Почему свистит стартер при заводке

Устройство стартера десятки

На ВАЗ 2110 монтируется механизм модели 5702.3708, который представляет собой двигатель постоянного тока, содержащий два главных компонента: тяговое двухобмоточное реле; планетарный редуктор. Возбуждение данного двигателя происходит от постоянных магнитов. Они крепятся изнутри корпуса стартера, выполненного из стали. Указанный корпус соединяется с крышками (крепление выполняется при помощи двух шпилек).

В конструкции стартера имеется якорь и статор. Вал якоря совершает вращение во вкладышах из металлокерамики, от него вращение идет через планетарный механизм на привод. При запуске стартера аккумулятор автомобиля передает напряжение на обмотки реле. Якорь, испытывая воздействие магнитного поля, втягивается, после чего шестерня планетарного механизма зацепляется с маховиком, что вызывает замыкание имеющихся в устройстве контактных болтов.

После этого якорь остается во втянутом состоянии, а его крепление обеспечивается исключительно удерживающей обмоткой. Когда водитель поворачивает ключ в замке, отмечается обесточивание данной обмотки. Это приводит к тому, что якорь занимает свое начальное положение.

Процесс разборки стартера

  1. Снимаем втягивающее;
  2. Снимаем переднюю часть стартера;
  3. Чистим вал ротора стартера, «червяк», собственно обгонную муфту.

Для третьего пункта используется бензин или специальные растворители (ни в коем случае не вода!). В ряде случаев может быть использована вездесущая WD-40, во всяком случае, на начальном этапе. Растворитель или обычный бензин позволяют избавиться от грязевых накоплений, даже если ситуация уже близка к критической. Если же даже после чистки акустическая ситуация не улучшилась, бендикс (обгонную муфту) лучше всё-таки заменить.

Собрался в дальнюю дорогу (3000 км) и возникла проблема со стартером. Есть день чтоб что-то сделать или ничего не делать. А/м 21102 пробег 12000 км. 2 года После запуска непрогретого двигателя стартер свистит 1-3 сек. после чего свист пропадает. Свист также проявляется при быстром вкючении и выключении зажигания (1-3 сек), когда двигатель не успевает запустится или даже не проварачивается (втягивающее реле практически не успевает сработать). Свист по звуку напоминает свист ремня генератора. На горячую все в норме. Бендекс вроде не клинит.

Собрался к родственникам на неделю. ПОдскажите пожалуйста что может быть и как это исправить, или стартер еще поработает без последствий для авто. Как устроен и работает стартер знаю.

Вернуться к началу

Y103

Maric писал(а):
Привет всем.

Собрался в дальнюю дорогу (3000 км) и возникла проблема со стартером. Есть день чтоб что-то сделать или ничего не делать. А/м 21102 пробег 12000 км. 2 года После запуска непрогретого двигателя стартер свистит 1-3 сек. после чего свист пропадает. Свист также проявляется при быстром вкючении и выключении зажигания (1-3 сек), когда двигатель не успевает запустится или даже не проварачивается (втягивающее реле практически не успевает сработать). Свист по звуку напоминает свист ремня генератора. На горячую все в норме. Бендекс вроде не клинит.

Собрался к родственникам на неделю. ПОдскажите пожалуйста что может быть и как это исправить, или стартер еще поработает без последствий для авто. Как устроен и работает стартер знаю.

Заранее спасибо. Я бы сказал по-другому. Если что-то свистит из под капота во время холодного старта, то источником может быть и генератор (ремень или подшипник). Если что-то визжит, то скорее всего это стартер взвизгивает. Стартер снимается, смазывается бендикс (литолом) и вал бендикса (машинным маслом) при условии, что все втулки целы. Проверить генератор, можно сняв ремень и повторив запуск.

Вернуться к началу

Maric

Прошедшим днем произвел ревизию стартера. Все втулки в норме. Что можно то смазал. Хотя не нашел ничего для смазки кроме как планетарной передачи, или я не знаю что конкретно и где смазывать. Свист остался. Думаю что все дело в бендексе. Делать нечего, если что буду с толкача пускать. Беспокоет одно может ли быть что-то с двигателем, т.е. может ли заклинить стартер при запуске и что-то стать с инжектором от скачка напряжения. Да кстати, реле защиты стартера у меня стоит. А бендекс поменять (если это он) не проблема, если до этого дойдет.

