Затягиваем гайки так ли необходим динамометрический ключ

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать

Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия)

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Модель автомобиля Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.) Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.)
ВАЗ 2108 69,0–84,0 (6,9–8,4) 44,0–54,0 (4,4–5,4)
ВАЗ 2106 68,31–84,38 (6,97–8,61) 43,32–53,51 (4,42–5,4)
Lada Priora 68,31-84,38 (6,97-8,61) 43,3-53,5 (4,42-5,46)

Какие силы действуют на ГБЦ во время работы мотора

Любой режим работы мотора приводит к неравномерному нагреву головки. Участки, расположенные над камерами сгорания, нагреваются гораздо сильней остального корпуса, из-за чего возникает тепловое напряжение металла. Чем выше обороты двигателя или сильней нагрузка на него, тем больше разница в нагреве различных участков этой детали. На некоторых участках температурное расширение алюминия, из которого сделан корпус этой детали, оказывается настолько сильным, что увеличивает давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторять момент затяжки винтов, в противном случае велика вероятность прогорания прокладки.

Какие силы действуют на ГБЦ во время закручивания винтов

Прокладка, которую устанавливают между блоком цилиндров и ГБЦ, обладает определенной толщиной, которая уменьшается во время затяжки. Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали деформируется во время затяжки на тысячные доли миллиметра, поэтому необходимо проводить ее от центра к краям. В этом случае удается компенсировать изгибание ее поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, то давление на каждый участок ее подошвы одинаково. По мере закручивания, давление в местах установки болтов (винтов) возрастает, что и приводит к V-образной деформации подошвы. Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Если порядок затяжки нарушен или усилие (момент) не соответствует мотору, возрастает вероятность прогорания прокладки и ремонта двигателя.

Проверка шатунных и коренных шеек двигателя модели 1MZ-FE Toyota Camry 2001

Инструменты:

  • Микрометр
  • Развертка
  • Станок для шлифовки коленвала
  • Молоток с пластиковым бойком
  • Динамометрический ключ
  • Насадка на вороток 12 мм

Детали и расходники:

  • Коленчатый вал
  • Ветошь
  • Вкладыши коленчатого вала
  • Калибровочная проволока
  • Моторное масло
  • Болт крышек коренных подшипников
  • Краска
  • Коренные подшипники

1. Снимите поршень и шатун.

2. Микрометром измерьте диаметр каждой шатунной и коренной шейки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, провернув коленвал на 90 градусов.

Измерение диаметра шатунных и коренных шеек

Диаметр коренной шейки:

стандартный – 60,988–61,000 мм.

Диаметр шатунной шейки:

стандартный – 52,992–53,000 мм.

Примечание:

Если значения диаметров выходят за указанные пределы, проверьте масляные зазоры. При необходимости перешлифуйте или замените коленчатый вал.

3. Очистите каждую коренную шейку и вкладыши. Проверьте поверхность каждой коренной шейки и вкладышей на наличие точечной коррозии и царапин.

Поврежденные вкладыши коленвала

Примечание:

Если шейка или вкладыш повреждены, замените вкладыши. При необходимости перешлифуйте или замените коленчатый вал.

4. Установите нижние упорные полукольца на крышку коренного подшипника №2, ориентировав смазочные канавки наружу.

Смазочные канавки упорного полукольца

5. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

6. Положите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках скольжения на каждую коренную шейку.

7. Установите коренные подшипники.

Установка коренных подшипников

8. Нанесите слой моторного масла на резьбу и под головки болтов (с 12-гранной головкой).

9. Временно установите восемь болтов крепления крышек подшипника.

10. Используя болты как направляющие, вставьте крышку подшипника таким образом, чтобы зазор между ней и разъемом блока цилиндров составил менее 6 мм.

Величина зазора между крышкой коренного подшипника и разъемом блока цилиндров

11. Используя молоток с пластиковым бойком, осадите крышки подшипников так, чтобы они плотно прилегали.

Присадка крышек коренных подшипников

12. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбы и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников, установите их. Равномерно затяните шестнадцать болтов крышек коренных подшипников в несколько проходов в последовательности, показанной на рисунке.

Порядок затягивания болтов крышек коренных подшипников

Примечание:

Если при затяжке какого-либо болта не достигается требуемый момент затяжки, замените болт.

13. Нанесите метки краской на переднюю часть болтов головки блока цилиндров.

14. Затяните болты головки блока цилиндров на 90° в указанной выше последовательности. Проверьте, что нанесенная краской метка стоит на 90° от первоначального положения.

Правильное положение метки при затягивании болтов головки блока цилиндров

15. Установите старые уплотнительные шайбы на стяжные болты крепления крышек коренных подшипников. Равномерно затяните стяжные болты крепления крышек коренных подшипников в несколько проходов моментом затяжки 27 Н·м в последовательности, показанной на рисунке.

Последовательность затягивания болтов крепления крышек коренных подшипников

16. Снимите крышки коренных подшипников, как указывалось выше. Измерьте максимальную ширину сплющенного пластикового калибра, определив по ней величину радиального масляного зазора.

Пластиковый калибр, показывающий величину радиального масляного зазора

Масляный зазор:

  • коренные подшипники №1 и №4 –
  • стандартный – 0,014–0,036 мм;
  • максимальный – 0,05 мм;
  • коренные подшипники №2 и №3 –
  • стандартный – 0,026–0,048 мм;
  • максимальный – 0,06 мм.

Примечание:

Если масляный зазор больше максимального, замените подшипники. Если необходимо, перешлифуйте или замените коленчатый вал.

Примечание:

При замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыши одной размерной группы. Если номер размерной группы вкладышей невозможно определить, выберите нужный вкладыш по таблице, путем складывания числа размерной группы блока цилиндров с числом размерной группы коленчатого вала. Существует пять стандартных размерных групп вкладышей, обозначенных «3», «4», «5», «6» и «7» (шейки №1 и №4), «1», «2», «3», «4», «5» (шейки №2 и №3) соответственно.

Местоположение номерных маркировок:

1 – номерные маркировки.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Моменты затяжки при ремонте двигателя

Моменты затяжки резьбовых соединений

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Пример динамометрического ключа, цена 50-100$

Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.

Болты крепления крышки ГБЦ 10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм 20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм 12 Нм
Гайки крышки шатуна 32 Нм
Болт шкива распредвала 37 Нм
Болт шкива коленвала 182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16 51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15 44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника 11 Нм
Болты крепления масляного насоса 11 Нм
Болта крепления платы привода (AT) 74 Нм
Болта крепления маховика (MT) 118 Нм
Болты крепления масляного поддона 12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала 11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ 12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген) 44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ 44 Нм
Болт датчика CKF 12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ 10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ 12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка 44 Нм

Моменты затяжки болтов ГБЦ

На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4

Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла

P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.

Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала

  • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
  • Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
  • Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
  • Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

  • Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
  • Свечи зажигания 25
  • Ступичная гайка — 181 Нм

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.

Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.

Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается

По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы

В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.

Нарушение рекомендуемого в руководстве по ремонту конкретного двигателя порядка затяжки крепежных болтов вызывает излишнее перенапряжение в корпусе головки блока цилиндров. Алюминиевые сплавы, которые являются материалом изготовления ГБЦ, не приспособлены к таким нагрузкам. Итогом становится появление трещин в корпусе головки. Через трещины небольшого размера возникает утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, тогда в камеру сгорания может попадать масло или антифриз, а также возможны наружные утечки.

Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector