Как самому поменять задние пружины

Когда и на что менять

В регламенте техобслуживания седана Volkswagen Polo срок эксплуатации задних колодок не лимитируется, но завод-производитель советует их менять при каждом ТО после пробега 45 тыс. км. Причиной для смены колодок служат также их замасливание, глубокие повреждения в виде сколов, борозд, трещин, или отслоения накладки от металлического основания. Запчасть меняется всем комплектом вне зависимости от состояния других колодок, так как их замена только на одном колесе приводит к неравномерному торможению автомобиля.

Задние колодки VWPoloседан имеют ресурс до 60 тыс. км, и при бережной езде могут его выходить, при этом необходимо периодически осматривать уровень их износа. Контроль толщины проверяется при помощи отверстия с обратной стороны тормозного щитка, вытащив пробку, и посветив вовнутрь фонариком. Если толщина накладки менее 2,5 мм, комплект колодок нужно заменить.

На Поло устанавливают 2 вида колодок и барабанов, которые различаются отсутствием и наличием на них бурта:

1. С буртом.

2. Без бурта.

По диаметру колодки также различаются в зависимости от комплектации авто: 1КС и 1КН. Каталожные номера оригинальных запчастей для замены обозначены в таблице.

Допускается установка колодок качественных не оригинальных запасных частей сторонних производителей:

Предварительные работы

После определения типа колодок и приобретения нового комплекта, можно приступать к замене. Для этого понадобятся:

1. Баллонный ключ для демонтажа колес.
2. Домкрат.
3. Ключ Torx Т-30.
4. Прямая отвертка.

Автомобиль готовится к замене задних колодок в следующем порядке:

1. Машина устанавливается на ровную площадку, и фиксируется противооткатными упорами.
2. Рычаг ручного тормоза отпускается до упора.
3. Тормозную жидкость в расширительной емкости сливают на 3-4 см.
4. Задняя часть авто поддомкрачивается, предварительно сорвав гайки колес.
5. Снимается заднее колесо.
6. Для удобства демонтажа барабана задние колодки сводятся в следующем порядке:

• Сзади тормозного щитка вытаскивается заглушка;
• В полученное отверстие вставляется шлицевая отвертка;
• Храповик авторегулировки проворачивают таким образом, чтобы он накручивался на резьбовой наконечник, и размер распорной планки становился меньше.

Какие колодки выбрать

Предложений на рынке автомобильных запасных частей огромное количество. как правильно поменять масло на рено логан, сандеро, дастер, меган1, симбол (1,4 16v), лада ларгус.Ниссан альмера g15 кайфовые знания о рено. Здесь есть и именитые производители и малоизвестные. Как заменить колодки на рено логан. В некоторых случаях поменять топливный фильтр можно самостоятельно. О том, как это сделать на рено логан, читайте в нашей статье. В видео показано, как поменять лампочку в поворотнике, расположенного на боковом зеркале заднего вида, на ford focus 2. Чётких рекомендаций от официальных представителей французского концерна нет. Выбор делайте на основе отзывов на специализированных форумах. Опыт других водителей Renault Logan поможет определиться с фирмой. В большинстве случаев главный критерий – это оптимальное соотношение цены и качества.

Как поменять тормозные накладки

Интересное видео о ремонте колодок:

https://youtube.com/watch?v=WyO9RD_2Q6c

Автомобильная тормозная система считается важным узлом и за ней нужно постоянно ухаживать. В случае если износятся накладки торможения на задних колодках непосредственное до заклепочных головок, или если диаметр пары тормозных колодок является существенно меньше внутреннего диаметра барабана торможения, то нужно их поменять, чтобы не было неприятных результатов.

Чтобы была выполнена замена накладок, понадобятся следующие инструменты:

— зубило;

— молоток;

— сверло и дрель;

— токарный станок;

— пневмопресс.

Вначале необходимо установить транспортное средство на смотровую яму или подъемник

В первом случае важно качественно закрепить колеса, находящиеся спереди. Для этого нужно подставить под них упоры с обеих сторон

Подняв домкратом транспортное средство, нужно снять поочередно: колесо, барабан торможения и колодки. Тут можно провести осмотр изделий. Когда их корпус обладает существенными дефектами, которые могут помешать осуществлять собственные задачи, или габариты фрикционных накладок меньше, что это допустимо, то требуется их замена.

Используя зубило и молоток, нужно срубить поизносившуюся накладку, зафиксировав заранее в тисках колодку торможения. После этого нужно выполнить выбивание заклепки из ее отверстий.

Важно выбрать накладку так, чтобы она обладала соответствующей величиной и плотным образом прилегала к поверхности. Нужно высверлить в ней специальные отверстия, применяя в виде шаблона колодку, если таковых нет

Для этого необходимо выбрать диаметр сверла. Когда у заклепки он равняется 5 миллиметрам, то нужно взять 5.3-5.5 миллиметров, если 8 миллиметров, то 8.3-8.5 миллиметров соответственно. Зафиксировать накладку на колодке можно с помощью особых стяжек и просверлив отверстия.

Далее выполняется зенкование. Для этого выбирается сверло, которое обладает диаметром слегка больше заклепочной головки. Затем нужно высверлить ранее проделанные отверстия, чтобы оставался зазор в два-три миллиметра.

После этого можно разместить заклепки в отверстия и развальцевать их, зафиксировать накладку попрочнее на тормозной колодке. Далее с помощью пневмопресса выполняется развальцевание

Важно, чтобы диаметр пары тормозных колодок был достаточно меньше диаметра барабана торможения. Иначе нужно выполнить расточку тормозных колодок на станке

Если на барабане, расположенном сзади, есть выработка, то нужно выполнить его проточку в ремонтную величину.

Процесс реставрации колодок с помощью наклепки новых накладок можно увидеть на видео:

Как поменять задние тормозные колодки

Работа по замене задних тормозных колодок более трудоемкий процесс, в отличие от процедуры монтажа передних. Удобнее всего это будет сделать на эстакаде или смотровой яме. Можно провести работы во дворе своего дома или на даче.

Смотровая яма

Как поменять колодки на ВАЗ-2114, и какие инструменты необходимы, кроме штатного баллонного ключа и домкрата. Для замены понадобятся: среднего размера монтировка, большая отвертка, пассатижи или круглогубцы, гаечный ключ для снятия направляющих на барабане.

Инструмент для замены задних тормозных колодок

1. Для этого следует вывесить одно колесо задней оси на домкрате и установить под кузов страховочные козлы или подложить деревянный брус (обычно подкладывают демонтированное колесо). В любом варианте необходимо позаботиться о безопасности и установить противооткатные устройства под колеса. Это могут быть тормозные башмаки или обыкновенный кирпич.

2. При работе во дворе дома или на даче подстелите под барабан кусок ткани или старое покрывало. Тем самым, вы подстрахуетесь от случайно упавшего шплинта или выскочившей пружины.
3. Ручной тормоз затягивать не надо.

4. После того как проведете подготовительные работы, снимите барабан. Для этого полностью открутите направляющие шпильки. Чтобы демонтировать барабан, достаточно слегка постучать по нему молотком. Если это не поможет, в отверстие для направляющих вкрутите болты и равномерно подкручивая, вытолкните барабан с посадочного места.

5. Когда снимите барабан, осмотрите рабочий тормозной цилиндр на предмет протекания. При необходимости замените манжеты.

6. Первыми снимите пассатижами маленькие направляющие пружины. В некоторых моделях ВАЗ вместо них устанавливались эксцентрики.

7. Затем приступайте к демонтажу удерживающих пружин — верхней и нижней. Эту операцию проще будет выполнить, используя большую отвертку. Отсоедините тросик ручного тормоза от скобы, уберите распорную планку и снимите колодки вместе с механизмом ручного тормоза. Аккуратно вытащите удерживающий шплинт механизма ручника и переставьте его на новую колодку. Не используйте старый шплинт во избежание переламывания.

8. Очистите от грязи место установки тормозных колодок и деталей ручного тормоза. Установку колодок проводите в обратном порядке.

9. Большие удерживающие пружины удобнее поставить на место при помощи напильника. Пропустите острый конец напильника через крюк пружины и направьте его в технологическое отверстие на колодке. Прикладывая незначительное усилие, поставьте пружины на место.

10. Двумя монтировками или большими отвертками упритесь в бортик защитного кожуха, сожмите колодки до упора. Это делайте аккуратно, чтобы тормозная жидкость не выплеснулась из резервуара на главном тормозном цилиндре. Не забудьте поставить тросик ручного тормоза на место.

11. Установите тормозной барабан и закрепите направляющие шпильки. Поставьте колесо, надежно затените болты.

12. Покрутите колесо руками – оно должно вращаться при добавлении небольшого усилия. На этом этапе работ, можно проверить ручной тормоз. Если колесо не крутится, допущена ошибка при монтаже тормозных колодок. Придется повторить работу, четко следуя регламенту. Не старайтесь сэкономить на покупке некачественных запасных частей, а также на замене тормозных колодок только с одной стороны. Менять колодки необходимо на двух колесах одновременно. Счастливого пути!Если статья «Как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ» помогла вам при выполнении работы, а начинающими автолюбителями использовалась как руководство по эксплуатации и ремонту, оставьте отзыв.

Последовательность выполнения работ при замене амортизаторов

До начала демонтирования заднего амортизатора ВАЗ-2115, необходимо из стакана задней стойки извлечь пластмассовую заглушку и отвинтить гайку, крепящую шток. Для этого употребляется особый ключ, параллельно фиксирующий шток и откручивающий гайку.

По окончании извлечения гайки и шайбы с резиновой подушкой поднимаем автомобиль домкратом и снимаем заднее колесо для доступа к нижней части крепления

Рожковым ключом на 19 закрепляем гайку, а головкой на 19 откручиваем болт, смазав его за ранее проникающей смазкой, вывинтив и вынув болт из отверстия, достаем задний амортизатор из места посадки. Для выполнения этого лучше пользоваться плоской отверткой, аккуратненько поддев нижнюю часть. Корпус стойки отводится в сторону, движется вниз и вынимается амортизатор.

Оставшуюся снутри стакана прокладку из резины, достаем все той же отверткой. Разбираем старенькый амортизатор, снимая пружину, резиновую втулку, чашечку, кожух, отбойник, а потом в обратном (оборотном) порядке монтируем эти детали на новейшую стойку.

При установке пружины на место последний виток должен занять такое положение в нижней чашечке заднего амортизатора, при котором конец пружины не выходил бы за границы чашечки. А по окончании установки стойки он должен быть ориентирован на колесо. Перед монтажом амортизатора рекомендуется сходу надеть верхнюю резинку и, чтоб она не изменила собственного местоположения, при помощи изоляционной ленты прикрепить ее к виткам пружины.

По окончании полной сборки делается установка задней стойки в оборотной последовательности, закручивается верхняя гайка и нижний болт ее крепления.

На нашем веб-сайте действует особое предложение. Вы сможете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав собственный вопрос в форме ниже.

Когда нужна замена задних колодок

Обязательная замена задних колодок проводится при толщине рабочей части накладок до 1,5 мм, или после обнаружения на ее поверхности трещин, выбоин, или других повреждений. Признаки выхода из строя задних колодок на Форд Транзит следующие:

• 1.В момент торможения слышен характерный скрежет и шум со стороны задних колес.
• 2.Торможение автомобиля стало заметно менее эффективным.
• 3.При торможении в колесах заметно биение.
• 4.Из тормозных барабанов заметна высыпающаяся стружка.

Каждый опорный щит на задних тормозах FordTransit оснащен двумя отверстиями для осмотра, на которых установлены резиновые заглушки. Для проверки состояния фрикционных накладок резинки вытаскивают, края колодок очищают. При износе хотя бы одной колодки более допустимого значения, меняются все колодки на обеих колесах.

Амортизатор его роль в работе подвески

Авто амортизатор – механизм в подвеске автомашины, служащий для частичного погашения раскачивания (демпфирования), возникающего при движении, либо полного его поглощения.

Придавая автомобилю ровненький ход, рессоры выступают как защита ходовой части авто от перегрузок при езде по неровностям автодорожного полотна и пересеченной местности. В подвеске амортизатор выступает в виде элемента увеличения ее упругости вместе с рессорой пружиной и торсионом.

По своим типам рессоры делятся:

• газовый однотрубный;
• газовый двухтрубный;
• масляный двухтрубный.

На модели ВАЗ-2115 на заводе инсталлируются штатные масляные рессоры. В предстоящем при эксплуатации автомобиля обладатели нередко создают их подмену на газовые, зависимо от стиля собственного вождения.

Различают 3 разновидности стоек с различными чертами. Выбирать их необходимо, ориентируясь на то, по каким дорогам происходит движение. Масляные (гидравлические) – довольно эластичные. Созданы для водителей, отдающих предпочтение размеренной, стабильной езде либо частым поездкам по дорогам с грунтовым покрытием.

Газовые рессоры отличаются более высочайшей жесткостью, и, обычно, им отдают предпочтение автомобилисты, практикующие брутальный, трассовый стиль вождения. Такие рессоры (газовые) предупреждают раскачивание, возникающее на и поворотах. Газомасляные рессоры соединяют внутри себя плюсы и недочеты обоих видов.

Замена

Сделать ремонт задних стоек своими руками вы сможете без особых проблем, потому смело принимайтесь за работу. Но только при условии определенного опыта в подобных делах.

Увы, задняя стойка быстро изнашивается, особенно, если регулярно передвигаться на автомобиле по проселочным дорогам с загруженным багажником и салоном.

Перед тем как приступить к ремонту, важно заметить, что одновременно с этим следует заменить и пружины. Работа выполняется одновременно, потому рассмотрим весь процесс в комплексе

Процедура выглядит следующим образом.

1. Снимите обшивку с багажника. Это позволит получить доступ к задним стойкам вашей десятки.
2. Отсоедините обшивку аккуратно возле колесной арки, чтобы добраться к верхнему узлу крепления амортизатора.
3. Верхний узел держится на гайке, открутить которую вы сможете накидным ключом. Шток при этом придерживайте в неизменном положении, потому заранее вооружитесь рожковым ключом на 6.
4. Освободив верхний узел, двигайтесь к нижнему. Поднимите на домкрате заднюю часть автомобиля, снимите задние колеса, откуда открывается взор на стойку. Автомобиль обязательно зафиксируйте на месте стояночным тормозом и дополнительными упорами под передними колесами.
5. Нижний узел крепится гайкой на 19. Раскрутите ее, достаньте болт нижнего узла.
6. Полностью извлеките всю конструкции стойки. Помимо амортизатора, вы вытащите пружину. Удалите старую резиновую прокладку между корпусом машины и пружиной, замените ее на новую.
7. С верхнего штока амортизации снимите распорную втулку. Она может подойти для нового амортизатора, поскольку практически не изнашивается, служит долго. Если втулки не будет, задняя стойка разобьёт посадочное место.
8. На весь шток нанесите силиконовую смазку, что позволит заметно продлить срок службы конструкции.
9. Замените старые элементы на новые, и приступайте к процедуре обратной сборки.
10. Прокладку верхнего узла обязательно закрепите на кузове, используя липкую ленту.
11. Узел задней стойки поместите на его посадочное место. Пружина должна находиться в растянутом состоянии.
12. Закрепите у нижнего узла стойки болт, но затягивать его не нужно.
13. Между кузовом автомобиля и задней балкой установите опору. Постепенно начинайте опускать автомобиль, направляя стоечный шток в посадочное отверстие на подкрылке.
14. Следите за тем, чтобы в багажнике показался кончик штока. После этого гайку фиксируют и затягивают.
15. Остается снять домкрат, убрать дополнительную опору, затянуть гайку нижнего узла и проверить качество проведенного ремонта.

Теперь вы знаете, как снять заднюю стойку у автомобиля ВАЗ 2110. Задача действительно не такая сложная, как может показаться

Здесь главное осторожность и аккуратность в ваших действиях, плюс использование качественных запчастей, чтобы последующая замена потребовалась не скоро

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Замена задних стоек на ВАЗ 2110 начинается с того что первым делом, когда вы её еще не поддомкрачивали нужно будет открутить гайку штока стойки. Если же вы собрались менять задний амортизатор на ВАЗ 2112, то чтобы было его удобно откручивать также понадобится снять замок заднего сидения. Кстати открутить этот шток стойки будет не так уж и легко если вы не имеет специально ключа (представляет собой две головки разного диаметра, одна в одной). Потом откручиваем нижнее крепление стойки ВАЗ 2110-12. Перед тем как выкручивать желательно сразу обработать ведехой, а то резьбовое соединение закисает. Для откручивания болта задней стойки понадобятся два ключа на «19» (одним держим гайку, другим откручиваем). После чего вынимаем амортизатор из своего посадочного места в балке. А далее следует не сложный процесс разборки амортизационной стойки (чтобы потом при необходимости установить все детали на новую стойку).

Снятие и установка тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров. Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки. 1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса. 2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен). 3. Снимите заднее колесо.

4. Для удобства работы снимите декоративный колпак. Однако при замене барабана колпак можно не снимать.

5. Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).

6. Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.

7. Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.

8.Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок, или…

9.Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана.

10. Снимите тормозной барабан.

11. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

12. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.

13. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки. На стоящем, на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Владельцы Шевроле Нива обычно эксплуатируют своего железного коня как в условиях сельской местности, так и на полном бездорожье. И зачастую вынуждены менять многие детали самостоятельно, применяя минимальный набор инструментов и смекалку. Поэтому для большинства из них не составит труда произвести замену тормозных колодок самостоятельно. Тем более, что они по существу являются расходным материалом и в зависимости от условий использования проходят от 5 до 15 тыс километров.

Полный комплект передних и задних колодок будет стоить от 2500 тысяч, в зависимости от производителя. При этом стоит учитывать, что при неполной замене на одной оси при торможении автомобиль может уводить в сторону. Поэтому лучше всего менять колодки полностью, либо отдельно перед или зад.

Условия для замены, инструмент

Самостоятельно поменять задние пружины можно даже за неимением смотровой ямы (достаточного лишь домкрата). Размерность торцевых головок, накидных ключей, необходимых для откручивания верхнего либо нижнего крепления амортизатора, вы можете узнать в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели авто. В некоторых случаях процесс значительно облегчит наличие двух домкратов.

Замена пружин задней подвески пройдет намного легче, если воспользоваться специальными стяжками. К примеру, на ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 вытащить старую и установить новую пружину можно с помощью обычной монтажки, но конструкция задней подвески многих других автомобилей проделать такой фокус уже не позволит. Мы покажем, как поменять задние пружины без стяжек, но рекомендуем прибегать к данному способу только в случае крайней необходимости. Цена стяжек не настолько высока, чтобы жертвовать собственной безопасностью.

Руководство по замене своими руками

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

1. Ослабьте болты крепления колеса.
2. Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
3. Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом — заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
4. Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

Как правильно установить новые пружины

На многих автомобилях в верхней и нижней чашке имеются специальные пазы для фиксации крайних витков

При установке важно не только очищать посадочные места от грязи, но и следить за корректностью расположения крайних витков

Как раз на ВАЗ 2101-2107 верхняя резиновая проставка, как и металлическое кольцо, имеют специальный паз. Чтобы не угадывать расположение проставки, перед установкой закрепите ее с помощью липкой ленты к верхнему витку, после чего в сборе установите на свое посадочное место. За время эксплуатации автомобиля резиновый демпфер часто прикипает к кузову, поэтому для его снятия потребуется большая ударная отвертка либо ломик. Рекомендуем ознакомиться с видео, на котором хорошо показан процесс самостоятельной замены.

Балка с сайлентблоками

Именно такой тип балки установлен на Daewoo Lanos, Opel Astra F, Vectra A и многих других иномарках. Чтобы не порвать сайлентблоки, желательно открутить их крепления. В случае обнаружения дефектов резинотехнических изделий рекомендуем попутно заменить сайлентблоки задней балки. Учтите, что замену нужно производить поочередно, так как балка к кузову крепится только креплениями сайлентблоков и амортизаторами.

Как показывает практика, задние пружины можно поменять и без откручивания сайлентблоков. Чтобы увеличить ход балки, достаточно поддомкратить нижнюю часть балки с противоположной стороны. Для этого поднимите кузов домкратом и зафиксируйте его на упорах. Снимите колеса, после чего подставьте домкрат как можно ближе к концу балки. Поднятие в этом месте будет провоцировать опускание балки со стороны замены.