Кто знает подскажите пожалуйста, буду признателен. Просто времени нет что-то сделать.

Спасибо заранее.

Вернуться к началу

Andrey_VG

Maric писал(а):
Привет всем.

Собрался в дальнюю дорогу (3000 км) и возникла проблема со стартером. Есть день чтоб что-то сделать или ничего не делать. А/м 21102 пробег 12000 км. 2 года После запуска непрогретого двигателя стартер свистит 1-3 сек. после чего свист пропадает. Свист также проявляется при быстром вкючении и выключении зажигания (1-3 сек), когда двигатель не успевает запустится или даже не проварачивается (втягивающее реле практически не успевает сработать). Свист по звуку напоминает свист ремня генератора. На горячую все в норме. Бендекс вроде не клинит.

у меня была такая же ерунда — при обращении на ГСТО сказали езди пока не заклинит. Катался несколько месяцев потом свист надоел, да и гарантия стала заканчиваться, поехал на ГСТО — записали на замену стартера, когда сняли обнаружили, что там на заводе забыли смазку положить. Менять не стали только смазали и все стало нормально.

Может ты не там смазывал.

PS машина у меня тоже 21102 2 года, наверное из одной партии.

«>

Процедура замены

Перед тем как поменять термостат на ВАЗ 2114, посмотрите видео уроки. позволяющие легко своими руками освоить достаточно сложную процедуру. Невыполнимой самостоятельную замену точно не назовешь. Тем не менее, дополнительно получить знания не повредит.

Также подготовьте необходимые инструменты и материалы:

  • Новый термостат;
  • Набор отверток;
  • Ключи на 13 и 12 миллиметров;
  • Уплотнительная прокладка;
  • Герметик на силиконовой основе;
  • Новый тосол или антифриз;
  • Емкость для старой охлаждающей жидкости;
  • Патрубки системы охлаждения двигателя.

Теперь приступаем к самому ремонту.

  1. Поставьте автомобиль на смотровую яму. Перед началом работ двигатель обязательно должен остыть, иначе ожогов будет сложно избежать.
  2. Откройте капот, демонтируйте воздушный фильтр. Проверьте его состояние. Возможно, не лишним будет заменить его.
  3. Снимите крышку расширительного бачка, открутите пробку для слива и удалите весь тосол. Убедитесь, что она попадет точно в подставленную снизу емкость.
  4. На шлангах охлаждения имеются хомуты, которые нужно немного ослабить.
  5. Ключами демонтируйте гайки и шпильки, отвечающие за крепление. Обязательно снимите массовый провод.
  6. После того, как вы отсоедините шланги, немного покачайте термостат, что позволит его демонтировать.
  7. Очистите места крепления термостата, проверьте шланги на предмет их исправности. Часто за период эксплуатации автомобиля они покрываются трещинами, через который выходит воздух и охлаждающая жидкость. Даже если они целые, но служат на машине достаточно давно, рекомендуем заменить их на новые.
  8. Патрубки на корпусе нового термостата обработайте герметиком и дайте немного времени подсохнуть.
  9. Замените старую прокладку, вставьте на место термостат, зафиксируйте шпильки, гайки, подключите патрубки. Хомуты нужно затягивать хорошо, но аккуратно, чтобы не нарушить герметичность соединений.
  10. Закройте сливную пробку, после чего можете приступать к заливке новой охлаждающей жидкости.
  11. Заведите мотор, проверьте эффективность работы клапана вашего нового термостата.
  12. Убедитесь в исправности радиатора отопления, проверьте его на предмет отсутствия воздушных пробок.

На этом ремонт можно считать законченным. Если у вас есть вопросы или отдельные этапы вызывают сложности, посмотрите видео о замене термостата ВАЗ 2114, которое позволит детально изучить процедуру снятия старого элемента и установки на его место нового. На деле ничего сложного здесь нет. Просто требуется аккуратность, терпение и последовательность выполнения каждого шага.

Как заменить термостат на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание! Первое и самое важное это безопасность, чтобы не обжечься и не получить каких то других повреждений тела, не в коем случае не преступайте за работу на горячем движке, всё на холодную делается, особенно когда это касается моторного масла и охлаждающей жидкости!

