Замена регулятора напряжения ваз 2109

Принцип работы

Обратный молоток для кузовного ремонта служит полезным инструментом, удаляющим неровности в сложных местах автомобиля. К ним относятся: пороги, арки, стойки. Оборудование применяется только при мелких незначительных вмятинах, но при мощном нарушении геометрии кузова одним молотком не обойтись.

обратный молоток для кузовного ремонта

В таких случаях используют стапели. Ремонт с применением обратного молотка проходит следующим образом:

1. Область для выравнивания нужно очистить и обезжирить.
2. Затем при помощи шлифовальной машины удалить лакокрасочное покрытие.
3. В очищенное место приварить ремонтные круглые шайбы. Для этих целей используется сварочный аппарат. Если со споттером в комплекте идет обратный молоток, то процесс облегчается лишь сменой насадки.
4. На конец молотка нужно прикрутить металлический крюк, который всегда поставляется вместе с инструментом.
5. Зацепив крюк за шайбу, нужно одной рукой крепко взяться за металлическую гирю, а другой – за рукоятку. Резкими движениями направлять гирю к рукоятке, тем самым выравнивая поверхность авто. Чем сильнее удары, тем быстрее устранится дефект.

Рихтовка кузова автомобиля

Обратный молоток для рихтовки выполняет восстановление деформированных поверхностей до первоначального вида. При сильных погрешностях кузова возникает внутреннее напряжение, которое в последствие образует сжатия и растяжения. Важную роль играет характер вмятины. Например, при образовании неровностей в центре кузова, во время вытягивания начнут образовываться новые дефекты.

Если рихтовка проведена правильно, напряжение из-за деформации устранится, а форма кузова примет первоначальный ровный вид. После выравнивания поверхности нужно провести процедуру прямой ковки.

Это означает, что те вмятины, которые молоток не выровнял из-за их мелких размеров, нужно так же разгладить. Для этого понадобится контропора и алюминиевый молоток.

Делаем своими руками

Для того чтобы сделать собственный инструмент, понадобятся чертежи обратного молотка.

обратный молоток без насадок в комплекте

В них указываются оптимальные параметры устройства, подробности соединения деталей и их количество. Как сделать обратный молоток своими руками, используя подручные средства? Для этого процесса понадобятся следующие элементы:

• стальной прут толщиной 2 см (можно и тоньше, но срок его службы будет меньше), длиной 50 см;
• рукоятка из каучука или эбонита (подойдет обыкновенная насадка);
• нержавеющий стальной крюк толщиной 4-5 мм;\
• сварочный аппарат;
• 2 стальные шайбы диаметром 2,5-3 см;
• гиря длиной примерно 16-17 см, толщиной 6 см.

Время изготовления инструмента – 30-40 минут. Процесс несложный, поэтому не должно возникнуть вопросов, как сделать обратный молоток самостоятельно. Имея под рукой указанные предметы, нужно сделать следующее:

1. Стальной прут очистить и обезжирить, при необходимости отшлифовать поверхность до идеально ровной.
2. На один конец нужно закрепить крюк. Лучше всего сделать это при помощи сварочного аппарата, чтобы не тратить время на создание резьбы для закрутки отдельных насадок. После этого нужно продеть одну небольшую (2,5-3 см) шайбу и приварить ее возле основания крюка. Это нужно для того, чтобы гиря при работе не слетала к обрабатываемой поверхности.
3. В гире необходимо проделать отверстие диаметром 2,1 см, чтобы деталь свободно передвигалась по пруту во время работы. Форма гири не должна иметь углы и выступы, иначе мастеру будет неудобно передвигать ее во время ремонта. Желательно приварить к обоим концам круглые стальные листы, чтобы ладонь не соскальзывала с гири.
4. Со свободного конца штыря нужно вдеть гирю. Если ход тугой, увеличить диаметр еще на 0,5 см.
5. Перед тем как надеть эбонитовую рукоятку, нужно зафиксировать еще одну шайбу, которая точно так же будет не допускать ход гири вплотную к рукоятке. После этого можно закреплять саму ручку молотка.

https://youtube.com/watch?v=ljViocNgK44

Обратный молоток для кузовного ремонта

Ни один автомобиль не застрахован от различных повреждений в результате ДТП. С некоторыми из них при наличии определенных знаний и опыта можно справиться и самостоятельно. Но порой без квалифицированной помощи специалистов просто не обойтись. Выравнивание вмятин на автомобилях профессионалам приходится осуществлять довольно часто, а потому обратный молоток для проведения кузовного ремонта обязательно должен быть в каждой авторемонтной мастерской.Основанием устройства служит стальной пруток, имеющий диаметр 20 мм и длину 500 мм. На пруток с одной стороны надета втулка (гиря), а с другой – приварена шайба. Шайба необходима, чтобы с основания не вылетала втулка, а сила удара не передавалась прутку. В комплекте к инструменту часто идет несколько специальных захватов-крюков. Ими захватываются скобы, которые приварены к кузову. Для удаления продолговатых по форме кромок и вмятин к поверхности приваривают сразу несколько шайб, просунув через отверстия металлический стержень.

Принцип работы этого прибора несложен, но требует определенной сноровки мастера:

• вначале необходимо внимательно осмотреть поврежденный участок кузова;
• те области, которые подлежат вытягиванию, требуется зачистить до самого металла и приварить к нему ремонтные шайбы;
• затем крючком нужно зацепиться за закрепленную к корпусу машины шайбу и несильными ударами вытянуть на себя вмятину;
• предыдущую операцию повторяют вплоть до полного выравнивания кузова.

Обратный вакуумный молоток

Одна из самых популярных и часто применяемых разновидностей этого прибора – обратный вакуумный молоток. Его активно используют в случае, если автомобиль в будущем не планируется окрашивать. Главное его преимущество заключается в том, что при его помощи можно отремонтировать даже большие площади кузова. Вес инструмента – около 1 кг, а потому работа с ним не потребует больших усилий.

В процессе работы, чтобы как следует зацепиться за металл, не придется сверлить в имеющейся вмятине даже мельчайших отверстий, как это осуществляется по стандартной .

Вакуумный прибор может работать с пистонами любых конфигураций и размеров и форм. Вакуумная присоска прочно удерживает материал при вытягивании вмятины.

Обратите внимание

Применение его на порядок уменьшает трудозатраты и значительно сокращает время проведения работ.

Этапы восстановления кузова с помощью вакуумной модификации прибора:

• тщательное обезжиривание и прогревание поверхности авто в месте повреждения;
• приклеивание 2 специальных клеевых пистонов по краям и по центру вмятины;
• аккуратное зацепление пистона и воздействие на дефектную область вакуумным молотком (здесь обязательно нужно контролировать подъем вогнутого металла);
• повтор двух предыдущих этапов до момента, пока повреждения станут незаметны;
• тщательная доработка поверхности кузова минилифтером и крючками.

Инструкция по замене своими руками

Как произвести замену устройства своими руками:

Для начала нужно отключить питание в электросети машины, для этого выключите зажигание, откройте капот и отсоедините клеммы от АКБ. Сам аккумулятор снимать необязательно.
Далее, вам нужно будет найти кронштейн крепления агрегата. На положительной шпильке устройства вы сможете увидеть гайку М10, вам надо будет ее выкрутить.
Сделав это, можно будет отключить провода, подключенные с задней стороны агрегата

Обратите при снятии внимание на контакты — часто бывает такое, что их окисление приводит к некорректной работе устройства в целом. Бывали случаи, когда автолюбители, не учитывая этот простой нюанс, меняли узел и сталкивались с той же проблемой, что и до замены

А нужно было всего прочистить контакты.
Затем вам нужно будет ослабить крепления. Для этого при помощи гаечного ключа на 13 надо ослабить гайки на кронштейне.
Далее, используя гаечный ключ на 10, вам надо будет открутить натяжной винти, а затем демонтировать ослабленный ремешок. На этом же этапе нужно проверить его состояние — при установке нового генератора нельзя ставить старый изношенный ремень. На ремешке не должно быть следов трещин, отслоений и износа в целом, если есть, то ремень также надо менять.
Выполнив эти действия, вам нужно будет открутить винты — верхний и нижний — после чего демонтировать натяжную планку.
После этого агрегат нужно провернуть под прямым углом и демонтировать из моторного отсека. Производится разборка устройства, его ремонт и дальнейшая сборка, если в этом есть необходимость. Если же вы меняете узел, то вместо снятого агрегата устанавливается новый, процедура установки осуществляется в обратной последовательности.

Как выбрать оборудование

При выборе конкретной модели споттера прежде всего необходимо ответить на вопрос: для чего приобретается это оборудование и какие виды работ предполагается им выполнять. От функциональных возможностей аппарата зависят не только показатели мощности, управляемости, массы и габаритов, но и его цена. К примеру, простейший ручной споттер для приварки гвоздей может стоить 6–7 тыс. руб., а цена инверторной установки с возможностью работы с различным цветным металлами, двусторонней сваркой листа толщиной более 1.5 мм и широким диапазоном регулируемых параметров может доходить до 80–90 тыс. рублей. Важными критериями являются вид питающей сети (трех— или однофазная), а также габариты установки и длина кабелей. Для небольшого автосервиса на несколько ремонтных постов вполне подойдет аппарат с такими характеристиками:

• однофазная сеть 220 В;
• мощность — 2.5÷3 кВт;
• импульсный ток — 2500÷3000 А;
• регулировка мощности;
• вес — 12÷15 кг.

Такая модель в зависимости от дополнительных функций может стоить от 25 до 30 тыс. руб., что не является неподъемным для малого бизнеса.

Конструкция приспособления

На самом деле по своей структуре обратный молоток для кузовного ремонта достаточно простой. Он состоит из металлического стержня диаметром 10 – 20мм и длиной около 50 см. На этот стержень надевают стальную гирю (втулку), за счет веса и ударов которой происходит постепенное выравнивание поврежденного участка детали.

С одной стороны к стержню крепят или приваривают крюк, с помощью которого можно делать зацеп за приваренные к кузову крепежные петли. С другой стороны приварена шайба, которая не дает гире слетать, и служит отбойником, ударяя об который сила передается в стержень и далее уже металлическая поверхность под этим давлением выравнивается. Если вы покупаете заводской обратный молоток, то к нему обычно в комплекте идут несколько сменных крюков для захвата скоб различной формы. Существуют модификации таких молотков с двумя и тремя втулками, что позволяет контролировать силу удара при выравнивании вмятин.

На рынке представлена и другая разновидность – это вакуумный обратный молоток для кузовного ремонта. С помощью таких приспособлений ремонтируют обширные области вмятин, а предыдущая конструкция годится для мелких повреждений. Тут в качестве зацепа используют присоски, что снимает вопрос предварительного снятия старого лакокрасочного слоя с детали.

Как работать с обратным молотком?

Технология работ с обратным молотком следующая:

1. Очистка поврежденной области до металла, обычно для этого используют шлифовальную машинку и наждачную бумагу.
2. С помощью споттера к кузову приваривают скобы, в различных местах повреждения, чтобы постепенно можно было вытягивать, восстанавливая форму кузовной детали.
3. За скобы зацепляются крюком обратного молотка.
4. Аккуратными не сильными движениями гири, начинаем медленно выравнивать поверхность, производя удары. Тут главное не перетянуть, чтобы потом не забивать уже выпуклость обратно. Такими постепенными процедурами вытягиваем весь участок поврежденной детали.
5. Снимаем скобы путем срезания или выкручивания.
6. Зачищаем и обезжириваем деталь и можно приступать к нанесению шпаклевки.

Из основных минусов использования классического обратного молотка – это необходимость снятия старого ЛКП, даже если оно не было сильно повреждено. К тому же, как говорилось выше, такой метод подходит лишь для мелких по площади вмятин.

Видео пример выравнивания вмятины обратным молотком.

Как сделать самодельный обратный молоток?

Купить такое оборудование можно практически в любом авто магазине, и часто такой молоток идет в комплекте с другим оборудованием, тем же споттером. Но за счет простоты конструкции не составит особого труда изготовить обратный молоток своими руками.

Для начала вам потребуются:

• металлический стержень длиной 50 см и диаметром около 20 мм.
• шайба, или рукоятка, которая будет служить роль отбойника.
• сварочный аппарат и защитные приспособления: очки, маска, спецодежда.
• стальной крюк.
• гиря.
• стальные шайбы, 2 – 3 шт. диаметром 2,5 – 3 мм.