Как поменять пружины без стяжек

Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

• поддомкратьте балку со стороны замены;
• с двух противоположных сторон скрутите пружину толстой проволокой. Помните, что усилие серьезное и подойти к делу нужно ответственно;
• опустите балку и вытащите пружину;
• сожмите новую пружину, используя упор и рычаг в виде бруса достаточной длины либо металлического швеллера. Зафиксируйте ее в сжатом состоянии прочной проволокой;
• установите новый пружинящий элемент;
• поднимите балку до контакта пружины с подушками;
• ослабьте проволоку.

Замена трубопроводов

Соединения трубопроводов со всеми узлами тормозной системы и шлангами одинаковы. Конструкция всех трубопроводов и принцип их замены одинаковы.

Работы показаны на примере трубопровода, соединяющего тройник с колесным цилиндром заднего тормозного механизма.

Для отворачивания гаек трубопроводов применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.

Разогните все скобы крепления трубопроводов.

. отверните гайки кронштейнов и извлеките из них трубопроводы

Отверните гайки крепления концов трубопроводов и снимите трубопровод

Установите новый трубопровод в порядке, обратном снятию

Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом.

Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

Замену передних и задних тормозных шлангов на автомобиле Нива Шевроле производят в случае их обрыва или обнаружения механических повреждений. Характерные признаки, указывающие на необходимость замены шлангов: потеря эластичности, появление трещин на поверхности, вздутие при нажатие на педаль. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду и проделайте следующую последовательность действий:

На автомобиле применяются четыре шланга. Два из них задние, соединяют трубопроводы с задними тормозными цилиндрами и два передних, соединяющих трубопроводы с передними цилиндрами.

• На картере заднего моста, двумя ключами, одним из которых удерживаем шланг от проворачивания, а вторым откручиваем штуцер трубопровода. Отсоединив шланг от трубопровода, заглушаем последний, чтобы предотвратить утечку жидкости из системы.
• Далее откручиваем гайку крепления шланга и вынимаем его из кронштейна на кузове.
• Установку нового проводим в обратной последовательности. Аналогично замените второй задний тормозной шланг.

Теперь выполняем замену передних. Так же двумя ключами, одним из которых удерживаем штуцер шланга от проворачивания, а вторым откручиваем гайку трубопровода. Отсоединяем шланг, вынув резиновый уплотнитель, который его удерживаем в зафиксированном положение на передней стойке.

Теперь откручиваем крепление шланга от переднего тормозного цилиндра и отсоединяем его. На стыке шланга и коллектора тормозного цилиндра будет установлена медная уплотнительная шайба, не забудьте ее установить при последующей сборке.

На этом ремонтные работы по снятию и замене передних и задних тормозных шлангов на автомобиле Нива Шевроле завершены. По завершению работ, прокачайте тормозную систему.

Замена переднего тормозного шланга Шевроле Нива

Как заменить задний тормозной шланг Ваз.

Chevrolet Niva! Решаем проблему с тормозами. Замена колодок и тормозных дисков

Замена тормозного суппорта ВАЗ нива!

Замена передних тормозных шлангов

Тормозные суппорта для нивы замена

Ремонт ВАЗ 21213#Проблема с тормозами.

Замена тормозных шлангов — безотказная методика.

Снятие тормозных шлангов на ниве 2121

Прокачка тормозов. Ремонт тормозов. Как прокачать тормоза

Порядок выполнения работ

1.Поставьте машину на ровной горизонтальной поверхности, включите первую передачу, зафиксируйте передние колеса упорами.

2.Отпустите трос стояночного тормоза. Для этого в салоне между передними сидениями снимите пластиковую накладку, отвернув винты ее крепления отверткой с крестообразной битой. Если установлен подлокотник, то сначала нужно демонтировать его. Под накладкой вы найдете механизм натяжения «ручника».

3.Ключом на 10 открутите гайку механизма, чтобы трос мог свободно двигаться.

4.Баллонным ключом отверните болты крепления соответствующего колеса. Приподнимите кузов машины домкратом, демонтируйте колесо. Подстрахуйте домкрат, установив рядом с ним упор (пенек).

5.Используя шлицевую отвертку, сведите колодки. Для этого вставьте отвертку в отверстие крепления колеса к ступице и отодвиньте в сторону регулировочный клин (на нем есть специальный выступ).

6.При помощи отвертки типа «звездочка» Т27 отверните винт крепления тормозного барабана к ступице.

7.Обстучите окружность барабана молотком (через деревянный брусок) чтобы колодки немного отстали от его внутренней поверхности. Снимите барабан. Если он не снимается, или идет туго, обработайте внутреннюю кромку барабана, где он насаживается на ступицу, жидкостью типа WD-40.

8.Когда тормозной барабан будет демонтирован, осмотрите его внутреннюю поверхность, которая соприкасается с накладками колодок. На ней не должно быть борозд, сколов, трещин и т.п. Удалите с рабочей поверхности тормозного барабана грязь при помощи сухой тряпки.

9.Пассатижами надавите на чашку направляющей колодки, и проверните ее на 90 градусов. При этом нужно будет удерживать направляющую с обратной стороны щита тормозного механизма. Снимите направляющую. Аналогично демонтируйте направляющую второй колодки.

10.Используя шлицевую отвертку в качестве рычага, выведите нижние части колодок (мыски) из их нижней опоры.

11.Снимите нижнюю пружину стяжки с тормозных колодок.

12.Отсоедините трос «ручника» от его привода.

13.Руками разведите колодки в стороны, и аккуратно снимите их со щита тормозного механизма.

14.Снимите пружину на регулировочном клине.

15.Демонтируйте верхнюю пружину, а потом распорную планку и клин регулировки.

16.Прежде чем устанавливать новые колодки, утопите поршни рабочего тормозного цилиндра, прижав их отверткой или небольшой монтировкой.

17.Места контактов распорной планки с колодками промажьте пластичной смазкой.

18.Присоедините один конец верхней пружины к новой передней колодке, а после установите на нее распорную планку.

19.Присоедините второй конец пружины к верхней распорке. Установите на место регулировочный клин.

20.Другую (заднюю) тормозную колодку поставьте в другой паз распорной планки, смазав предварительно места контакта пластичной смазкой.

21.Установите на место верхнюю контровую пружину.

22.Теперь установите пружину регулировочного клина.

23.Установите нижнюю пружину.

24.Собранную конструкцию установите на тормозной щит. При этом сначала загоните верхние части колодок в пазы поршней рабочего тормозного цилиндра, а уж потом нижние – в нижнюю опору.

25.Подсоедините трос «ручника» к приводу.

26.Поставьте на место тормозной барабан, зафиксируйте его болтом.

27.Установите колесо на барабан.

28.По такой же схеме произведите замену колодок на другом колесе.

29.Не забудьте отрегулировать стояночный тормоз.

Если у вас остались вопросы, посмотрите видео по этой теме

Выбор новых деталей

Амортизатор задний для автомобиля ВАЗ 2112 приобрести несложно, в любом автомагазине выбор достаточно большой. Вопрос в том, какого типа стойку выбрать. Их существует 2 вида :

• обычные гидравлические (масляные);
• газомасляные (газовые).

Детали первого типа дешевле и значительно мягче отрабатывают неровности дороги. Когда автомобиль эксплуатируется без особых нагрузок и при спокойном стиле езды, то масляные амортизирующие элементы могут прослужить довольно долго при условии, что вам не попадется подделка. Газомасляные амортизаторы дороже и ведут себя жестче, что улучшает управляемость машиной и является несомненным плюсом при агрессивном стиле езды. Кроме того, они дольше служат при эксплуатации с повышенными нагрузками.

Чтобы избежать покупки некачественных изделий неизвестных производителей, стоит выбирать продукцию брендов, отлично зарекомендовавших себя на дорогах России:

• СС 20 (Самарский завод, РФ);
• Kayaba;
• Monroe;
• Sachs.

В то же время необходимо учесть, что изделия этих марок чаще всего подделываются в подпольных мастерских. Поэтому лучше покупать детали у официальных торговых представителей этих производителей. То же касается пружин ВАЗ 2110, которые иногда меняются вследствие усадки от нагрузок.

Менять их поодиночке бессмысленно, вы только зря потратите деньги и время на замену. Эксплуатация старой стойки вместе с новой приведет к быстрому износу последней. «Подгулявшая» деталь будет отрабатывать неровности гораздо хуже новой, отчего на нее ляжет двойная нагрузка. Исключение — ситуация, когда в силу разных причин вышел из строя новый амортизатор, установленный недавно. Тогда есть смысл заменить только его.