Установка колец на поршень своими руками

Как выполнить обкатку после замены поршневых колец

Перед тем как приступить к процедуре обкатки, необходимо подготовить автомобиль. Несколько действий, которые требуется выполнить:

  1. Зарядить аккумуляторную батарею;
  2. Перед первым выездом на дороги выполнить предварительно запуск двигателя и дождаться, когда он нагреется до 80 градусов по Цельсию. После этого его нужно заглушить и дождаться, когда мотор остынет до 40 градусов по Цельсию. Далее снова мотор прогревается до 80 градусов. Таких циклов нужно выполнить 8-10 штук. Это необходимо, чтобы произошла предварительная “притирка” деталей, вызванная их расширением в результате нагрева;
  3. Выполнив предварительный этап, осмотрите автомобиль и двигатель. Нужно убедиться, что нет утечек антифриза, масла и прочих жидкостей. Если выявлена проблема в результате осмотра, ее необходимо устранить;
  4. Выберите правильно участок дороги для движения. Лучше, чтобы это была трасса с малым количеством автомобилей и без перепада высот, то есть нужно исключить въезд на склон и со склона. Также нужно минимизировать вероятность попадания в пробку.

Важно: В книге по технической эксплуатации конкретной модели автомобиля может быть рассмотрен вопрос обкатки двигателя. Обязательно ознакомьтесь с советами производителя и соблюдайте их

Специалисты рекомендуют проводить обкатку двигателя автомобиля после замены поршневых колец в течение 1500 километров. Сам процесс обкатки должен проходить, в среднем, на 2500 оборотах, лучше выполнять его на третьей передачи. Данный рекомендации позволят оптимизировать процесс “притирки” колец к поршню и цилиндру.

Первые 300 километров лучше преодолеть за один заезд. Идеально для притирки подойдет загородная трасса

Следующее 1200 километров нужно пройти в том же режиме, но не важно за какое число поездок, то есть эксплуатация может вестись в комфортном и привычном для водителя графике

Важно: После прохождения 1500 километров нужно обязательно заменить масляный фильтр и масло

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОЛЕЦ НА ПОРШЕНЬ

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОЛЕЦ НА ПОРШЕНЬ

Берём старое кольцо если оно целое и опускаем в наш цилиндр располагаем его ровно с помощью поршня. Замеряем зазор с помощью щупов. Теперь вставляем наш поршень и замеряем зазор между поршнем и зеркалом цилиндра он должен составлять не больше 0.6мм. Теперь вставляем наши новые кольца, также с помощью поршня продвигаем их до середины цилиндра и меряем зазор он должен составлять для компрессионных колец: 0,1-0,25 мм (максимально допустимый 0,4мм)

для маслосъемных колец 0,1-0,4мм. Торцевой зазор «компрессионное кольцо — поршневая канавка»: номинальный 0,03-0,05мм, максимальный 0,1мм. Всё совпало? Значит продолжаем дальше если нет в перёд в магазин за новыми кольцами или за новым поршнем. Нужно убрать весь нагар из канавок поршня.

Итак вы решили заменить поршневую, либо просто поршень с кольцами, а может только кольца. Вы купили комплект, а что дальше с ним делать не знаете

Важно знать, как правильно одевать кольца на поршень четырехтактного двигателя.Перед вами 5 штук, два тонких, одно маслосъемное и два компрессионных.На поршне три канавки. В самую нижнюю, ту что возле отверстия, куда вставляется палец, должны встать три кольца, одно маслосьемное и два фиксирующих тонких

Предварительно смазав кольца и поршень маслом, надо аккуратно одень Первым в соответствующую канавку должно ставиться среднее гофрированное маслосъемное кольцо (а не нижнее фиксирующее), а потом уже верхнее и нижнее фиксирующие. Все три кольца должны встать в одну канавку, так чтобы маслосьемное прижимается не столько сверху и снизу, сколько в торец (по направлению от кромки к центру поршня), с помощью специальных «ступенек» на маслосъемном кольце (оно шире, чем фиксирующие на ширину «ступеньки»). С этими закончили.

Теперь одеваем компрессионные, таким же образом на верхние канавки. Одевайте кольца очень аккуратно, пальцами, без каких либо сторонних металлических предметов. Если профиль компрессионных колец не одинаковый, то одно обычно имеют закругленную форму, второе форму трапеции. В этом случае закругленное кольцо устанавливается вверх, а то, что в форме трапеции устанавливается ниже, так чтобы скос расширялся сверху вниз, то есть внизу канавки оно должно быть шире, чем вверху. ВЕРХНЕЕ КОЛЬЦО СЕРОГО ОТТЕНКА, НИЖНЕЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА НАДПИСЯМИ ВВЕРХ . Замки колец не в коем случае нельзя устанавливать друг над другом, они должны обязательно отходить в плоскости на 2 см в разные стороны, в итоге расстояние между ними, если привести в параллель, должно быть 4 см. Кольцо должно утапливаться в канавке.

СБОРКА ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ

Поршневую группу собирают в определенном порядке. Сначала в канавку одной из бобышек поршня вставляют стопорное кольцо (замок). Поршень надевают на шатун, совместив отверстия бобышек с отверстием верхней головки шатуна. На поршне есть маркировка «IN», т.е. впуск. Впуск находится вверху, значит и эта маркировка должна быть вверху. В отверстие бобышки поршня, где нет стопорного кольца, вставляют смазанный маслом поршневой палец в отверстие шатуна до упора в ранее вставленное стопорное кольцо.

Если палец слишком туго входит в бобышки, можно дослать его на место легкими ударами выколотками

Но делать это надо достаточно осторожно, чтобы не повредить бобышки поршня. Вставив в бобышку поршня следующее замочное кольцо, на поршень надевают поршневые кольца

После этого на шпильки крепления цилиндра надевают фасонную бумажную прокладку, предварительно смазанную маслом, и опускают её на фланец картера.

Надев на шпильки цилиндр со смазанным маслом зеркалом, его медленно опускают вниз до тех пор, пока нижняя часть не наденется на головку поршня. После этого верхнее поршневое кольцо сжимают пальцами в замке, и легко ударяя по верхней части цилиндра — проталкиваем до следующего кольца. так же поступаем и с остальными кольцами.

  • venture1319
  • October 12, 2015
  • 16:19

Поставь кольца сам,потом купи новые и отдай в мастерскую.

  • delegable198205
  • October 12, 2015
  • 18:04

venture1319, это почему?

  • venture1319
  • October 12, 2015
  • 18:19

delegable198205, ты сам лично много двигателей отремонтировал?

Как правильно вставить поршень цилиндр. Как правильно вставить. KakPravilno-Sdelat.ru

» Как правильно вставить

Кароч, вчера пытался натянуть цилиндр на поршень с новыми кольцами. Жести для рекомендованного книжкой хомута не нашел — пытался так впихнуть. Затрахался и ушел домой. Все пользуются стягивающими хомутами из жести или кто-нить еще как-нибудь из положения выходил?И еще — в направляющих клапанов зазор большой. Если менять, то надо на горячую запрессовывать потом из-за нарушения соосности шарошить седла и т.п. Тогда ремонт грозит затянутся до конца сезона. Можно ли наплювать и поездить год или это чем-то грозит страшным?

Можно и без хомута поставить — поршень чуть наперекос, утапливать отверткой кольцо в канавке от одного края кольца к другому постепенно, и чтобы постоянно был прижим поршень-в-цилиндр . Корячиться надо вопщем.

Вдогонку: сразу надо поставить кольца (по одному) в цилиндр без поршня, поршнем выровнять их в цилиндре и проверить зазор в замке. Если зазора в замке нет — то даже молотком не поставишь.

И нагар из канавок поршней удалить надо. Его там много бывает. Новые кольца могут не полностью утопать из-за этого. Удобно удалять обломком старого кольца. С направляющими сказать ничего нельзя, нужно знать зазор. Если меньше 0.3 мм то немного стучать будет, масло поджирать, но это не кретично, сезон откатать можно. Если больше, то всё возможно, от убиения клапана седла и направляющей до выпрессовывания направляющей из головки. Ну масло будет жрать, свечи могут дуба давать. Всякое может быть.

Спасиб. Возможно нагар остался — я его просто очищалкой какой-то пытался растворить. Зазор в направляющих я не мерил, но по ощущениям клапан в них можно пошатать и это будет ощущаться. В принципе прошлый год отездил — попробую еще.

Я порекомендую установку поршневых колец вообще без ничего. Одними пальцами да + ручка от молотка. А делается это так. Под юбку поршня подклатывается ручка от молотка, чтобы поршень не убежал, значит, внутрь картера при напихивании на поршень цилиндра. Затем на поршень надевается самое нижнее маслосьемное кольцо. Большими пальцами за концы колец необходимо из необходимо немного раздвинуть, чтобы стороной кольца. противоположной концам наискось одеть на поршень. ЗАтем раздвигая кольцо уже по размеру поршня за концы, но — непременно наискось. вперед целой стороной догнать до нужной канавки. Так же поступить со всеми остальными. Разумеется, кольца должны быть предварительно подобраны, для нормального поршня — нормальные,а для ремонтного — соответствующие. Канавки колец должны быть чистыми от нагара. При установке поршня в цилиндр кольца по мере их одевания необходимо поочередно максимально обжимать пальцами и надевать на них цилиндр круговыми вращениями. Процедура эта заняла у меня 1-2 минуты на каждый цилиндр. Надев поршень — убрать ручку молотка и посадить цилиндр на крепления.

Кольца на поршень это детская задачка — с этим проблем нет. А вот круговые вращения проблема — я циллиндр прям на шпильки сразу сажу. Попробую еще канавки почистить и если не поможет придеться выворачивать шпильки чтоб круговые вращения получить. Фенькс всем.

С обломком кольца при очистке канавок нужно быть остороджным. Если кольцо побегавшее, то кромки ОЧЕНЬ острые. Мне кольцо как-то почти до кости в палец ушло. А так, всегда цилиндры ставил один, без всяких оправок, отверток, молотков. Поршни в ВМТ поставил, передачу включил, пальцами кольцо в канавке утопил, натянул цилиндр. Следующее кольцо утопил, додавил цилиндром. И так все.Для удобства поршень немного перекашивается. На цилиндре есть замечательный конус, он очень помогает в процессе. На М-72 и К-750 процесс идет посложнее, там цилиндры офигенно весят.

Замена поршневых колец

Итак, замена поршневых колец ваз 2101 происходит на эстакаде или на яме, без снятия двигателя:

Внимание! В начале работы не забудьте снять с аккумуляторной батареи минусовую клемму

  • Сливаем масло и охлаждающую жидкость. Так как старое масло мы уже использовать не будем, откручиваем масляный фильтр;
  • Демонтируем все «навесное» оборудование, которое мешает нам открутить поддон и головку блока цилиндров, а именно выхлопную трубу, воздушный фильтр, привод газа с тросом подсоса, крышку клапанов и стартер;
  • Откручиваем болт и снимаем звездочку распредвала, предварительно зафиксировав ее отверткой;

Снятие звездочки распредвала

Откручиваем и снимаем постель распредвала и головку блока;

Головка блока цилиндров

  • Откручиваем крепление левой опоры двигателя, приподнимаем его и откручиваем поддон;
  • Откручиваем крышки шатунов и вместе с шатунами выталкиваем поршня вверх;
  • Очень внимательно производим осмотр поршней на наличие трещин и сколов, если осмотр вас удовлетворил, снимаем старые кольца, очищаем на поршнях канавки от нагара и устанавливаем новые кольца.

Совет! Не забудьте проверить состояние шатунных вкладышей. По «хорошему» для продления ресурса двигателя их лучше поменять, в конце концов, что бы потом еще раз их не вскрывать .

Снятие старых колец

На данном этапе вам предоставляется возможность потренироваться в установке колец. То есть прощупать своими руками упругость металла, толщину канавки, попробовать вытащить и поставить кольцо на место, не боясь его сломать.

Очистка канавок поршня

Во всемирной сети полно виде фото материала о том, как заменить поршневые кольца на ваз 2110. Но так как мы все работы проводим своими руками, что предусматривает минимум спец инструмента, то я предлагаю как вариант очистки канавок под кольца – очистка самим кольцом (которое вытащили оттуда, разумеется).

Проверка зазоров поршневых колец

В данном параграфе мы имеем всего два пункта:

В первом случае расчетный (номинальный) зазор между стенкой канавки и первым компрессионным кольцом должен составлять 0,045-0,08мм, вторым компрессионным 0,025-0,06 мм и, соответственно, маслосъемное кольцо – 0,02-0,055мм. Допуск износа для всех зазоров 0,015мм.

Во втором случае зазор для всех новых колец должен равняться 0,25-0,45 мм. Допуск при износе – 1мм.

При небольшом зазоре – кольца сточить.

При большом – заменить.

Правильная установка поршневых колец

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.

Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло. наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.

Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.

На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.

Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.

Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.

Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.

Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.

Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.

Думаете, на этом все? Нет!

Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.

Начинаем с верхних поршневых колец.

Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).

Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.

Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.

Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.

Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.

А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?

Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).

Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть

Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.

Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.

Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

  1. мотор нельзя сильно нагружать;
  2. по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
  3. не желательно преодолевать затяжные подъемы;
  4. категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
  5. перед поездкой двигатель нужно прогревать.

Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации, и с размещением активной ссылки на сайт.

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

  • демонтируется головка блока цилиндров;
  • проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
  • затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Установка — поршневое кольцо

Приспособления для обжатия поршневых колец при монтаже поршней на дизеле Д100.

Установка поршневых колец в ручьи поршня производится только приспособлением, ограничивающим развод замка ( см. рис. 3.48, а) После установки проверяют зазор между каждым кольцом и ручьем. При малом зазоре или отсутствии зазора между кольцом и ручьем поршня не обеспечивается игра кольца в ручье, что приводит к прорыву газов, повышенному изнашиванию кольца и зеркала цилиндра, увеличению расхода масла на угар.

Установка поршневых колец в канавки поршня производится при помощи приспособления, представленного на фиг. Кольца должны быть предварительно проверены на упругость и на зазор по калибру в соответствии с ранее приведенными техническими условиями. Проверка зазора по высоте производится щупом.

После установки поршневых колец поршни в сборе с шатунами через направляющее кольцо поочередно вводятся в цилиндры до соединения шатунов с верхними половинами вкладышей. Затем производится окончательная сборка шатунного подшипника с коленчатым валом и шатунные болты затягиваются динамометрическим ключом.

Схема. прибора для измерения радиальных давлений поршневых колец.

Для установки поршневого кольца на измерительную позицию требуется дважды повторить цикл, изложенный выше.

Операцию установки поршневых колец на поршень производят специальными щипцами ( см. фиг.

При установке поршневых колец, изготовляемых по ОСТ 26 — 12 — 1069 — 74, номинальные, ремонтные и монтажные величины кольца должны удовлетворять требованиям указанного стандарта.

При установке поршневых колец на поршне должен быть проверен зазор между кольцом и стенками канавки поршня.

Схемы проверки поршневых колец.

При установке поршневых колец на поршне должен быть проверен зазор между кольцом и стенками канавки поршня. Наивыгоднейший зазор достигается подбором колец, и лишь в индивидуальном производстве допускается пригонка кольца путем его притирки на плите.

При установке поршневых колец с параметрами шероховатости поверхности Кг 20 мкм и Rz 6 3 мкм после приработки разница в величине зазора в стыке составила примерно 0 9 — 1 0 мм, не считая увеличения диаметра цилиндрового отверстия.

При установке поршневых колец необходимо следить за тем, чтобы места их разреза не приходились друг Против друга. Для устранения возможности перемещения кольца по окружности поршня в закраину поршня ввертываются небольшие шпильки, входящие в отверстие тела кольца. Отверстия эти должны быть овальные, чтобы они не препятствовали движению кольца в плоскости, перпендикулярной к оси поршня.

При установке поршневых колец на место торцовый зазор между кольцом и поршнем должен быть не более 0 05 — 0 1 мм; при этом поршневые кольца должны легко от руки перемещаться в канавках поршня. При нажатии кольцо должно входить в канавку на поршне, образуя просвет между наружной поверхностью поршня и кольцом.

При установке поршневых колец замки соседних колец должны быть смещены примерно на 30 и иметь скосы разных направлений. Аналогичные операции выполняют при установке поршневых колец из текстолита или фторопласта. Перед установкой поршня с чугунными поршневыми кольцами в цилиндр поверхность зеркала цилиндра смазывают цилиндровым маслом. Для установки в цилиндр поршневых колец их сжимают специальным манжетом из тонкого листа толщиной 0 5 мм.

Назначение и устройство поршневых колец

Для лучшего понимания нюансов касательно диагностики неисправности и замены поршневых колец необходимо сначала рассмотреть их устройство и назначение. Поршневые кольца обеспечивают необходимую герметичность камеры сгорания (надпоршневого пространства) в процессе совершения поршнем возвратно-поступательных движений. Кольца бывают:

  • компрессионными — верхнее (первое) и второе (среднее, промежуточное) кольцо;
  • маслосъёмное кольцо (нижнее);

Компрессионные кольца не позволяют газам из камеры сгорания попадать в картер ДВС. Маслосъёмные кольца осуществляют удаление масла со стенок цилиндра и предотвращают проникновение смазки в камеру сгорания. Кольца имеют немного овальную форму и не являются цельными, так как имеют разрез. Такой разрез называется замком поршневого кольца. Также поршневые кольца обеспечивают до 50% отвода тепла и эффективно охлаждают поршень. Через кольца избыточный нагрев передается на стенки цилиндров. По этой причине к материалам изготовления колец выдвигаются особые требования, так как они подвержены не только механическим, но и температурным нагрузкам.

Поршневые кольца являются стальными или чугунными деталями, которые имеют определенную упругость и способны пружинить. Указанные кольца устанавливаются на головку поршня, то есть на верхнюю часть. На головке выполнены специальные канавки для установки поршневых колец. Поршневые кольца дополнительно покрываются легирующим материалом, который обеспечивает деталям повышенную прочность и добавляет стойкости к износу. Торцевая часть колец имеет специальную форму «бочки», а также покрыта особым антифрикционным легирующим составом.

На торцевую часть колец, которая контактирует со стенками цилиндра, в качестве покрытия наносится олово или медь. Нанесение данного материала обусловлено задачей качественной притирки (приработки) поршневых колец после сборки нового двигателя или проведения капитального ремонта ДВС. Добавим, что поршневые кольца специально не изготавливаются из высокопрочной легированной стали, так как такие кольца не смогут нормально притереться в цилиндре двигателя. По этой причине инженеры и производители всегда выдерживают определенный баланс для достижения необходимой прочности колец, при этом сохранив способность приработки. Решением стало указанное выше нанесение сплавов на поверхность детали.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector