Замена тормозных магистралей ваз 2110

Главный тормозной цилиндр. Назначение, устройство

Основным элементом гидравлического привода является главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Это именно благодаря ему осуществляется преобразование механического действия в давление тормозной жидкости

Также он еще и осуществляет разделение всей тормозной системы по контурам, что очень важно

Основным условием нормального функционирования гидравлического привода является герметичность системы. В случае пробоя трубопроводов из-за утечки вся система перестанет работать. Чтобы исключить полный отказ системы ее разделили на два независимых друг от друга контура. Каждый из них объединяет по два тормозных механизма. В результате при повреждении трубопровода одного из контуров, второй остается герметичным и механизмы, с которыми он соединен, продолжают выполнять свою функцию. И хоть эффективность работы системы снижается, но автомобиль все же сохраняет возможность торможения.

Устройство и принцип действия двухконтурного ГТЦ достаточно интересны. И хоть внешне они могут отличаться, но внутреннее устройство всех главных цилиндров практически одинаково.

Внутри корпуса проделана полость, и каналы для соединения с трубопроводами (ведущими на тормозные механизмы), и бачком, откуда подается жидкость. В этой полости помещены два поршня, установленные друг за другом. Ими и осуществляется воздействие на жидкость. Чтобы обеспечить возврат поршней в исходное положение после отпускания педали, оба они подпружинены. Причем упором пружины первого поршня выступает второй. Пружина же второго поршня упирается в торцевую стенку полости корпуса.

Поскольку каждый из поршней отвечает за подачу жидкости только на свой контур, то вся полость ими разделена на две камеры (одна находится между поршнями, вторая – между поршнем и стенкой корпуса). Чтобы обеспечить герметичность каждой из них, на поршнях установлены резиновые уплотнительные элементы.

Каждая из рабочих камер соединена с бачком двумя каналами – компенсационным и перепускным. Благодаря им происходит восполнение количества жидкости в системе и предотвращение образования разрежения и завоздушивания в системе при отпускании педали. Также к камере присоединяется два трубопровода, каждый из которых ведет на свой тормозной механизм.

Видео: Главный тормозной цилиндр

https://youtube.com/watch?v=d46p1__iCbk

Бачок может крепиться непосредственно на корпус ГТЦ или быть вынесенным (в этом случае он с цилиндром соединяется трубопроводами). Жидкость из него подается на оба контура, но при этом внутри бачка есть перегородка, разделяющая жидкость по контурам. Нужно это для того, чтобы в случае разгерметизации системы вся жидкость не вытекла.

Замена пружины тяги собачки рычага стояночного тормоза

Если рычаг стояночного тормоза не фиксируется в выбранном положении, сначала проверьте пружину собачки. Если пружина исправна, замените рычаг.

1. Выверните кнопку из рычага

2. Выньте пружину собачки. Дефектную пружину замените

Ремонт рычага стояночного тормоза

Вам потребуются: два ключа «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовку тоннеля пола.

3. Снизу автомобиля ключом «на 13» отверните контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снимите уравнитель 1 с тяги 2.

4. Выньте защитный чехол из отверстия в полу и снимите его с тяги.

5. Изнутри салона выверните винт переднего крепления кронштейна выключателя лампы включения стояночного тормоза.

Обратите внимание, что винтом закреплен провод «массы» выключателя

6. Ключом «на 10» выверните четыре болта крепления рычага стояночного тормоза (два передних из них крепят и кронштейн выключателя).

7. Отложите кронштейн с выключателем в сторону.

8. Снимите рычаг стояночного тормоза, выведя тягу из отверстия в полу.

9. Для замены тяги выньте шплинт 1 и снимите шайбу 2.

10. Снимите тягу с оси.

11. Изношенную или треснувшую пластмассовую втулку замените.

Соберите и установите рычаг стояночного тормоза в порядке, обратном разборке.

После установки рычага отрегулируйте стояночный тормоз

Ручной тормоз автомобиля Lada Kalina, как и у других автотранспортных средств, представляет собой автономно функционирующий компонент тормозной системы. Его задача заключается в обеспечении блокировки задних колёс во время стоянки или временной парковки с запущенным двигателем. Кроме того, умело используя рычаг ручника, вы без труда сможете стартовать на дороге под большим уклоном. По истечении какого-то времени задние тормозные колодки подвергаются износу, да и сам трос стояночного тормоза растягивается, в связи с чем практически каждый автолюбитель задумывается о том, как подтянуть ручник на Калине или заменить его трос, причём сделать это самостоятельно, без квалифицированной помощи.

Со временем задние тормозные колодки подвергаются износу и растягивается трос стояночного тормоза

В отличие от так называемых классических моделей ВАЗ, у которых задний трос был цельным, конструкция системы ручного торможения Lada Kalina включает две ветви троса, представляющие собой отдельные детали. То есть когда водитель тянет на себя рычаг, то тормозные колодки приводятся в действие не от одного, а от двух тросов, каждая от своего. Регулярная регулировка ручного тормоза Лады Калины или своевременная замена изношенных деталей обеспечивают его надёжную работу и предотвращают возникновение неприятных сюрпризов в виде самопроизвольного движения машины во время стоянки.

Что делать, если суппорт скрипит или клинит

Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить

Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;
Очистив суппорт от ржавчины, слейте из него жидкость, вытащите уплотнительное кольцо и тщательно все прочистите, особое внимание нужно уделить месту крепления кольца;
Далее все детали требуется просушить, залить жидкость и собрать суппорт обратно.

Важно: При обратной сборке суппорта обратите особое внимание на пыльник, чтобы его случайно не повредить. Если на пыльнике имеются трещины, обязательно замените его

Привод стояночной тормозной системы

Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2, регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 датчика с уплотнителем 4 и основание 3 с отражателем 6 поджимаются зажимным кольцом 5 к торцу горловины бачка.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика – неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

Заменил магистрали заднего контура тормозов на вазовские, убрал колдун, чтобы установить ручной регулятор тормозных усилий, заменил ГТЦ на цилиндр Ленд Крузера 80.Инструменты используются самые обычные — набор головок, рожковых ключей, кусачки, пассатижи, кружки, ложки, молоток, отвертки.Необычный инструмент, специально для тормозных трубок — ключ разрезной 10 мм и набор для вальцовки трубок метрический, я приобрел Jonnesway no.an040042/43/45 за 2100₽.Материалы:— трубка тормозная магистральная ВАЗ 2110 — 2 шт.— трубка тормозная задняя правая ВАЗ 2110 — 2 шт.— чай черный Гринфилд— тройник ВАЗ алюминиевый — 2 шт.— болт-заглушка для тройника и шайба медная к нему— сахар-песок— болты, шайбы, гровер М8×30 мм — 8 шт.— шайба М16— шланг тормозной передний от Нивы с болтом и медными шайбами — 1 шт.— печенье Топленое молоко— шланг тормозной передний ВАЗ 2108 — 2 шт.— скоба крепления шланга тормозного ВАЗ 2108 — 3 шт.— проникающая смазка ВД-40

Начал со слива тормозной жидкости.Демонтировал старые магистрали. Частично обрезал трубки, т. к. штуцеры выкрутить было сложно.Демонтировал регулятор тормозных усилий, который давно закис.

Изготовил новые трубки из вазовских. Гнул по образу старых, подгонял по месту при монтаже. Вальцовщиком делал концы, по найденной на драйве инструкции по вальцовке трубок.Магистраль заднего контура до моста состоит из двух трубок, которые соединяются под передним правым колесом Г-образным поворотом, заменил его на тройник и заглушил болтом с медной шайбой лишнее отверстие. Задний тройник смонтировал на мост через Г-образный кронштейн.Трубки крепил от ГТЦ к суппортам. Под капотом все просто, по раме — удобней с помощником.Шланг между рамой и мостом заменил на нивовский передний, т. к. он по длине почти как оригинал. Штуцер заднего шланга зафиксировал в кронштейне (которые приварен к корзине бака) с помощью шайбы М16 и скобы шланга 2108. Фото этих элементов будут позже.Шланги суппортов поменял на новые.

Главный тормозной цилиндр заменил на ГТЦ от Toyota Land Cruiser 80 на ранее установленный ВУТ от него же.

В целом дело не сложное, но возни хватает. Много всякой мелочи прошлось долго искать, а что-то докупать в процессе. Поэтому лучше сразу продумать что нужно до последней шайбы.Можно сделать одному, но помощник лишним точно не будет.Трубки ни разу не вальцевал, оказалось ничего сложного, если потренироваться.Ручной регулятор тормозных сил поставлю позже, т. к. на выходных не нашёл токаря для изготовления переходников по его штуцеры.

1 Демонтаж и замена блока управления в Лада Калина

Довольно часто владельцы отечественных автомобилей вынуждены производить замену ЭБУ двигателем в связи с попаданием в блок управления антифриза. Как показывает практика, в первую очередь это касается водителей Лады Калины. Если этот автомобиль хотя бы раз подвергался затоплению подкапотного пространства, то ни прошивка блока управления, ни его подсушивание не спасет деталь от поломки. ЭБУ двигателем в этой модели автоконцерна ВАЗ находится в нижней части консоли, между отопительным радиатором и полом. Добраться до блока можно со стороны переднего пассажира. Для этого необходимо демонтировать защитную накладку из пластмассы, которую фиксирует 1 саморез. Сделав это, получаем прямой доступ к блоку управления двигателем.

Чтобы произвести замену сломанного блока, сначала необходимо снять клемму с аккумуляторной батареи. После этого откручиваем 2 самореза, удерживающие ЭБУ Лады Калины. Далее одной рукой берем блок и аккуратно тянем его в сторону двери переднего пассажира. При этом второй рукой удерживаем провода, чтобы те не упирались в ковролин.

Далее необходимо отсоединить блок от проводов. Для этого ищем, где находится фиксатор разъема в виде скобы, и оттягиваем его в сторону. После этого мы получили автомобиль без ЭБУ, готовый к установке нового оборудования.

Прежде, чем установить новый блок управления двигателем на Лада Калина, стоит помнить, что для этого подходят далеко не все модели «мозгов». К примеру, блоки от всемирной известной компании Bosch, хоть и пользуются огромной популярностью, все же имеют свои недостатки. Многие владельцы отечественных авто жалуются на изменения в эксплуатации машины в худшую сторону. Согласно их наблюдениям, машина с ЭБУ Bosch очень часто не реагирует на команды водителя. Такое «подтормаживание» не только выводит водителя из себя, но и способствует созданию опасной ситуации на дороге. Небольшим преимуществом, которое получают водители Калины после установки ЭБУ Bosch, можно назвать уменьшение расхода топлива на 0,5–1 л.

Многие специалисты советуют устанавливать на Лада Калина ЭБУ от компаний Ителма и Автел. Среди достоинств таких блоков стоит выделить:

• простоту в установке;
• небольшая стоимость (от 2500 до 4700 рублей);
• совместимость почти со всеми моделями отечественных автомобилей, независимо от комплектации;
• блоки управления двигателями от этих производителей уже при покупке имеют штатные прошивки с последними обновлениями.

Замена неисправного ЭБУ двигателем на Лада Калина выполняется по очень простому алгоритму. Для начала к новому блоку подключаются провода. Далее деталь устанавливается на место старого блока, после чего необходимо подключить клемму к аккумулятору. После этого прикручиваем саморезы и вставляем накладку.

Монтаж нового оборудования стоит на автосервисах примерно 3–5 тыс. рублей. Мы же произвели самостоятельную замену ЭБУ, потратив 1 час времени, но сэкономив неплохую сумму денег.

Как заменить трос ручного тормоза

В случае когда проблема с неработающим ручником не решается обычной его подтяжкой, скорее всего, придётся заменить трос, который может попросту слишком сильно растянуться — это особенно актуально для изделий не самого высокого качества. А также проведите внешний осмотр левого и правого тросов на предмет износа и повреждений, так как, возможно, имеет место разрыв. Если причина для замены есть, значит, нужно подготовить соответствующий инструмент и приступать к работе.

Для снятия старых тросов ручника и установки новых аналогов вам понадобятся такие приспособления:

• ключ-головка на «7» и на «10» (желательно с трещоткой);
• два рожковых ключа на «13»;
• отвёртка с плоским лезвием;
• плоскогубцы;
• любая проникающая смазка (например, WD-40).

Для замены троса ручного тормоза, задняя часть автомобиля должна находиться в подвешенном состоянии

Перед началом ремонтных работ необходимо установить заднюю часть автомобиля в подвешенное состояние, чтобы задние колёса могли беспрепятственно крутиться. Потом снимите оба тормозных барабана — без этой операции замена невозможна.

Итак, замена троса ручного тормоза Калины выглядит следующим образом:

1. Сначала отсоедините тепловой экран глушителя и отведите в сторону трубу глушителя так, как это указано выше в инструкции по регулировке ручника.
2. Получив доступ к регулировочному механизму, воспользуйтесь двумя ключами на «13», чтобы открутить обе гайки центрального штока.
3. Теперь извлеките тросы из планки уравнителя и кронштейнов, расположенных слева и справа на днище. Если они закисли в посадочном месте, предварительно обработайте проникающей смазкой.
4. Далее, отведите отвёрткой рычаг привода тормозной колодки и при помощи плоскогубцев отсоедините от него наконечник троса.
5. Вытащить трос из отверстия в кожухе тормозного барабана не так просто — сначала это место нужно обработать проникающей смазкой. Подождите некоторое время и вытащите трос, предварительно немного его расшатав.

https://youtube.com/watch?v=eTILrBa2Uak

Именно так проводится демонтаж обоих тросов. По его завершении подготовьте новый комплект и установите его в порядке, обратном снятию. В конце не забудьте отрегулировать натяжение троса.

Всем здрасте!Давно уже появилась проблема со стояночным тормозом. Как «ручник» не подтягивал, он все равно отказывался нормально блокировать колеса.Оказалось тросики ручника были в плачевном состоянии:

От старости жилы полопались и повылезали, что мешало нормально работать тросу.По замене ничего сложного… Достаточно поддомкратить поочередно задние колеса. Ну естественно снимаем колесо и тормозной барабан, чтобы освободить трос с рычага идущего на колодку.

Далее лезем под авто и снимаем защиту тросов ручника, откручиваем гайки с 4 шпилек (со шпильками будьте аккуратнее, отламываются на ура). Выхлопную систему достаточно снять с резинок, в моем случае она демонтирована по причине замены резонатора.Дальше требуется открутить гайки регулировочной планки

и снять её.Тросы просто вставлены в место крепления,

вынимаем их пошатывая, если подзакисли можно и молотком. Теперь вынимаем старый трос из посадочных мест:

Стоит учесть, там где я обвел красным, за защитой топливного бака тоже посадочное место троса на левое колесо, поэтому возможно защиту придётся открутить.Далее вынимаем трос из тормозного барабана(если вы уже этого не сделали),

тут он тоже просто вставлен, поддается легко.Ну вот старый трос демонтирован.

Все тоже самое проделываем в обратном порядке для установки нового троса, а далее и со вторым тросом все повторяем по кругу.Не забываем после замены тросов отрегулировать «ручник»

Я произвёл его регулировку на 2 щелчка.Ну что я могу сказать, после замены я как-будто вдохнул вторую жизнь в стояночный тормоз.) Если раньше даже небольшой наклон для него был испытанием, то сейчас любой угол держит отлично.Ну и как всегда, всем спасибо за внимание, пока!

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
2. Перепускной клапан.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Поршень (цилиндр).
5. Пыльник цилиндра.
6. Стопорное кольцо.
7. Корпус.
8. Прижимная планка.
9. Колодки.
10. Пыльник направляющей.
11. Направляющие.
12. 14. Болт крепления.
13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Сайт про суставы

Решил заняться лечением этой больной проблемы — дребезг рычага КПП

Сначала думал разобрать и просто поменять ремкомплект кулисы, но не тут то было, ремкопмлекта на мою кулису нигде нет (машина 12 года). Каталожный номер втулок кулисы сфотал, может кому пригодится или кто заморочиется и все же где-то найдет этот ремкопмлект.

А такого типа кулису как у меня, на сколько я знаю, ставили на Приоры с середины 11 года. Тогда было принято решение, вырезать из-под канистры кругляшки и подставить их с обеих сторон к железным шайбам, то бишь увеличить толщину всей этой конструкции…Можно было сделать проще, просто сточить втулку, которая там стоит, на 1,5-2,0 мм где-то. Но данная затея мне не очень понравилась…

Вырезал кругляшки, вставил их в месте соприкосновения железной шайбы и пластмассовой втулки (оправки) самого рычага и все смазал там синей смазкой.

Все собрал, а собирал я все это дело раза в три дольше, чем разбирал и загнал машину в гараж, на яму, менять шарнир реактивной тяги КПП от LADA Sport.

Замена пыльника переднего суппорта пошаговая инструкция, Фотоотчет

Сначала нагреваем штуцер и область вокруг него

Далее обстукиваем молотком (желательно медным)

После чего заливаем штуцер WD-40

Немного ждем и ослабляем штуцер

Далее педалью тормоза выдавливаем поршень и видим причину ремонта

Пережимаем тормозной шланг (я делал это при помощи маленьких тисков)

И вынимаем поршень

Вот в таком состоянии пыльник и поршень

Все тщательно очищаем от грязи, и на низ поршня одеваем новый пыльник

Далее вставляем пыльник в паз цилиндра

И не спеша заталкиваем поршень вовнутрь. Если поршень не идет, полностью выкручиваем штуцер прокачки, чтобы в цилиндре не создавалось давление

Заправляем карай пыльника в паз поршня так, чтобы не торчали края, после чего полностью задвигаем поршень до упора и закручиваем штуцер прокачки

Ставим суппорт на место и в завершении всего прокачиваем тормоза

На Passat B5 у меня вообще суппорт закусывало, причиной этого была коррозия

Вот номера запчастей, необходимых для ремонта такого суппорта: ремкомплект тормозного переднего суппорта Febi 15614; поршень суппорта Seinsa D02532

Добрый день, уважаемые автолюбители!

Сегодня расскажу о замене пыльника поршня переднего тормозного суппорта. Проблема известная, так как в силу различных обстоятельств на этом пыльнике появляются трещины и надрывы, а то и откровенные дыры.

При последней замене тормозных колодок я и у себя на на левой стороне обнаружил, что в пыльнике имеется дыра. Правда небольшая, но тем не менее, менять пыльник все равно придется. Не откладывая в долгий ящик, был приобретен ремкомплект от Febest, который обошелся мне в 1 350 рублей (оригинал стоит около 2 300 рублей). Сразу скажу, что ремкоплект содержит пыльник поршня, уплотнительное кольцо цилиндра, пыльники направляющих, колпачки для штуцеров и смазку для поршня на обе стороны (то есть, все указанные запчасти в двух экземплярах в одном комплекте). Номер для заказа – 0575 GJF (номер оригинала GHY9-33-26ZA).

Добро пожаловать! Суппорт – за счёт него автомобиль останавливается, а если говорить более детально то в суппорте присутствует тормозной поршень и две тормозные колодки за счёт которых и осуществляется торможение когда вы жмёте на педаль, но иногда этот самый поршень закисает или же клинит в связи с чем тормозить то колесо на котором установлен тормозной суппорт с заклинившем поршнем начинает либо же постоянно и вы ничего с этим не можете поделать, либо же колесо вообще перестаёт тормозить и в конечном итоге у вас остаются только лишь три колеса которые останавливают автомобиль на скорости.

Примечание! Для того чтобы отремонтировать суппорт и заменить все неисправные детали которые в нём находятся, вам нужно будет взять с собой: Основной набор гаечных ключей, шестигранник, а так же отвёртку, ещё нужно немножко новой тормозной жидкости и ещё понадобятся тиски так как с ними работа пройдёт гораздо быстрее и легче!

Где находится тормозной суппорт? Всего тормозных суппорта в автомобиле девятого семейства всего два, а находятся они только лишь на передних колесах автомобиля, увидеть данный агрегат не снимая колесо будет трудно если у вас конечно же не стоят диски через которые хорошо просматривается вся тормозная система автомобиля, так вот если у вас стоят обычные штампованные диски тогда вам нужно будет сперва снять колесо с автомобиля и только после этого вы увидите перед собой тормозной суппорт, который на фото ниже ещё указан для наглядности стрелкой.

Когда нужно ремонтировать суппорт? Вообще в некоторых случаях суппорт нужно не только ремонтировать но и менять полностью на новый, но это только в том случае если он был деформирован вследствие удара обо что ни будь, или же ещё в том случае если он у вас покрылся ржавчиной которая его со временем разъест и вследствие чего он и поршень благодаря которому происходит торможение может вообще заклинить.

Ну а ремонтировать сам суппорт нужно в случае того если как уже было сказано ранее поршень заклинило (В этом случае нужно поменять поршень и работа тормозного суппорта вновь восстановиться), а так же его нужно ремонтировать в случае повреждения прокачного штуцера (Лечится это заменой прокачного штуцера на новый), потому что если он будет повреждён то и прокачать тормоза к примеру после замены тормозной жидкости вы уже не сможете, а если вы не сможете прокачать тормоза то и соответственно данный суппорт у вас тоже не будет работать.

Примечание! Когда суппорт придёт в негодность или же некоторые детали которые находятся внутри него выйдут из строя, то первое что будет так это машина будет хуже тормозить или же она будет тормозить постоянно не смотря даже на то что педаль тормоза вы не жмёте, поэтому если у на вашем автомобиле появились такие симптомы то их можно грешить на сам суппорт и детали которые в нём установлены!

Причины замены порогов на ВАЗ 2110

Днище и пороги на ВАЗ 2110 подвержены коррозии, вследствие чего они ржавеют и разрушаются. В основном из-за того, что именно эта часть автомобиля сильнее всего подвергается воздействию влаги и других агрессивных факторов окружающей среды, таких как реагенты и соль, которыми в гололёд посыпают дороги. Нельзя исключать и механические повреждения: удары и царапины вначале приводят к вмятинам и сколам краски на порогах, а затем возникает и ржавчина. Не последнюю роль играет качество самого металла. В этих случаях необходимость поменять пороги становится очевидной.

Проще всего работать со сварочным полуавтоматом, научиться варить которым может каждый. Если у вас его нет, то и бежать в магазин, пожалуй, не стоит. Всегда можно обратиться к знакомым, либо в специализированную мастерскую. Ведь агрегат стоит ориентировочно более 15 тыс. рублей. За полноценный ремонт ВАЗ 2110 на СТО с вас попросят примерно 3 тыс. рублей. А его хватит на лет десять. Но если вы решились на ремонт своими руками, то вам поможет данная инструкция.

Вступление

Нет в автомобиле более страшного врага, чем ржавчина. Глядя на “десятку”, можно запросто определить, сколько ей лет, лишь бросив взгляд на состояние ее днища, а также оценив, насколько сгнили пороги ВАЗ 2110. Процесс этот столь же неизбежен, как естественное старение организма.

Ситуацию с порогами можно описать известной русской пословицей: рыба гниет с головы. На ВАЗ 2110 процесс гниения начинается с коррозии порогов. Если сильно запустить ремонт, ржавчина добирается до днища и в автомобиле появляются зияющие дыры. Машина приобретает крайне невыразительный и небрежный вид.

Чем больше проявляешь халатности, тем сильнее распространяется бурая “зараза” ВАЗ 2110, прогрессирующая, словно вирус. Чем сильнее запускаешь болезнь, тем дороже обходится лечение. В какой то момент бороться с коррозией ВАЗ 2110 может оказаться слишком поздно, и обожаемое вами авто останется только похоронить.

Потому каждый ответственный автомобилист старается следить за кузовом своего железного коня, не допуская ситуации, когда пороги на ВАЗ-2110 приходят в негодность. Если вы даже умеете пользоваться, например, полуавтоматическим сварочным аппаратом, то самостоятельно поменять пороги у вас и вовсе не вызовет какого либо труда. Давайте вместе прикинем, в какую копеечку это вам обойдется в том или ином случае.