Методика сборки обратного молотка с этих комплектующих следующая:

1. Шлифуем и зачищаем металлический стержень от ржавчины и заусенец.
2. К крюку приварим крепежный элемент с резьбой, а на стерне с одной стороны также протачиваем резьбу, чтобы получилось съемное соединение. Как аналог можно стационарно закрепить крюк с помощью сварки.
3. Проделываем внутри гири отверстие на 1 мм больше чем диаметр стержня, чтобы она свободно ходила по нему. Далее, надеваем ее на стержень.
4. Привариваем рукоятку с шайбой, об которую будет ударяться гиря, передавая тягу на сам стержень.

На этом этап самостоятельной разработки обратного молотка для ремонта кузова авто завершен. Также при желании можно изготовить и вакуумный вариант инструмента. Но тут уже вместо крюков и приваренных скоб, будет использоваться присоска, которая прикрепляется к широкой вмятине и медленно вытягивается.

Как правильно работать самодельным аппаратом

Технология работы споттером достаточно проста. И состоит она всего из нескольких этапов.

Иллюстрация	Описание действия
	Деформированный участок детали автомобиля сначала зачищается до проявления поверхности металла.
	Перед началом работ не забудьте подключить заземлительный контакт.
	Далее с помощью простых приспособлений выравниваем глубокие выбоины.
	Делаем «слепок» здоровой стороны автомобиля.
	С помощью обратного молотка подготавливаем поверхность для работы споттера.
	Сваркой крепим специальные крючки. Производится захват крепёжного элемента гребёнкой для споттера, собранного своими руками, и постепенное вытягивание деформированного участка поверхности металла.
	Споттером обрабатывается поверхность, навариваются небольшие заклёпки, которые потом зачищаются. Таким образом обеспечивается дополнительная жёсткость металла.

Техника безопасности работы с самодельным споттером:

Профилактический осмотр и очистка всех деталей.
Правильная изоляция проводов массы

Их длина не должна превышать 2,5 м.
Важно зачистить деформированную поверхность перед началом работ.
Обязательно заземлить устройство.. Перед началом сборки убедитесь в том, что вы правильно прочли схему подключения, провели правильную изоляцию и надёжный крепёж всех элементов и кабелей

В противном случае вы можете получить серьёзный удар током. В завершение статьи предлагаем посмотреть видео, как сделать споттер своими руками из микроволновки:

Перед началом сборки убедитесь в том, что вы правильно прочли схему подключения, провели правильную изоляцию и надёжный крепёж всех элементов и кабелей. В противном случае вы можете получить серьёзный удар током. В завершение статьи предлагаем посмотреть видео, как сделать споттер своими руками из микроволновки:

Многие из тех, кому приходилось сталкиваться с правкой кузовных деталей автомобиля, не понаслышке знают, что такое споттеры и насколько они удобны при выполнении таких работ. Свое название данные устройства получили от английского словосочетания spot welding, что означает «точечная сварка». В споттере используется одна из разновидностей этой технологии — односторонняя точечная сварка, не требующая доступа к обратной стороне детали. Поэтому применяют споттер для рихтовки и осаживания дефектов кузовных элементов, к которым невозможен или затруднен двусторонний доступ.

Споттер состоит из сварочного аппарата с импульсным управлением и ручного приспособления, которое в обиходе называют пистолетом. Оно комплектуется различными насадками, что позволяет производить им различные виды работ: точечную сварку, механическую вытяжку и отжиг металла. В самом общем виде технология правки кузовной детали с помощью споттера выглядит так: к вмятине в металле привариваются специальные крепежные элементы (кольца, гвоздики и пр.), затем кузовной металл с помощью механического приспособления вытягивается вверх, после чего крепеж удаляется.

Про вытягивание. Обратный молоток

Запись про простые приспособления для вытягивания. Практически всё самодельное. Обратный молоток самое главное для меня приобретение последнего времени для ремонта авто – он решает проблемы с удалением серьёзных вмятин. Долго собирался себе сделать обратный молоток. Собирался долго, а сделал за пол часа. Нужно было что то срочно вытягивать.

Самое интересное, что никогда обратный молоток в глаза не видел, но само его описание было понятно. Теперь у меня мой обратный молоток иногда берут другие, несмотря на его убогий внешний вид. Очень удачным оказалось сочетание массы и длинны. Выбивается очень многое – от мятых порогов до смятого двойного металла в заднем крыле (этот пример как раз на видео).

Конечно такая самодельная вещь не самая совершенная (об этом узнал позже) – на нём нет набора сразу нескольких зацепов. Но порой для меня самая незаменимая. Когда станет совсем очень нужно, наверное куплю такой же “фигурный” набор и переставлю планку зацепов на свой груз.
Принцип обратного молотка простой.

Важно

Есть не очень толстая труба (на первом этапе ею может оказаться “лыжная палка”) и есть груз, который имеет в середине отверстие, чтобы на эту трубу насаживаться. Далее нужно на одной стороне “трубы” сделать ограничивающую площадку для груза (груз будет биться об неё), а на другой сделать крючок или другие разновидности временного “контакта и зацепа” с ремонтируемым металлом.

Может иногда вместо крюка это будет, например, просто шпилька с длинной резьбой (проталкиваем шпильку в отверстие кузова и с обратной стороны через шайбу или фигурную проставку накручиваем фиксирующую временную гайку.
Как креплю сменяемые насадки. Труба должна заканчиваться именно шпилькой с резьбой (в трубу вварил саму эту длинную шпильку).

Насадка должна тоже заканчиваться такой же шпилькой.
Можно такую взять в строительном магазине – такие продают куском около (?) метра- от него отрезать нужную длину. Чтобы их соединить, надо накрутить на одну из них десяток гаек и… проварить гайки между собой. По крайней мере я не стал изобретать ничего другого.

“Зацепившись” за метал кузова используем массу груза на “трубе” – разгоняем груз в сторону “на себя”. Груз бьёт по ограничивающей площадке (например очень большой приваренной на трубе шайбе) и появляется удивительной силы удар, передающийся на вытягиваемый металл.

У меня груз получился массой 3 кг. Когда сделал похожую конструкцию с грузом массой 0.5 кг- она мне не понравилась.

Очень многое придумано давно, просто нашлись производители, которые поставили изготовление таких и похожих приспособлений на поток. Они более совершены и приятнее в работе чем самодельные. Сразу вспомнились недешёвые подкладки-формы для жестянщиков (поддержки). Тоже не раз задумывался их купить. Потом, как то со временем набрались похожие формы сами собой.

Опять же, интересная история про набор уникальных длинных прутков для выдавливания вмятин “изнутри”. Набрал и таких – самых разных “крючёчков”. Пока находишься на любительском уровне ремонта могут устраивать и свои. А когда будет важным сохранить время, тогда окажется не до рассуждений. Придётся приобретать профессиональный инструмент.

Что все и делают, если хотят работать быстро.

• Ну а пользуюсь самым простым, пока это ещё не надоело.
• ……… ….

добавлено 3 августа В ответ на комментарий. Про действие обратного молотка можно понять из видео про Ауди. Запись не впечатляющая, но принцип работы молотка понятен.

добавлено март 2012 Прогресс не стоит на месте. А как вам такая запись.

добавлено 3 февраля 2013.

И всё таки про мой обратный молоток. Не перестаю удивляться простоте его конструкции и какие большие дела можно решать с его помощью.
— Самый наглядный пример его использования-это вытягивание мятых порогов. Помимо этого, сюда включаются все случаи когда надо вернуть метал на 0.5-5 см наружу.
Конструкция действительно простая.
1. Блин с весом 2.5-3 кг.
2. Направляющая (сделанная из старого аммортизатора и т.п.) по которой двигается блин.
3. Наваривание ограничительной шайбы, по которой блин будет биться.
Фото всё показывают

Пока нет схожих записей

Как это работает

Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:

Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
Запуск вытяжки

Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.
Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.

Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, сколько стоит покраска машины, такая вытяжка все же дешевле.

Места для установки оборудования для вытягивания кузова

Не исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:

1. К погнутому участку приваривается зацепной крючок из толстой проволоки.
2. К крючку цепляется обратный молоток, которые ударами будет вытягивать металл в изначальное положение.
3. Когда процесс успешно завершен, зацепки срезаются, а кузов проходит шлифовку и покраску.

Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.

Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение

Стенд для рихтовки автомобиля

Самым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:

1. На него устанавливается кузов и закрепляется струбцинами в четырех точках для надежной фиксации – в точках соединения пола автомобиля с порогами.
2. Подбираются подходящие захваты исходя из локации повреждений. Затем они крепятся на автомобиль, и устанавливается правильный угол вытягивания.
3. Запускаются гидравлические домкраты, которые выполняют предварительную вытяжку корпуса. После этого производятся контрольные замеры, при необходимости процесс повторяют.
4. Далее выполняется рихтовка корпуса.

Если ремонту подвергается весь кузов, то нужно предотвратить проседание дверей путем подставки под передние и центральные стойки специальных козелков в том количестве, сколько потребуется для надежной опоры.

https://youtube.com/watch?v=axGMVvnzOgw

Для каждого вида деформации могут применяться различные методы вытяжки и рихтовки, при этом все они направлены на сокращение масштабов вмешательства в целостность кузова. Поэтому предпочитаемым способом вытяжки считается работа с корпусом автомобиля на стенде или использование домкратов. Маленькие же вмятины порой можно ликвидировать своими руками бытовым феном, используя нагревание.

В процессе эксплуатации автомобиля, на кузове появляются царапины, сколы и вмятины. Причиной их появления, могут быть как негативные факторы окружающей среды, так и неаккуратное вождение. Сколы и царапины закрашивают. Ремонт и вытягивание вмятин на машине выполняют при помощи различных методов и приспособлений позволяющих устранить замятия металла.

Описание процедуры проверки работоспособности регулятора напряжения

В том случае, если все-таки установлена неисправность в указанном реле, то в руководстве по техническому обслуживанию автомобиля совершенно четко описана процедура выявления поломки. Сразу стоит заметить, что главное преимущество модели 2109 — это инжектор для подачи топлива. Это значительно улучшает характеристики машины. А инжектор напрямую связан с компьютером, который осуществляет беспрестанный контроль за качеством работы и состоянием самого инжектора. В том случае, если выходит из строя эта составляющая, то выходит из строя и инжектор.

Рассматриваемая поломка сопровождается такими неполадками, как:

• увеличение расхода топлива при одновременном снижении силы тяги автомобиля;
• тусклый свет лампочек габаритных огней, поворотников и панели приборов в салоне.

Если появились эти поломки, то необходимо заменить реле регулятор тока генератора. Опишем правильную процедуру проверки регулятора напряжения генератора ВАЗ 2109. Если у вас модель автомобиля с установленной описываемой деталью, то:

• нужно взять вольтметр;
• завести двигатель автомобиля и установить число оборотов на 1500-2000 в минуту;
• включить ближний свет фар;
• провести замер напряжения на клеммах АКБ.

При этом нормальным считается результат проведенного замера в диапазоне 13,5-14,2 Вольт. При отклонении показателя в ту или иную сторону можно с уверенностью говорить о неисправности регулятора напряжения ВАЗ 2109. Регулятор напряжения генератора не ремонтируется, и его нужно просто заменить.

Но есть и еще один важный момент, который нужно напомнить. Нужно убедиться, что неисправность электрической системы кроется именно в том, что вышло из строя реле регулятор, но никак не контрольная лампа приборной панели. Это связно с тем, что электропитание на обмотку возбуждения генератора подается именно с нее и, в случае если лампа сгорает, питание на обмотку уже не подается, и генератор не будет работать.

Такая же диагностика возможна и для машины ВАЗ 2108.

Диагностика работоспособности регулятора напряжения на снятом генераторе

Современная промышленность выпускает регуляторы напряжения в одном корпусе с щетками. Это делает конструкцию более компактной и одновременно более надежной.

Для проведения процедуры диагностики необходимо на выводы массы подключить питание от внешнего источника питания. Этим источником могут служить даже пара полуторавольтовых батареек. Дополнительно в цепи подключается маломощная лампа, мощностью не более 3 Ватт. Все звенья цепи соединяются проводами.

Если лампа не горит, либо горит при подаче любого питания, то это свидетельствует о неисправности реле генератора ВАЗ 2109. В случае если лампа совсем не горит, то имеется обрыв в проводах щеток генератора. И в том и в другом случае требуется замена поврежденного узла цепи.

Отметим, что подобная процедура диагностики неисправности реле напряжения ВАЗ 2109 используется и на некоторых других моделях ВАЗ. К примеру, сходная процедура и для ВАЗ 2108.

Вместо заключения

Мы не стали описывать процедуру замены генератора или реле регулятора потому, что в первом случае есть отдельная информация с полным пошаговым описанием всех действий, а во втором — процедура очень проста и не вызывает сложностей даже у начинающих автомобилистов.

Остается лишь пожелать меньше поломок автомобиля и удачной, безаварийной езды по трассам!

Методы рихтовки

Тех­ни­ка «моло­ток вне под­держ­ки»

В этой тех­ни­ке моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держ­ки. Под­держ­ка давит на центр углуб­ле­ния на метал­ле, в то вре­мя как Вы про­дол­жа­е­те про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ют­ся, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ют­ся при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев при гру­бой рих­тов­ке нуж­но при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держ­ки». Он исполь­зу­ет­ся при устра­не­нии боль­шин­ства вмя­тин.

По воз­мож­но­сти нуж­но все­гда исполь­зо­вать гла­дил­ку вме­сто молот­ка. Гла­дил­ка боль­ше про­ща­ет уда­ры с непра­виль­ным уси­ли­ем при рих­тов­ке.

Гла­дил­ка и под­держ­ка в этом мето­де не кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. Этот метод хоро­шо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния, может быть немно­го пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­ли­ем для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­мен­но. Эта мето­ди­ка при­ме­ня­ет­ся в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точ­но подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых пане­лей.

Тех­ни­ка «моло­ток на под­держ­ке»

Может при­ме­нять­ся как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­ни­ке нуж­но рас­по­ло­жить под­держ­ку пря­мо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нуж­но не силь­но про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­ность рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нуж­но посто­ян­но про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­ни­ем, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няй­те вме­сто молот­ка гла­дил­ку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки над молот­ком заклю­ча­ет­ся в том, что она воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, чем удар молот­ком. Как было напи­са­но выше, гла­дил­ка хоро­ша тем, что, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участ­ке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­ти­ны, нажи­май­те на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­ли­ем, то мож­но толь­ко уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держ­ку нуж­но дер­жать наобо­рот сво­бод­но, без уси­лия.

Пока­за­но отска­ки­ва­ю­щее дей­ствие под­держ­ки после уда­ра молот­ка при выправ­ле­нии вмя­ти­ны.

Метод «моло­ток на под­держ­ке» при­ме­ня­ет­ся при чисто­вой (финиш­ной) прав­ке. Так­же этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии кра­ёв пане­ли.

Насто­я­тель­но реко­мен­ду­ет­ся, что­бы обрат­ная сто­ро­на повре­ждён­ной пане­ли была чистой, ина­че это отра­зить­ся на каче­стве рих­тов­ки. Под­держ­ка долж­на быть пра­виль­но выбра­на по фор­ме. Слиш­ком выпук­лая фор­ма под­держ­ки сде­ла­ет панель более выпук­лой, а плос­кая – плос­кой.

При при­ме­не­нии молот­ка с под­держ­кой долж­на быть раз­ви­та коор­ди­на­ция. Под­держ­ка долж­на нахо­дить­ся непо­сред­ствен­но под молот­ком.

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны молот­ком с ост­рым бой­ком

Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, мож­но при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держ­ки. Такую тех­ни­ку нуж­но исполь­зо­вать очень осто­рож­но, так как мож­но толь­ко усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ет­ся в том, что­бы под­нять вмя­ти­ну сери­ей хоро­шо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Вмя­ти­на долж­на выправ­лять­ся не до кон­ца. Вме­сте с под­ня­ти­ем вмя­ти­ны полу­ча­ют­ся ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молот­ка, кото­рые потом уби­ра­ют­ся допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ни­ки может зна­чи­тель­но рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­но­го резуль­та­та.