Subaru Forester серебристый 240 сильный Бортжурнал Замена пыльников

Признаки поломки

По средствам рулевых реек вращательные движения от руля через зубчато-реечный механизм передается к поворотным рычагам, которые осуществляют повороты передних колес тягами.

Если вы обнаружили на своем автомобиле один из перечисленных ниже симптомов, обязательно проведите полноценную диагностику состояния узла, а затем ремонт.

К признакам неисправности рулевой рейки относят:

• В области рейки во время вращения рулевого колеса наблюдается скрежет;
• Рулевое колесо периодически заедает;
• Из уплотнителей начинает вытекать смазка;
• Руль заметно люфтит.

Эти симптомы могут указывать также на проблемы в других узлах рулевого механизма, но прежде чем вы должны проверить состояние рейки, разобрать и принять решение — менять или ремонтировать.

Схема узла

Замена крестовины рулевого кардана бортжурнал Toyota Lite Ace 2ct, АКПП, 2wd 1993 года на DRIVE2

С самой покупки машины меня напрягала плохая управляемость — приходилось постоянно держать руки в напряжении и нервно подруливать при малейших внешних воздействиях (боковой ветер, поток воздуха от фур, лужи, колея и пр.), что усугублялось при увеличением скорости. При поиске причины данного явления я обнаружил нехороший люфт в шарнире рулевого кардана (в том, что расположен прямо перед угловым редуктором). В предвкушении скорого решения проблемы я радостный побежал к компьютеру, чтобы заказать крестовину, но моя радость быстро прошла — по всем каталогам рулевой кардан идет целиком в сборе, а на крестовины коды отсутствуют((( Посмотрев сколько стоит новый кардан и понимая, что я не могу себе позволить снять свою крестовину и бегать по магазинам (пешком) в надежде найти где-то такую же, я смирился и ездил с люфтом дальше еще пол года. В итоге я нашел заветный код на микробе и заказал крестовинку.

Новая крестовина рулевого кардана.

Открутил пластиковую панель (3 самореза), металлический кожух кардана (2 болта под ковриком) и саму рулевую колонку (2 гайки и 2 болта). Отцепил все фишки и выкрутил болт из хомута, фиксирующего кардан на валу рулевой колонки.

Выкрутил болт из хомута, фиксирующего кардан на входном валу углового редуктора и выбил кардан вверх, в салон. Люфт был в шарнире, который на фото справа.

Дефектный шарнир вблизи.

С помощью подручных средств выбил крестовину в одну сторону.

Вылезший при этом с противоположной колпачок с роликами выдернул плоскогубцами. То же самое проделал со всеми остальными колпачками.

После снятия колпачков крестовина освобождается и вываливается сама.

В паре колпачков ролики без смазки заклинило и они сильно стерлись, из-за чего и появился люфт.

Старые колпачки крупным планом.

Вставил новую крестовину, закернил колпачки, чтобы они не вылезали из своих посадочных мест и собрал все в обратной последовательности.

Шарнир с новой крестовиной вращается немного туговато, видимо посадочные места уже не соосны. Теперь понятно почему хитрые японцы в своих каталогах не указывают отдельные артикулы на крестовины, предполагая, что кардан должен меняться целиком. Подшипники будут правильно работать только при идеальной соосности колпачков, а при их замене эта соосность нарушается из-за деформации проушин кардана и самих колпачков, особенно если замена производится такими варварскими методами…

В итоге машина стала рулиться намного приятнее. Теперь я чувствую жесткую связь между рулем и колесами. При порывах бокового ветра удерживать машину в своей полосе стало намного проще.

Цена вопроса: 456 ₽ Пробег: 299000 км

Замена крестовин в рулевых карданчиках Сообщество Toyota Carina Club на DRIVE2

ВАЖНО: зафиксируйте руль в центральном положении и заблокируйте, чтобы потом поставить в то же положение. Не крутите руль без карданчика, это чревато обрывом шлейфа!. Ослабляем хомут пыльника, после чего откручиваем болт нижнего карданчика на рейке, затем болт, соединяющий карданчики, после этого мы можем извлечь нижний карданчик, подав его сначала вверх и сняв с рейки, затем вниз

Верхний карданчик после этого снимается после откручивания единственного болта.Проверяем крестовины на люфт и подвижность подшипников, после чего делаем вывод о целесообразности замены. Предположим, замена необходима, в таком случае есть три варианта развития событий:— Покупка нового, или контрактного карданчика. Дорого, либо нецелесообразно;— Покупка и установка крестовины GMB;— Покупка и установка крестовины ВАЗ-2105.Жигулевские запчасти я конечно не могу рекомендовать, но как крайняя мера — сойдет. Я пошел по второму пути. Крестовины GMB должны иметь маркировку 1638 — это диаметр подшипника и ширина крестовины соответственно. 1640 Проблематично закернить после установки

Ослабляем хомут пыльника, после чего откручиваем болт нижнего карданчика на рейке, затем болт, соединяющий карданчики, после этого мы можем извлечь нижний карданчик, подав его сначала вверх и сняв с рейки, затем вниз. Верхний карданчик после этого снимается после откручивания единственного болта.Проверяем крестовины на люфт и подвижность подшипников, после чего делаем вывод о целесообразности замены. Предположим, замена необходима, в таком случае есть три варианта развития событий:— Покупка нового, или контрактного карданчика. Дорого, либо нецелесообразно;— Покупка и установка крестовины GMB;— Покупка и установка крестовины ВАЗ-2105.Жигулевские запчасти я конечно не могу рекомендовать, но как крайняя мера — сойдет. Я пошел по второму пути. Крестовины GMB должны иметь маркировку 1638 — это диаметр подшипника и ширина крестовины соответственно. 1640 Проблематично закернить после установки.

Для замены крестовины нам понадобятся: тиски, молоток, отвертка, выжимка и оправка — в моем случае это был болт с накрученной гайкой и проставка от душа. Сняв карданчики с машины (три болта), идем к тискам и выдавливаем крестовину в одну сторону.

Подшипник не вылез до конца, зажимаем его в тиски и ударом молотка по карданчику выбиваем его.

По аналогии с противоположным подшипником, после чего половинка карданчика освободится. Сделайте насечку на ней, чтобы при сборке ориентировать так же.Выпрессовываем крестовинку тем же макаром со второй половины карданчика, после чего тисками устанавливаем новую, не забыв закернить подшипники. Если вывалится на ходу — будет очень плохо.

Вот собственно и весь процесс замены крестовины. Ставим карданчики назад на автомобиль и радуемся результату. Примечание: затягивайте болты карданчиков только убедившись, что они стали на свои места и без перекосов.Чтобы продлить срок службы крестовины, можно набить крестовину литолом и карданчик спрятать в пыльник рулевой рейки от оки.

Демонтаж

Вам не удастся оценить текущее состояние рулевой рейки, если не демонтируете устройство.

Не существует оптимального способа демонтажа рулевой рейки, поскольку процесс в любом случае сопряжен с достаточно трудоемкой, длительной работой, предусматривающей разборку множества узлов.

1. Подвесьте переднюю часть автомобиль с помощью домкрата, чтобы иметь возможность снять передние колеса. Обязательно тщательно продумайте меры безопасности, поставьте противокаты, башмаки, чтобы машина не сдвинулась с места в процессе ремонта рейки.
2. Отсоедините адсорбер газов, отключите провода и отведите их в сторону. Так вы обеспечите себе полноценный доступ к рулевой рейке.
3. Открутите болт от шлицевого соединения. Перед этим обязательно выровняйте колеса с помощью руля. Болт располагается около педалей. Для демонтажа крепежа используйте карданную головку или же простой накидной ключ.
4. Зачистите крепежные гайки рулевых тяг от скопившихся загрязнений, после чего расшплинтуйте их, используя плоскогубцы. С помощью накидного ключа открутите гайки.
5. С помощью специального съемника отсоединяются тяги.
6. Далее открутите тяги от картера рулевой рейки. Однако специалисты рекомендуют демонтировать картер с тягами вместе, поскольку в тисках процесс снятия оказывается намного проще.
7. Когда вы освободите рейку, извлеките ее из-под автомобиля через колесную арку. Зачистите, промойте и зажмите в обычных тисках.

Теперь перед вами стоит выбор — полностью заменить рулевую рейку или попробовать ее отремонтировать. Второй вариант займет больше времени, однако позволит сэкономить внушительную сумму денег.

Замена крестовины нижнего рулевого карданчика. бортжурнал Toyota Corona Сomfort 1992 года на DRIVE2

Решил сделать не большой отчет по устранению недостатков в рулевом управление. При повороте руля чувствовалось некое заедание. Особенно в правую сторону. Вердикт: крестовина нижнего рулевого карданчика. Брызганье WD-кой никакого эффекта не дало. Было решено менять крестовину. Менял сам и первый раз. Особо сложного ничего нет. Так же нашел в сети подробное видео

.Инструмент:— Крестовина GMB ST-1639 (16 – это 16 мм наружный диаметр игольчатых подшипников, а 39 это длина крестовинки).— ключ или головка на 12— Длинная отвертка(или что то подобное, что бы сбить карданчик с рейки)— молоток и плоскогубцы и прочее— тиски— зубило или керн

— смазка MC 1510 BLUE (можно просто литол)

— пыльник (пыльник рулевой рейки ВАЗ 1111 Ока)

Перед началом работы рекомендую поднять перед машины или выкрутить руль так чтоб было удобно откручивать нижний карданчик. В районе педалей откручиваем два болтика на 12 с верхнего карданчика. Сначала тянем карданчик вниз, он снимаются с рулевой колонки(можно сделать метки). Потом вверх, всё, салонный карданчик снят, его можно отложить в сторону.

снятие салонного карданчика

снимаем с рулевой колонки

далее откручиваем один болт с низжнего рулевого карданчика и сбиваем его молотком с рулевой рейки вверх.

Берем большие тиски, подкладываем под один подшипник головочку подходящего размера, с другой стороны тоже какой нить упорчик выравниваем кардан и начинаем давить, крестовина начинает выходить с другой стороны, давим до упора, как только она выйдет на столько, что ее можно зацепить чем нибудь, например плоскогубцами, прекращаем давить и вытаскиваем этот вышедший подшипник. В обратную сторону так же, достаем второй подшипник с противоположной стороны. Вторую часть крестовины, т.е. оставшиеся два противоположных подшипника вытаскиваем тем же способом.

наборчик для установки

Запрессовка новой крестовины

Запресовка новой крестовины проводилась так же на тисках в обратном порядке.Керним.

Есть еще один момент, нужно запомнить как кардан был собран изначально, что бы собрать как был, т.е. что бы не перекрутить его на 90 градусов

Не особо важно как вы потом на шлицы наденете все валы и карданы, но если сильно перекрутите от изначального положения, то противоугонный фиксатор будет фиксировать руль уже не в том положении, что был до снятия. Например у меня раньше руль фиксировался когда колеса стояли почти прямо, а может стопорится при немного повернутом руле, но это не особо критично.Теперь про пыльник для крестовины

Сперва хотел установить пыльник рулевой рейки ВАЗ 1111 Ока, но в гараже друга был удачно найден и удачно приколхожен пыльник от рулевой тяги SUBARU FORESTER. Встал идеально.

Смазал. Вот такой вот пыльник.

Сидит идеально. Сверху хомут от пыльника. Снизу пластиковый хомут.

Снизу запихал резинку что была на карданчике и тем самым там все уплотнил.

Теперь дело дошло до сборки. Сперва нужно одеть на рейку нижний карданчик так, чтоб он плотно сел. Затем одеваем салонный карданчик и выравниваем руль.

Теперь установлен как надо.

Руль теперь крутится без заедания, но остался стук в рулевой колонке. Потом сделаю запись про замену втулок рулевой колонки.

Так еще до зимы была сильная вибрация руля при торможение. Вердикт: не большая выроботка на тормозных дисках. Отдал диски местному токарю(600 рублей за оба). Снимал прям возле него. Со снятием проблем не возникло. Колодки менял не так давно, поэтому менять их не стал. Хотя рекомендуют ставить новые. После проточки биение полностью ушло.

Толщина диска 24мм. Думаю еще походит.

Способы регулировки

Рулевая реечка может быть отрегулирована двумя способами.

Способ регулировки

Особенности

Если рейка снимается и регулируется, речь чаще всего идет о ремонте или замене узла на новый. Проводить подобную настройку рекомендуют только в этих ситуациях

Без демонтажа узла

Такой способ регулировки актуален в том случае, если необходимо подтянуть слегка рейку, убрать люфт, избавиться от стуков. Здесь вполне возможно обойтись без демонтажных работ, то есть настроить механизм непосредственно на автомобиле

Неисправности

Есть несколько характерных неисправностей рулевой реечки, с которыми сталкиваются владельцы ВАЗ 2109. В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой, а в других потребуется более детальное вмешательство в конструкцию узла и его компоненты.

Поломки рулевой рейки бывают следующие:

• Ослабли крепления рулевой рейки;
• Износилась сама рейка или ее шестерни;
• Зацепление пары не отрегулировано должным образом;
• Произошел износ втулок в месте соединения рейки с рулевыми тягами.

Далеко не всегда настройка рейки позволяет устранить ее неправильную работу. Это возникает из-за того, что внутри образуется внушительная выработка компонентов. Определить это можно только путем демонтажа. Потому если регулировка не принесла ожидаемого эффекта, придется снимать рейку с машины и проверять, что с ней не так.

Предназначение рулевой рейки

На фото рулевая рейка разобрана для диагностики и замены смазки

Это устройство является одной из самых основных частей рулевого управления и бывает трёх видов:

• Механическая – устанавливается в настоящее время всё реже и реже.
• Электрические – при излишнем перегреве, может выйти из строя электромотор.
• Гидравлические – в такие устройства монтируется гидронасос, который облегчает поворот руля.

Самые частые причины возникновения стука

1. Требуется подтянуть механизм рулевой рейки. О том, как с лёгкостью справится с такой работой, читайте в этой статье.
2. Раскручено или ослаблено соединение кардана рулевой колонки со шлицами. В этом случае требуется лишь снова затянуть это соединение старым или новым болтом с гайкой.

Именно этот болт, отмеченный красным маркером следует подтянуть.

Именно эти две причины становятся основанием появления постороннего стука, исходящего от рулевой рейки. Если же диагностика этих проблем ни к чему не привела, то уже необходимо рейку с автомобиля снимать и более тщательно искать проблему на уже демонтированном устройстве.

Другие причины возникновения стука и неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников и возникновение коррозии на рейке.
2. Износ центрального зуба на рулевой рейке.
3. Произошёл износ рабочей пары.
4. Износ составных частей, таких как тарельчатая пружина.

Слева изношенная, справа новая тарельчатая пружина с рулевой рейки.

Ремонт рейки

Ремонт рейки нужно начать с ее регулировки. Скорее всего после регулировки все стуки исчезнут. Если не поможет — придется ее разбирать и менять детали.

Регулировка

Отрегулировать рейку ВАЗ 2114 можно следующим образом: прямо на машине или сняв ее. Второй способ нужен после ремонта. Автомобиль должен стоять на смотровой яме, в качестве альтернативы можно использовать подъемник. Регулировка выполняется следующим образом:

1. ВАЗ 2114 нужно поставить на стояночный тормоз, зафиксировав задние колеса;
2. Далее следует отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи и заблокировать рулевое колесо;
3. Производителем была предусмотрена специальная регулировочная гайка, при помощи которой можно быстро наладить узел. Находится этот элемент на стороне крепления детали, повернутой к кузову автомобиля;
4. Если наладка выполняется редко, то на регулировочной гайке будет большой слой грязи – его нужно удалить при помощи чистящего средства. Регулировка выполняется при помощи специального ключа.

Если регулировка выполнена правильно, то при повороте тяг не должно быть люфта. В самом рулевом колесе ВАЗ 2114 люфт должен составлять около 15 градусов. «Баранка» должна вращаться без закусываний и дополнительных усилий. Если руль сам возвращается в исходное положение, то наладка выполнена правильно. Повторить вышеописанную работу нужно после 500-800 километров пробега.

Разборка и замена деталей

Когда все проблемные крепления смазаны, можно начинать работу:

1. Переднюю часть ВАЗ 2114 необходимо поднять и провести демонтаж колес. После этого появится доступ к рулевым наконечникам, которые тоже нужно снять;
2. Далее нужно переместиться в салон и отсоединить там рулевой вал. Теперь необходимо открутить гайки крепления к кузову автомобиля. После снятия всех элементов крепления деталь следует отвести в сторону и потянуть на себя;

Где применяется

В основном пыльники устанавливаются на движущиеся элементы передней и задней подвесок, для каждого узла они свои и различаются конструктивно, так можно встретить на:

Амортизаторах, многие сейчас скажут что это не пыльники, а чехлы, но по сути функция одно и та же, поэтому можно приписать их сюда. Справедливости ради, стоит отметить, что иногда бывают пластиковые, а не резиновые.

ШРУСАХ. Передние гранаты, также защищены резиновыми чехлами

Рулевой рейки. Здесь их всего два

Шаровые опоры и рулевые наконечники

• На вилке сцепления (механическая коробка передач)
• Некоторые модели стабилизаторов

Если честно, то в различных модификациях автомобиля их может быть достаточно много и различных. Например, многие автопроизводители защищают в такие чехлы даже тяги дверей. Как то читал информацию, что пыльников в машине может быть около 40 – 60 штук, но лишь 10 – 20 выполняют действительно важные задачи.

Можно ли заменить

Если честно многие вообще не замечают эти элементы и даже если они порвались, то продолжают на них кататься, это не правильно, . Ведь вовремя замененный пыльник намного продлит ресурс вашему узлу.

А иначе 500 – 1000 километров и нужно будет менять! А оно вам надо? Например, попробуйте заменить рулевую рейку, ценник совсем не маленький. ДА и ШРУС стоит не дешево.

Сейчас многие могут задаться вопросом – а можно ли купить отдельно пыльник? ДА конечно можно, например многие дилеры имеют запас в наличии, да и даже если у вас кончилась гарантия можно найти аналоги в магазинах запчастей.

Что хочется сказать в заключении – РЕБЯТА меняйте эти элементы на проверенных станциях, ведь при замене нужно будет снимать (частично или полностью) весь узел, если снимать неправильно, то можно повредить. Например, легко разбиваются шаровые, рулевые наконечники, можно повредить и гранату.

Вот такая вот нужная деталь, думаю — материал был полезен, читайте наш АВТОБЛОГ

Приет всем читающим этот б/ж! :)Есть сейчас практически в любом даже самом маленьком магазинчике автозапчастей баллончики-аэрозоли силиконовой смазки на любой вкус и кошелек. О свойствах этой универсальной смазки повторяться не буду. А вот применяет как почитаешь отзывы народ этот вид смазки как-то однобоко. Типа помазал резиночки уплотнителей, коврики, побрызгал в замки, покрышки обработал. Один чудак даже писал, что щетки стеклоочистителей забрызгал такой силиконкой — плевался что еле стекла оттер от разводов:)) Но не в этом вопрос. В любом автомобиле снизу
:), а уж на Ниве так просто много резиновых чехлов пыльников, защищающих жизненно важные узлы автомобиля от влаги, грязи и соотвественно от быстрого износа + шланги тормозные конечно.Внимания эти резинки, и даже силиконки, требуют постоянного. Особенно актуально в зимний период. Замерзщая грязь, лед, тающий от соли или какой другой химии на дороге, либо острые крупинки спрессованного снега-льда вне дорог протирают или прорывают потерявшие на морозе эластичность резинки очень эффективно. А после окончания зимы на жаре они просто покрываются сеткой мелких трещинок и рвутся … Не стоит наверное описывать сколь трудоемко заменить пыльник внутреннего ШРУСА:((Незнай кто как, а у меня за правило в начале каждого зимнего сезона
наружняя обработка этих ответственных резиноизделий силиконовой смазочкой. Причем за весь период что машинка у меня еще не одна резинка в морозы, после лазанья по снегу не потрескалась:) Смазки пробовал разные: RW6085, BBF, WD-40 /только силиковая, а не легроновая!/

Все примерно с одинаковым результатом липнут к резине, силикону, пластику. И цена примерно одинаковая. Очень лестно отзываются о смазке силиконовой Hi Gear
, но стоит она раза в 2 дороже…
В общем из своего опыта советую, а делать или нет это уж решайте сами:))Долгих лет службы и многих километров Вашим машинкам!
С Уважением.Евгений

Вот такие универсальные силиконовые смазки RW 6085, WD-40 силиконовая, BBF применял в разные годы.

А теперь после 500км зимних дорог. Вот чехольчек внутреннего ШРУСа — эластичный, лоснится от смазки:)

Шум при повороте руля на месте

Если скрип отчетливо слышен даже тогда, когда автомобиль стоит на месте, то причины такого явления могут быть следующие:

• неисправен один из элементов ГУРа (это самая частая причина появления посторонних звуков);
• скрипит рейка при повороте руля.

Для начала стоит проверить уровень жидкости в ГУРе. Если он низкий, то стоит попробовать просто долить жидкость. Если звук после этого не стал тише (или стал, но ненадолго), то стоит проверить:

• Все элементы системы на герметичность. Следует учесть — далеко не факт, что неисправность кроется в утечке. Система может быть и завоздушена через изношенные или дефектные уплотнительные элементы в соединениях.
• Исправность насоса ГУРа. Самая неприятная и требовательная в плане финансовых затрат на восстановление проблема. Обычно сопровождается утяжелением руля. Иногда в таких случаях помогает замена подшипников и сальников, установка новой крыльчатки, но чаще приходится менять насос полностью.
• Состояние приводного ремня. Если он изношен или ослаблен, то его, соответственно, необходимо заменить или подтянуть.

Также стоит помнить, что причиной шума может стать и плохое качество жидкости ГУРа. Ее нужно менять хотя бы раз в 2 года. Если жидкость имеет коричневый или черный цвет, то она явно непригодна к эксплуатации.

Характерными признаками, указывающими на неисправность именно рулевой рейки, являются:

• ощутимая вибрация при повороте рулевого колеса;
• в крайних положениях руля появляется люфт;
• слишком легкий поворот руля.

В том случае, если скрипит рулевая рейка при повороте руля, ее придется менять. На современных автомобилях этот узел считается необслуживаемым, но в некоторых сервисах могут предложить услуги по восстановлению его работоспособности. Советуем все-таки заменить, так как ремонт рулевой рейки если и будет эффективен, то ненадолго.

Изностойкость

Материал, который применяется в производстве пыльника, должен выдерживать очень большие нагрузки.

• Высокие температуры, не должен плавиться и трескаться при экстремальных плюсовых значениях.
• Низкие температуры, не должен «дубеть» при морозах
• Должен прекрасно справляться с износом, то есть защита от трения
• Работа на излом. Должен выдерживать кручение и излом

Раньше пыльники делались в основном из резины, но этот материал был далек от совершенства, так он мог засыхать летом, зимой также мог дубеть. Появлялись мелкие трещинки или вообще прорывы.

Поэтому затем технологию производства немного поменяли, сейчас используются новые составы резины с улучшенными характеристиками, либо более совершенные силиконы. В любом случае пыльник должен быть очень прочным выдерживать высокие нагрузки, ведь его срок службы рассчитывается на многие тысячи километров.

Регулировка

Итак, ситуация складывается таким образом, что подтяжка рулевой рейки все же может дать положительный результат. Потому требуется узнать, как подтянуть узел и что для этого потребуется.

Отрегулировать рейку можно через днище автомобиля, сняв защиту двигателя, либо через верх. Во втором случае работу придется выполнять на ощупь. Так что решайте сами, как вам будет удобнее.

1. Чтобы отрегулировать рулевую рейку, вам необходимо будет подтянуть регулировочный винт. Отыскать его вы сможете в рулевом механизме. Если быть конкретнее, то в торцевой крышке.
2. Оптимально иметь в распоряжении эстакаду или яму в гараже. Если же подобных условий нет, можно обойтись поднятием машины с помощью домкрата. Только в этой ситуации потребуется обязательно дополнительно зафиксировать автомобиль, дабы избежать его соскальзывания с домкрата и вероятных последствий.
3. Прежде чем поднимать кузов с помощью домкрата, обязательно выставите прямо передние колеса.
4. Замерить люфт можно с помощью люфтметра. Причем они бывают старинные или же электронные. Последние более актуальны и удобны в использовании, но некоторым выбирать не приходится. Что найдете, тем и будете пользоваться.
5. Согласно действующим нормам и стандартам, для ВАЗ 2109 люфт рулевого колеса не должен превышать 10 градусов.
6. Найдите регулировочный винт и начинайте постепенно его подтягивать. Операция проводится медленно. Периодически проверяйте ход руля, наличие люфта или стука в рулевой колонке.
7. Для регулировки используйте специальный ключ. Он доступен в любом магазине автозапчастей.
8. Ключ вставляется в регулировочный винт и проворачивается против движения часовой стрелки. Прокрутив немного, проверьте результат.
9. Процедура может затянуться. Все равно не торопитесь.
10. Когда почувствовали, что регулировка дошла до нужного уровня, выполните пробный заезд на своем автомобиле, почувствуйте, как двигается руль, исчез ли стук, люфт, насколько туго вращается рулевое колесо.
11. Если руль стал слишком тугим, придется немного ослабить натяжение регулировочного винта.

Специальный ключик

При отсутствии положительного результата после проведенной регулировки, вам придется устранять люфт и стук методом демонтажа, ремонта или полной замены узла. Тут уж решайте сами.

Полагаться исключительно на корректировку рейки как лекарство от всех ее болезней не стоит. Но и торопиться с выводами о необходимости замены рейки также не стоит. Попробуйте отрегулировать, а там уже действуйте по ситуации.

Проверка и регулировка рулевого механизма Ваз 2113, 2114, 2115

Проверка и регулировка рулевого механизма ВАЗ 2113, 2114, 2115

Проверку и регулировку рулевого механизма автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 выполняем на смотровой канаве или подъемнике. Регулировка необходима при появлении стука в процессе эксплуатации или после разборки рулевого механизма. Люфт в рулевом механизме, вызывающий стук, можно выявить, подергав рукой за внутренний наконечник одной из рулевых тяг. При этом следует наблюдать за местом крепления тяги к рейке рулевого механизма. Заметное перемещение и стук рейки можно попытаться устранить регулировкой. Специальным ключом с восьмигранной головкой «на 17» заворачиваем гайку упора рейки до полного исчезновения люфта. Затем отпускаем гайку приблизительно на половину грани ключа.

Если стук устранить не удалось, разбираем рулевой механизм, проверяем состояние его деталей и заменяем изношенные. После сборки рулевого механизма устанавливаем упор рейки с уплотнительным кольцом до контакта с рейкой. Затем вкладываем стопорное кольцо, пружину упора и наживляем гайку. Затягиваем гайку моментом 1,12–1,37 кгсм, затем отпускаем ее на два деления (зубчика), нанесенные на гайке, или на 24°, чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий и при необходимости повторяем регулировку, как описано выше.

Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Ваз 2113, 2114, 2115

Секреты механизма

Механизм рулевого редуктора

Помимо этого на усилие влияют шаровые опоры и их состояние. На ВАЗ 2121 установлено четыре опоры, при этом повреждение или поломка даже одной приведет к не качественной работе всего рулевого механизма. Периодический контроль состояния пыльников, своевременная регламентная замена шаровых, применение качественных запасных частей положительно влияют как на снижение усилия на руле, так и на управляемость Нивы 2121 в целом. Новые шаровые опоры при замене необходимо проверить на предмет количества смазки и целостности пыльника, так как негерметичность колпака в разы снижает ресурс узла и вызывает повышение трения.

Существенное влияние оказывают два передних колеса, которые в поворотах трутся о дорожную поверхность. Этот фактор устранить не дадут законы физики и принципы управления транспортным средством.

В рулевом редукторе ВАЗ вал сошки снабжен двумя опорами с бронзовыми втулками, трение между валом и корпусом повышенное. Бронзовые втулки (подшипники скольжения), благодаря тому что в паре сталь-бронза коэффициент трения довольно низкий. Но он все же недостаточный для достижения минимального сопротивления, по этому уделяется большое значение наличию достаточного количества консистентной смазки в рулевом редукторе. С другой стороны возможно применение игольчатых подшипников качения взамен бронзовых втулок.

Основополагающим фактором работы пары качения выступает уменьшение площади соприкосновения подвижных деталей, так как вал не касается опор, а вращается в корпусе посредством иголок. Возникает только сопротивление качению, что значительно снижает коэффициент сопротивления, и, соответственно, уменьшает усилие на рулевой колонке.

Помимо этого увеличивается ресурс деталей и долговечность работы рулевого механизма. Так как бронзовые втулки воспринимают нагрузку по всей поверхности, а игольчатые подшипники только по линии качения. Применяемые стальные каленые иглы способны выдерживать большие нагрузки, возникающие в рулевом механизме, в зависимости от условий эксплуатации ВАЗ 2121.

В маятниковом рычаге подшипники скольжения также могут быть заменены на подшипники качения. Это повысит остроту управления, придаст легкость управлению и внесет свою лепту в надежность и долговечность работы рулевого механизма. Периодический контроль состояния пыльников и пальцев соединения с рейкой, позволит повысить ресурс деталей и сохранит легкость управления Нивой 2121.

Применение перечисленных методов и соблюдение правил периодического контроля и обслуживания, позволят добиться определенных результатов:

1. Уменьшается усилие на руле на разных скоростных режимах, при маневрировании задним ходом и во время парковки. Это повышает безопасность эксплуатации транспортного средства.
2. Снижается уровень передаваемых от колес на руль ударов на неровной дороге. В этом свою роль играет червячный редуктор, который уменьшает передачу колебаний и толчков.
3. Увеличивается ресурс работы нагруженных деталей, что повышает долговечность и надежность рулевого редуктора. Если бронзовые втулки заменить подшипниками качения, имеющим больший срок службы и позволяющим сохранить посадочные места.
4. Коэффициент полезного действия рулевого редуктора и рулевого механизма в целом существенно повышается, что способствует увеличению срока эксплуатации.
5. Снижается усилие на рулевое колесо, что положительно сказывается на управлении автомобилем ВАЗ.