Снятие: 1) Первом делом слить ОЖ нужно из системы охлаждения, рубашку охлаждения двигателя трогать не требуется, а сливать жидкость нужно только лишь из радиатора, делается это очень легко, поэтому много писать мы не будет (Если Вам нужно, то более подробно как это сделать, мы описывали в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114 »), для начала просто открутите крышку у расширительного бачка (см

маленькое фото), затем накройте чем ни будь генератор (Указан синей стрелкой), чтобы на него тосол не попал (Это важно, попадёт тосол, замкнуть может, для безопасности ещё и аккумулятор обесточьте скинув с него клеммы) и подставьте под переднюю часть (Под то место где сливная пробка у радиатора, она указана красной стрелкой) пустую ёмкость (Если у Вас стоит защита, то её снять придётся), ну и всё, можете отворачивать пробку, ОЖ начнёт сливать в пустую ёмкость, а когда прекратит, заверните пробку на своё место и можете приступать к замене термостата

Примечание! Если ОЖ у Вас новая залита (Месяц назад например только меняли), то можете слить её только обязательно в чистую ёмкость и потом обратно залить в двигатель автомобиля, ничего от этого плохого не будет, но если же жидкость уже плохая, то обязательно смените её на новую, не экономьте на ней, она вить защищает двигатель от перегрева, а так же от коррозии (В жидкости спец. присадки присутствуют)!

2) Чтобы снять термостат, достаточно будет выкрутить все винты которые шланги хомутами удерживают на нём и после чего отсоединить эти шланги (Все винты которые нужно ослабить и отсоединить после чего шланги, указаны красными стрелками), но там есть один шланг (Винт его крепления указан синей стрелкой), который нужно снимать вместе с термостатом, поэтому выкрутите винт который крепит его к патрубку (см. маленькое фото) и снимите термостат вместе с этим коротким шлангом, а когда они будут сняты, выкрутите винт крепления шланга уже к самому термостату и после чего их между собой разъедините.

Установка: Установка термостата производится в обратном порядке снятию, все треснутые шланги заменяются на новые, потому что старые запросто подтекать могут, а так же, перед установкой, термостат проверяется на исправность (Мы Вам рекомендуем это сделать), делается это следующим образом: В кастрюлю наливается вода и подогревается до температуры 78-80 °С примерно (Замеряется всё по термометру), затем в неё кладётся термостат (По чаще мешайте воду, чтобы быстрее она разогрелась) и при достижении температуры в 87+2 °С, он обязательно должен будет начать открываться, а именно его клапан, более подробно см. на фото ниже, если что то пойдет не так, то термостат бракованный.

Дополнительный видео-ролик: Более детально посмотреть как заменяется термостат на новый, Вы можете в видео-ролике по ниже:

Разборка и ремонт щеток, якоря, втулок и сборка стартера десятки

Держатель щеток снимается со стороны коллектора посредством отсоединения двух винтов

Следует осмотреть прижимные пружины и весь щеточный узел, уделив особое внимание его стопорам. Все деформированные элементы сразу же заменяют

Установка новых щеток является простым процессом, поэтому подробно описывать его нет необходимости.

А вот с якорем, возможно, придется «повозиться», так как он часто является причиной того, что стартер «десятки» не крутит (да и замена втулок может занять немало времени). Желательно слегка прошлифовать коллектор якоря, а также проточить его на токарном станке, если его шероховатость велика. Замену якоря производят тогда, когда биение по отношению к цапфам его сердечника составляет величину более 0,08 миллиметров. Также рекомендуется ставить новый якорь при наличии на нем больших забоин и задир.

Возможно, потребуется и замена втулок (в них совершают вращение валы), которые располагаются со стороны привода в крышке описываемого нами пускового механизма. Установка новых втулок рекомендована при наличии на них раковин и при сильном их износе. Сборка стартера выполняется в обратном порядке.

Всем привет. В последнее время стал плохо работать стартер. Иногда срабатывал не с первого раза, втягивающее выстреливает, а стартер не крутит. Иногда прокручивался с хрустом.

Я решил, что это бендикс, но оказалось, что проблема не в нем, он в идеале.

Для начала, приговорил втягивающее. Оно хоть и работало, но контакт подводящей шпильки подгорел . Шпилька грелась так что оплавила место крепления. Понятно, что это скорее всего не причина, а следствие.

Дальнейшая разборка стартера выявила лопнувшую шестерню планетарного редуктора. Она пластиковая, лопнула и раскрошилась. Понятно теперь почему стартер клинило.

Стоимость новой металлической шестерни 150р. Стоимость редуктор в сборе 750р.В сборе брать смысла нет, т.к. все остальные части редуктора в отличном состоянии. Так же приобрел инструмент для снятия стопорного кольца за 170р

Собрал редуктор с новой металлической шестерней. Смазал «шрусом».

Поставил стартер на место, и чудо таки произошло, машина стала заводится нормально.

Но радоваться было рано, покатавшись пару дней, проблема частично вернулась. Стартер иногда клинил и в целом стал крутить заметно медленнее.Пришлось снимать его снова. На это раз, я не поленился и разобрал его полностью. Оказалось, что рассыпались магниты.

Характеристики двигателя

Для автомобилей этой модели был разработан 8-клапанный мотор с индексом 2111. Если сопоставить этот агрегат с другими, то тут есть суровые отличия. Это электрическое управление и распределенный впрыск горючего. ЭБУ стопроцентно учитывает все главные данные, которые требуются для действенной работы. Мотор довольно крепкий, мощнейший, экономный.

Мощность составляет 78 лошадок. Объем 1,5 литра.

На любой из 4 цилиндров приходится по два клапана. Они имеют поперечник 81 мм. Особенности конструкции этого агрегата позволяют прирастить свойства мощности до 120 л. с. Также существует измененный агрегат с объемом 1,6 литра и мощностью 80 л. с.

Обладатели очень довольны этими моторами. Они на сто процентов оправдывают себя. Но случается, что троит движок на ходу, также наблюдаются другие неисправности. Почти всегда все это можно просто отремонтировать.

Проверка со снятым стартером с помощью мультиметра

Данная проверка втягивающего реле позволяет очень точно выполнить внутреннюю диагностику и определить состояние обмоток и контактов. Демонтаж стартера в зависимости от марки автомобиля выполняют различными способами. Для ВАЗ 2110 эту процедуру осуществляют снизу из ямы. Перед отвинчиванием крепежа снимают провода (клеммы лучше пометить, чтобы не перепутать при сборке), возможно потребуется снять защиту картера.

Для начала подают напряжение с аккумулятора на корпус и клеммы реле, срабатывание сопровождается характерным щелчком и видимым перемещением штока. Дальнейшие проверки осуществляют с помощью мультиметра, который переводят в режим измерения сопротивления и выбирают диапазон 200 Ом.

Видео: Проверка стартера снятого с автомобиля

Сначала проверяют исправность втягивающей и удерживающей катушек. Для этого один из щупов подключают к массе, вторым последовательно касаются контактов. Показания прибора составляют 2 Ом. Отклонение показаний прибора от указанного значения – признак обрыва или короткого замыкания.Для проверки силовых контактов из корпуса реле вынимают сердечник и снимают возвратную пружину, после чего вставляют сердечник обратно. Шток сердечника с определенным усилием упирают в стол и заменяют сопротивление уже между контактами. Сопротивление составляет примерно 1,5 Ом.

Конструкция и схема включения

Цена нового стартера ВАЗ 2110 около 2500 рублей. В нем можно выделить основу – электрический двигатель постоянного тока. У него имеются две обмотки – роторная и статорная

Причем нужно обратить внимание на то, что питание подается через своеобразный выключатель (у которого имеется еще и дополнительная функция) – втягивающее реле, к обмоткам статора. Их всего четыре, соединены так, как показано на этой схеме:

Следовательно, к ротору подходят четыре щетки – две соединены с массой, а две со вторыми выводами обмоток. Именно такая схема включения позволяет добиться максимальной мощности от электрического двигателя. В том случае, если не крутит стартер ВАЗ 2110, потребуется проверять в первую очередь цепь коммутации. А именно – втягивающее реле и провод питания его обмотки. Для наглядности взгляните на работу механизма в разных режимах:

Втягивающее реле – наиболее уязвимая часть всего механизма запуска. Дело в том, что именно оно производит коммутацию большого тока. Только представьте, что минимальное значение тока колеблется в интервале 60..80 Ампер! А если стартер ВАЗ 2110 неисправен и ротор его клинит, то ток потребления обмоток может возрасти до нескольких сотен Ампер! Следствие – подгорание контактов и невозможность проводить электрический ток. Нередко сгорают обмотки втягивающего реле ВАЗ 2110, в этом случае даже щелчков не слышно при повороте ключа зажигания.

А теперь давайте немного посмотрим на то, как функционирует вся эта система:

  1. Включаете зажигание и осуществляется подача питания на ЭБУ.
  2. При повороте ключа в крайнее положение подается питание на обмотку втягивающего реле.
  3. Удерживающая обмотка позволяет якорю реле находиться во втянутом состоянии. При этом контакты замкнуты и шестерня бендикса стартера ВАЗ 2110 соединена с венцом маховика.
  4. По контактам протекает ток, производится запитывание статорной обмотки.
  5. При отсутствии повреждений обмоток статора подается питание на роторные.
  6. Создается магнитное поле вокруг всех обмоток, причем на роторе и статоре они разнонаправленные, следовательно, будут стараться постоянно отталкиваться друг от друга.
  7. Благодаря магнитному полю осуществляется вращение ротора.

В том случае, если тяговое реле стартера ВАЗ 2110 неисправно, питание всего узла не будет осуществляться. Простейший способ проверить исправность – замкнуть отверткой оба силовых вывода втягивающего реле.

Система давления

Бензонасос создает давление в топливной рампе для нормального функционала подачи бензина. Замерим давление – поймем многое и сразу.

Нормальные показатели атмосфер в системе такие:

  • Холостое – 2,5
  • Зажигание – от 3
  • Без трубки регулятора давления – 3.3
  • С пережатым сливом – 7
  • Давим на газ – от 3 до 2,5.

Замерять будем в этих пяти состояниях манометром с маленьким диапазоном атмосфер (до 7, чтобы свести погрешность к минимуму). Под капотом нашли штуцер давления (заранее крышку отвинтите только), прикрепили манометр (шланг) к штуцеру и вперед. Включили зажигание, манометр нулевой: поломан регулятор давления топлива. Давим на газ, манометр стремится к нулю: поломан сам бензонасос (вот сейчас можно устроить шопинг в магазине запчастей). Еще может быть ситуация. Когда стрелка манометра лениво набирает высоту – посмотрите, в каком состоянии топливный фильтр.

Где находится реле зажигания на ВАЗ 2115 и как его найти

После первых неудачных попыток запуска двигателя автомобиля ключом зажигания, не услышав привычных звуков работы стартера, большинство автолюбителей ищут причину неисправности в его поломке. Однако чаще причина – в реле зажигания.

Зачем нужно реле зажигания

Эта деталь устанавливалась и на прежних моделях автомобилей ВАЗ. При этом на ранних модификациях 2115 она может отсутствовать. В цепи стартера на ВАЗ-2115-01, 20, 21, 22 (инжектор, карбюратор) она присутствует.

Встречаются разные названия этой детали: реле зажигания, включения стартера, блокировки стартера, разгрузки выключателя зажигания или замка, главное реле.

Но в любом случае его назначение одинаково – облегчение пуска двигателя и защита стартера от износа и поломки, Он отключает питание электростартера после пуска двигателя, ограничивает токи, идущие через него, защищает от спекания контактов в замке зажигания или поворота ключа при работающем двигателе.

Кроме этого, он обеспечивает пуск стартера при включенном электрооборудовании автомобиля и слаборазряженном аккумуляторе.

Предохранители в цепи зажигания автомобилей этой модели отсутствуют.

Таким образом, эта недорогая деталь оберегает вас от дорогостоящего ремонта и облегчает запуск двигателя.

Не следует путать данную деталь с втягивающим реле, находящимся непосредственно на стартере и предназначающимся для управления (вытягиванием или вталкиванием) механизма сцепления зубьев электростартера и маховика.

Признаки поломки

Если при повороте ключа зажигания электростартер не крутится, но слышны негромкие щелчки срабатывания контактов реле, то причина неисправности автомобиля – стартер. Можно убедиться в этом, присоединив его непосредственно к аккумулятору, минуя это электрореле. Если же щелчки не слышны, а стартер исправен, то самое время менять его.

Где находится

В каком месте располагается реле зажигания ВАЗ-2115? Находится оно в салоне автомобиля, слева от рулевой колонки, под панелью приборов. Для того чтобы увидеть его, необходимо демонтировать панель приборов. Рядом, слева от него, расположено реле включения задних противотуманных фонарей. Они прикручены на шпильку корпуса автомобиля гайкой «на 10» и расположены в специальных колодках.

Реле также управляет омывателем, отопителем автомобиля, обогревом заднего стекла и некоторыми другими слаботочными электрическими цепями. В случае неправильной работы этих компонентов автомобиля, следует проверять исправность этой детали.

Тип электрореле зажигания – 90.3777-10, он имеет четыре контакта, напряжение управления – 12 вольт. При покупке нового реле будьте внимательны: пятиконтактные аналоги, рассчитанные на 24 вольта, обладают схожим внешним видом. Самостоятельный ремонт этой детали нерентабелен из-за ее низкой стоимости.

Видео: «Реле зажигания ВАЗ-2115: где находится?»

Если устанавливал самостоятельно

Предыдущий хозяин автомобиля при отсутствии такой штатной детали мог установить ее самостоятельно. Такие установочные комплекты продаются в автомагазинах. В этом случае электрореле может располагаться не только в «штатном» месте. Найти его без звонка предыдущему владельцу будет не так просто.

Если поломка этой детали случилась в пути, то завести автомобиль можно, замкнув контакты 87 и 30 (расположение и принципиальная схема нанесена на верхней части кожуха реле). При этом пользоваться машиной разрешается без всяких ограничений. Но при первой же возможности обязательно устраните возникшую поломку. Работа системы зажигания ВАЗ-2115 напрямую зависит от реле.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Рассмотрены автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115

Внимание! Расположение предохранителей и реле в блоках могут отличаться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобилей. Более ранние модификации блоков предохранителей вы можете посмотреть на этой странице

Предохранители для ВАЗ 2114 инжектор и ВАЗ 2115 инжектор также описаны на этой странице.

Где находятся предохранители и реле.

Основная часть предохранителей и реле находится в монтажном бло­ке моторного отсека..

Чтобы добраться до блока необходимо нажать на две защелки и снять крышку

Щипцами, которые установлены в блоке, вынимаем предохранители

На внутренней стороне крышки размещена схема расположения предохранителей и реле.

для увеличения нажмите на изображении.

Монтажный блок предохранителей 2114-3722010-60

Проверяем свечи

Принципиально выяснить, поступает ли искра в цилиндры. Для этого для вас пригодится свечной ключ. Открутите свечу из неработающего цилиндра, осмотрите ее электрод. Если вы узрели нагар или закопченность, то таковой элемент следует поменять. Вычистить свечу можно, но это не навечно, а только на время решит делему.

Сейчас проверим свечу на наличие искры. Подключите к ней высоковольтный провод и положите ее железной частью к корпусу мотора. При всем этом положите так, чтоб электрод не касался корпуса. Далее пригласите ассистента. Его задачка крутить стартер, а ваша вести наблюдение за свечой. Если при работе стартера идут искры, то у вас могут быть препядствия с проводами. Также это связано с неработающей катушкой, ЭБУ либо датчиком положения коленвала. Возможно, есть смещение ремня ГРМ, что может быть предпосылкой троения на ходу.

Диагностика обгонной муфты

Для проверки рассматриваемого устройства можно воспользоваться двумя способами. В первом случае понадобится снять бендикс и провести визуальный осмотр. Также можно выявить причину неисправности «на слух». Рассмотрим последний вариант.

Как отмечалось, обгонная муфта должна войти в сцепление с венцом маховика и раскрутить силовой агрегат. Если во время запуска мотора работает электрический двигатель стартера и слышны характерные звуки, напоминающие стук металла, то, вероятнее всего, проблема заключается в неисправности муфты. Автовладельцу понадобится демонтировать рассматриваемую деталь и провести визуальный осмотр.

Итак, рассмотрим неисправность бендикса стартера, как определить и устранить проблемы.

Вначале понадобится снять стартер, затем — бендикс. Если этот элемент крутится в обе стороны, то его необходимо менять

Также необходимо обратить внимание на зубья (фото ниже)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *