя передача

Поехать задним ходом на машине для новичка не так уж просто. Коробка передач автомобилей организована так, что включить заднюю как бы «случайно» очень непросто. В некоторых случаях, как переключать скорости для движения назад нужно выполнить несколько внештатных манипуляций, например, нажать рычаг, или что-то другое. 

Движение назад
!!!Важно!!!

Включать передачу «назад» можно только в состоянии полного покоя авто, в противном случае есть высокий риск поломки сцепления, ремонт которого может влететь в копеечку.

Распространенные ошибки

  • рассеянность и неслаженные действия при работе с рычагом коробки приводят к потере скорости машиной;
  • большие паузы между переключениями скоростей нарушают динамику движения авто;
  • резкое переключение рычага влечет к поломке некоторых узлов КПП;
  • слишком медленный выжим сцепления снижает обороты двигателя;
  • резкое отпускание сцепления приводит к дерганию машины, в длительной перспективе это приводит к поломке трансмиссии.

Как переключать передачи, ошибки при переключении

Вывод:

Каждому начинающему водителю предстоит научиться переключать передачи, без этого даже на метр отъехать не удастся. Главное следовать некоторым правилам, быть внимательным и аккуратным, и тогда любая коробка передач вам поддастся. Удачи вам с коробкой передач и только хорошей и счастливой дороги впереди.

Ни для кого не секрет, что приора имеет врожденную болячку дребезг карданчика КПП.

Практически у всех приор через некоторое резиновый пыльник карданчика КПП разрушается. Одного взгляда достаточно, чтобы вынести вердикт: пыльник изготовлен из пережженной резины, поэтому его хватает ненадолго! Маркировка на пыльнике карданчика была не балаковская.

Было принято решение заменить пыльник приоры на пыльник от калины, а также заменить и сам карданчик КПП приоры на карданчик калины — уж больно его хвалят на различных форумах.

Родной пыльник карданчика КПП потрескался, а в его «гармошке» даже протерлась дыра
Приобрел пыльник балаковского производства и тольяттинский карданчик КПП, все от калины

С карданчиком КПП от калины пришлось немного повозиться: шток карданчика калины длиннее штока приоры примерно на 2 см. Так как возможности сравнить карданчик калины с родным карданчиком у меня не было (он в это время еще стоял на машине), пришлось пилить «вслепую». Я отмерил 1,8 см от края и начал пилить

Болгарки нет, пилил ножовкой по металлу — ушло на это примерно 40 минут времени, 2 ножовочных полотна и немного сточенный уголок на наждаке))) Пилить очень трудно, поскольку металл крепкий!

После того, как отпилил часть штока, с помощью наждака и напильника сделал конусную фаску

Приступаем к снятию родного карданчика КПП. Ослабляем стяжной хомут, стягиваем порванный пыльник. Далее откручиваем фиксирующий болт, но к сожалению это не так просто сделать: болт промазан красным фиксатором резьбы и никак не получается его открутить. Рожковый ключ проворачивал, «слизывая» грани, а мощная торцевая головка не помещалась, ей мешал корпус коробки передач.

В общем, для того чтобы снять фиксирующий, запаситесь накидными ключами. Сама замена пыльника и карданчика занимает от силы 10 минут

Пилил наугад, но в размер попал поразительно точно — длина штока у родного карданчика КПП приоры и карданчика КПП калины одинаковы!


Родной карданчик КПП приоры по сути и не карданчик вовсе: он изгибается только в одной плоскости, а калиновский карданчик КПП — в 2-х плоскостях. К тому же, на фото хорошо виден огромный зазор 2-3 мм на родном карданчике приоры


Пыльники отличаются незначительно, но у калиновского пыльника качество изготовления лучше, чем у родного пыльника приоры

Немного о регулировке. Во время откручивания фиксирующего болта выскочила задняя скорость. Пришлось пассатижами вручную включать нужную передачу, но с первого раза это сделать мы не смогли. Собрав механизм оказалось, что на месте задней передачи получилась первая, а вторую невозможно было включить из-за ограничителя задней скорости. Пришлось все переделывать. Повторная регулировка получилась еще хуже, остались только 3, 4, 5 передачи. Нормально отрегулировать удалось только с 4-го раза, найдя пассатижами заднюю передачу. А нашли мы ее так: сняв кулису и зажав шток карданчика пассатижами, повернули его против часовой стрелки до упора и толкнули шарнир вперед. Для того, чтобы точно убедиться, что мы включили именно задний ход, я завел двигатель и аккуратненько тронулся — машина поехала назад! Сразу оговорюсь, абсолютно ничего с коробкой не случится, ничего не вылетит и не сломается

Устанавливаем на место карданчик КПП. Немного отрихтовав стяжной хомут, состыковали карданчик КПП с кулисой, установили рычаг в положение задней передачи и затянули стяжной хомут! Проверка показала, что все передачи есть и они прекрасно работают.

Ощущения очень приятные, передачи включаются очень мягко и плавно, никаких закусываний. Поперечный люфт рычага не изменился, продольный стал меньше, но эту разницу ни в движении, ни стоя на месте не заметно. Положение рычага немного поменялось, он стал немного ближе к водительскому креслу, но ни за что не задевает, да и с виду этого не заметно, только по ощущениям! Зато за пятой передачей теперь не нужно тянуться так далеко

ТОП 6 типичных ошибок с МКПП

Включение передач без сцепления

Звучит весьма странно, учитывая вид коробки передач, но новички и драйверы, которые долгое время ездили на “автомате”, часто забывают выжимать сцепление при переключениях.

В результате сильный хруст, и быстрое осознание допущенной ошибки. Коробка же в эти моменты испытывает непредусмотренные нагрузи в веду того, что в момент переключения коробка не отсоединена от двигателя, а значит находится под нагрузкой. Порой такие шалости заканчиваются слизыванием или, что еще хуже, откалыванием фрагментов зубьев шестерней. В последствии чего механизм сам себя “размалывает” и выход из стоя МКПП просто неизбежен.

Выжатое сцепления

Многие автолюбители систематически удерживают педаль сцепления выжатой продолжительное время. К примеру, когда стоят на светофорах или просто остановились.

Это, на первый взгляд, безобидное действие приводит к повышенному износу диска сцепления, но больше всего “страдает” выжимной подшипник, который без устали вынужден вращаться под нагрузкой. В результате он быстро приходит в негодность (гудит), в следствии чего потребуется немедленная его замена, ведь возникает риск, что он “разлетится” прям на ходу. Кстати, для его замены придется снимать коробку, что весьма не дешевое удовольствие.

Включение задней передачи без полной остановки

Классика жанра, драйвер пытается быстро развернуться во дворе, в спешке включая то первую, то заднюю передачи. Мы же слышим неприятный скрежет, при явных попытках включить заднюю.

Причина банальна, пилот пытается включить заднюю, не выполняя полною остановку. Это крайне негативно сказывается на зубьях шестерней задней передачи, которые медленно приходят в негодность, ввиду слизывания их с одной стороны. Если такая ошибка станет постоянной, задняя передача от раза к разу станет включатся все хуже, в плоть до полного выхода из строя.

Понижение передачи на две и более

Ввиду того, что в МКПП функция выбора передач возложена на водителя, возникает большая вероятность включения неподходящей ступени. В случаи с понижением передач, это особо опасно. Ведь если скорость вращения колес окажется выше, чем максимально возможная на выбранной водителем передаче (отсечка) – при отпускании сцепления произойдет дичайшее торможение двигателем. В результате чего, может не только “обделаться” коробка и сцепление, но и в двигателе перескочить через пару зубьев ремень ГРМ (цепь не исключение, но реже), или вовсе порваться (как правило дорогостоящий ремонт).

Кроме того, при таком резком торможении мотором, ведущие колеса на мгновение замедлятся, несопоставимо скорости авто, что может послужить причиной срыва с траектории авто в повороте, особенно зимой.

Если вы эксплуатируете механику, вы должны знать, на какой передаче какая “максималка”, и избегать “неправильных” понижений передач.

Рука на рычаге

Многие водители при передвижении держат руку на рычаге переключения передач, словно на подлокотнике.

С одной стороны оно вроде бы и удобно, с другой разбалтывает механизм и “убивает” вилочки непосредственно передвигающие муфты в коробке передач. Те, кто хотят сберечь коробку, должны понимать, что в процессе езды машина хаотично колеблется и водитель не сознательно держится за все, на чем лежат руки. В итоге нагрузка на рычаг оказывается не такая уж и маленькая, и коробка теряет изначальную “тугость”

Приотпущенное сцепление

Как вы знаете, сцепление – неотъемлемая часть МКПП. Оно участвует в процессе переключение передач (разобрали выше) и “трогания” с места. Наиболее пагубным является пробуксовывание диска сцепления в момент старта. Поскольку весь узел сильно нагревается и элементарно изнашивается за счет трения. Некоторые водители об этом не знают, неправильно пользуются сцеплением, чем значительно сокращая срок его службы.

К примеру, стоя на подъеме в тянучке, удерживают машину на месте за счет не полного схватывая сцепление (педаль сцепления не отпущена полностью) или заезжают на бровку/преграду не за счет инерции (малым ходом), как нужно. А за счет момента схватывания сцепления. Увы, но так сцепление не отслужит положенный срок. А работы по его замене выльются в копеечку, ведь оплатить придется не только новые запчасти, но и демонтаж коробки.

Итоги

Каждый сам принимает решение, обращать внимание на все вышесказанное или нет. От себя же добавлю, что ввиду конструктивных особенностей, механика сама по себе очень надежна, и единственное, что ее может быстро “угробить” – неправильные действия водителя

Следите за своим железным другом, и он вас никогда не подведет.

Миф для своего времени СМЗ-СЗД обладала слишком примитивной конструкцией

Для большинства автолюбителей «инвалидка» была слишком убогим и отсталым автомобилем. Относиться к мотоколяске как к современному транспортному средству не позволяла как ее техническая составляющая — двухтактный одноцилиндровый двигатель, так и внешний вид с плоскими стеклами, простым, но функциональным экстерьером и полным отсутствием интерьера как такового (последнее, кстати, отражено на многочисленных фото). Автомобиль «инвалидка», впрочем, по многим конструктивным решениям и уникальным характеристикам являлся вполне прогрессивным и в какой-то степени инновационным транспортным средством.

По меркам своего времени применявшийся в СМЗ-СЗД плоскопараллельный дизайн был весьма актуален. Автомобиль комплектовался независимой подвеской, двигателем с поперечным размещением, рулевым управлением реечного типа, объединенным с независимой передней подвеской, тросовым приводом сцепления, гидравлической тормозной системой, автомобильной оптикой и 12-вольтовым электрооборудованием, что было весьма неплохо для мотоколяски.

Основные сведения

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему
— обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
.

Это быстро и БЕСПЛАТНО
!

В советское время инвалиды обеспечивались бесплатно специальными машинами, которые не требовали участия ног в их управлении (могли управляться одной рукой).

Сейчас инвалиды эксплуатируют то, что осталось от прежнего автопрома, или приспосабливают обычные автомобили под свои потребности, поскольку приобрести в автосалонах машину с ручным управлением невозможно.

Что это такое

Инвалидка – это машина с советских времен, предназначенная для инвалидов. Ее конструкция должна была соответствовать потребностям людей с ограниченными возможностями.

В СССР такой транспорт выпускался изначально на базе мотоцикла. Поэтому у него был слабый двигатель, который не мог сильно разгоняться.

Еще одним существенным недостатком таких машин была излишняя шумность. В то же время они выполняли свою основную функцию – обеспечивали мобильность инвалидов. Простота таких машин позволяла их легко обслуживать.

Конечно, инвалидку выдавали не всем инвалидам. На нее могли претендовать те лица с ограниченными возможностями, которые имели права специальной категории – на управление мотоколяской (автомобилем) для инвалидов.

При отсутствии таких прав инвалид мог их получить в установленном порядке с прохождением шоферской комиссии, обучения и экзаменов.

Проблема в получении прав для инвалидов была в том, что редко, где можно было найти специализированные курсы и учебные транспортные средства для обучения вождению лиц с ограниченными возможностями.

Проще было, конечно, тем, у кого права уже имелись на момент установления инвалидности. У таких лиц в правах убирались обычные категории транспорта и указывалась специальная.

Технические характеристики

Однако вес инвалидок был большим для такого малосильного двигателя (под 500 кг). Это не позволяло им двигаться быстро и создавало нагрузку на двигатель, особенно, при дальних поездках.

Мотор у них располагался сзади (как у Запорожцев), а багажник спереди. Это было удобным в плане доступности агрегата для водителя. Он доставал до него, не выходя из салона, всего лишь откинув пассажирское сиденье.

Положительной характеристикой таких средств было то, что перед водительским сиденьем было много места для ног в протезах или с не сгибающимися коленями.

Но самое главное в них – это заводское ручное управление. Оно в любом случае является предпочтительным по сравнению с кустарным переоборудованием системы управления машиной.

Это было обусловлено тяжелым экономическим положением в стране в послевоенные годы и связанной с этим необходимостью экономить на всем.

Но в условиях дефицита транспортных средств в Советском союзе, предоставление инвалидки было большой помощью со стороны государства для поддержания активного образа жизни инвалидов.

История автомобиля

Основная историческая веха в развитии производства такого специального транспорта – это то, с какого года начали делать машины-инвалидки.

После ВОВ в стране было много инвалидов, которые нуждались в специальном транспортном средстве. Машина требовалась инвалидам для передвижения и работы.

Первая мотоколяска, производившаяся в послевоенное время (Киевлянка), была малоэффективной в холодное время года в связи с суровым климатом на севере страны.

Первый крытый вариант машины-инвалидки появился в СССР в 1952 году в виде трехколесного двухместного мотоциклетного транспортного средства с полностью ручным управлением С1-Л.

Сейчас такую модель вряд ли можно найти на ходу. В дальнейшем она усовершенствовалась до модели СМЗ С3А, более известной в народе как Моргуновка.

Она прославилась благодаря режиссеру Гайдаю, снявшему ее в «Операции Ы», где она принадлежала герою актера Моргунова.

На смену Моргуновке пришла модель СМЗ С3Д (жабка). Эта модель просуществовала длительный период – с 70 до 97 года. Однако она не была намного лучше своего предшественника.

Впоследствии жабка была заменена на Оку. Помимо нее специализированные транспортные средства были представлены в виде Запорожцев, Кам и Таврий.

В 2004 году произошла монетизация (замена на денежные выплаты) соответствующего социального обеспечения и выдача машин инвалидам прекратилась. В 2008 году было остановлено производство Оки.

Новая или восстановленная старая

Если замены коробки избежать не удается, стоит рассмотреть один очень привлекательный вариант — установку восстановленной КПП. Для этого фирмы приобретают старые, поврежденные коробки, восстанавливают их максимально качественно и предлагают установку с гарантией.

Как показывает практика, подобные КПП обходятся примерно на 30-70% дешевле, нежели приобретение новой коробки переключения передач.

Только есть одно важное условие для успешной экономии на столь значимом ремонте. Это должна быть надежная, проверенная фирма.
Подобные компании дорожат собственной репутацией, потому не имеют дело с подделками, ремонтом низкого качества

Чтобы получить положительные отзывы клиентов, привлечь к себе новых заказчиков, они просто обязаны делать все хорошо, на совесть. Потому сегодня существуют фирмы-однодневки и компании, когда за годы работы зарекомендовали себя как надежный и ответственный специалист по ремонту и замене КПП. Вы сами прекрасно понимаете, к кому нужно обращаться в случае с проблемами у вашей коробки.

Лада Гранта установка камеры заднего вида

В силу того, что была приобретена 2-DIN китайская магнитола, сподобился установить камеру заднего вида. В комплекте с магнитолой шла камера заднего вида, которую нужно было крепить снаружи на дверь багажника. Тянуть «километры» проводов по крышке багажника, задней стойке, разбирать потолок, боковины багажника было лень, поэтому, полазив по интернету, нашёл камеру, которая врезается в бампер, как датчики парктроника (до фонарей заднего хода гораздо ближе). Установка в бампер, такая же, как и при установке парктроника, инструкция тут. Фреза подходящего размера идёт в комплекте. В лифтбеке два фонаря заднего хода, поэтому камеру подключил ко второму (к первому подключен парктроник). В комплекте с камерами были провода. Схема подключения:

схема подключения

Разъём Р2 — красный провод к + лампы заднего хода, чёрный — масса.

Сигнальный провод от камеры к магнитоле (который с разъёмами «тюльпан») имеет ещё один дополнительный красный провод Р3. Это питание магнитолы для вывода изображения с камеры. Один конец цепляем к тому же + фонаря заднего хода, второй к 9 пину разъёма магнитолы (красная точка на ISO разъёме магнитолы). У меня с рождения в автомобиле была аудиоподготовка, но этого провода в колодке не было. Вытащил проводок из колодки, которая шла в комплекте с магнитолой, вставил в колодку ISO автомобиля. Провод кинул под ковром, тюльпан подключается к разъёму CAMIN на магнитоле.

подключение

Вот что получилось на экране

внутри

Вот так это выглядит снаружи

снаружи

снаружи2

Камера заднего вида автоматически включается при включении задней передачи, так же автоматически выключается. Если при этом включена музыка или навигация — это выключается, потом, при отключении камеры, соответственно, включается. Неприятная особенность — ночью, при движении в узком пространстве, всё равно нужно смотреть по зеркалам, светящийся экран магнитолы, от включенной камеры, ослепляет. Нашёл решение: включаем сначала радио или музыку, на работающей музыке принудительно тушим экран кнопкой в правом верхнем углу ( у магнитолы есть функция, перевода на дневную, ночную яркость (между которыми разницы почти нет) или выключение экрана), включаем задний ход — изображение с камеры не выводится и можно спокойно двигаться по зеркалам. Как быстро камера будет загрязняться при таком местоположении — пока не знаю, но, думаю, протереть камеру не большая проблема. Зато камера стоит точно по центру авто и изображение никуда не смещено.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector