Monster Hunter World Iceborne. Особенности национальной охоты в зимний период

Факт мотоколяска была самой массовой моделью Серпуховского автозавода

Темпы производства на автомобильном заводе в Серпухове в семидесятые годы начали активно наращиваться с целью улучшения количественных показателей и перевыполнения плана, что в те времена было весьма характерно для всех советских заводов. По этой причине завод в кратчайшие сроки вышел на новый уровень с ежегодным выпуском более десяти тысяч мотоколясок. В пиковый период, пришедшийся на середину семидесятых, за год производилось более 20 тысяч «инвалидок». За весь срок производства — с 1970 по 1997 год — с конвейера Серпуховского автозавода вышло более 230 тысяч СМЗ-СЗД и ее модификации СМЗ-СЗЕ, предназначенной для людей, управлявших автомобилем одной рукой и одной ногой.

На территории стран СНГ ни до, ни после не выпускался ни один автомобиль для людей с ограниченными возможностями в таких количествах. Компактная, необычная и довольно забавная машинка из Серпухова смогла подарить тысячам инвалидов свободу передвижения.

Такое транспортное средство, как мотоколяска, как уже отмечалось не раз, сыграла очень важную роль, поднимая изможденную войной экономику европейских стран. Советский Союз, выступавший гордым победителем, не мог позволить себе размениваться на такую «пузатую мелочь» и выпускал дорогущие и довольно крупные Победы. Даже малолитражка Москвич 400 был снят с чертежей отнюдь не самого дешевого и компактного Opel Kadett. Все, конечно, выглядело хорошо, вот только инвалиды войны, которых было более двух миллионов, в качестве средства передвижения в лучшем случае могли рассчитывать на кресло-каталку.
В сентябре 1945-го на базе бывшего Бронетанкового ремонтного завода № 8 в Киеве был создан Киевский мотоциклетный завод (КМЗ). Именно сюда с завода в Шёнау под Хемнитцем (Германия) по репарациям были вывезены документация и оборудование для производства легкого мотоцикла Wanderer ISp, который под маркой «К-1Б» начали производить на Украине уже в 1946 году.
Именно на его базе решили создать первую мотоколяску для инвалидов, ведь именно КМЗ располагал технической основой для их производства. Для того, чтобы приспособить мотоцикл К-1Б к возможностям людей без одной или обеих ног, изменили раму, а вместо заднего колеса установили два. Между широко расставленными колесами поместился условно двухместный «диванчик».
Поскольку расстояние от спинки сиденья до передней вилки (в форме параллелограмма) получилось достаточно большим, вместо мотоциклетного руля установили один длинный рычаг, предусмотрительно смещенный относительно продольной оси экипажа (чтобы он не упирался в живот водителя). Перемещая рычаг вверх и вниз, можно было включать и выключать сцепление. Венчала этот «образчик функциональности» вращающаяся мотоциклетная ручка газа.

мотоколяска К-1В

мотоколяску СМЗ С-3А
мотоколяски С-ЗАБ

Мотоколяска С-3Д

Снятие аккумулятора в морозы

В зимний период АКБ хуже заряжается, что не позволяет сразу завести двигатель. Решение зависит от состояния вашего аккумулятора: относительно новый обычно не подводит в холод — достаточно включить для «разогрева» дальний свет на несколько минут, после чего зажигать двигатель. Более старый желательно забирать в тепло и заряжать там, что позволит ездить зимой без проблем.

Для снятия аккумулятора не нужно иметь особых навыков — последовательность простая:

  1. Открываем капот автомобиля;
  2. Снимаем «утеплитель» (он присутствует не во всех автомобилях);
  3. В первую очередь отсоединяем «отрицательную» клемму;
  4. Затем нужно снять «положительную» клемму;
  5. Убираем крепление АКБ;
  6. Снимаем батарею.

Внимание! Снимать клеммы необходимо именно в этом порядке — ошибка может привести к короткому замыканию, которое может сломать всю электронную оснастку машины. После снятия рекомендуется проверить батарею на предмет засорения вентиляционных отверстий, открутив пробки; протереть её

Ни в коем случае не переворачивайте и не стучите батарею!

После снятия рекомендуется проверить батарею на предмет засорения вентиляционных отверстий, открутив пробки; протереть её. Ни в коем случае не переворачивайте и не стучите батарею!

История создания

С 1952 по 1958 года выпускал трехколесный автомобиль-мотоколяску С-1Л, который на момент разработки маркировался как СЗЛ. Она сменилась знаменитой «моргуновкой» — моделью СЗА с брезентовым верхом и открытым кузовом, отличающейся четырехколесной конструкцией.

СЗА по многим параметрам не соответствовала требованиям, предъявляемым к автомобилям подобного типа. Это стало причиной стартовавшей в шестидесятых годах разработки нового поколения автомобилей совместно со специалистами из МЗМА, НАМИ и ЗИЛ. Созданный прототип «Спутник», получивший индекс СМЗ-НАМИ-086, так и не был запущен в серийное производство, и автозавод в Серпухове продолжил выпуск четырехколесной «моргуновки».

Конструкторский отдел СМЗ начал разработку нового поколения мотоколяски только в начале семидесятых годов и запустил созданный автомобиль в серийное производство под индексом СМЗ-СЗД.

Основные узлы, агрегаты и комплектующие мотоколяски во времена СССР широко применялись для собственноручного изготовления транспортных средств ввиду их легкости обслуживания, доступности и достаточной надежности. Описания и конструктивные особенности таких самоделок повсеместно публиковались в журналах «Техника молодежи» и «Моделист-Конструктор». Органы Собеса нередко передавали списанные модели Станциям юного техника и Домам пионеров, где они использовались с аналогичными целями и давали возможность подрастающему поколению изучать автомобилестроение.

Подготовка велосипеда и особенности железа

Обмотайте тормозные ручки изолентой, если они не карбоновые. Голый алюминий сильно холодит пальцы в перчатках. Идеально — примотать узкую полоску тонкой пенки (3-мм) изолентой в том месте, где пальцы соприкасаются с ручками.
Ремонт в дороге зимой очень неприятен. Велосипед не должен сломаться при зимней езде. Убедитесь, что в вашем велосипеде нет критически изношенных деталей, если они есть — замените их.
Возьмите в однодневный выезд 2 запасных камеры, потому что заклейка камеры при -10 будет проблематичной, а при -20 превратится в кромешный кошмар.
Зимой, дисковые тормоза покажут себя с лучшей стороны (но я слышал от веломеханика, что гидравлика Shimano XT на морозе начинает течь). Мои Avid Juicy и шимановская механика работали безупречно.
Элластомерные вилки замерзают и становятся жёсткими на морозе спустя 10 минут. При сильных ударах могут срабатывать, но я бы не рассчитывал на это. Дома, при нагреве, работоспособность возвращается.
Можно купить специальные шипованные зимние покрышки вроде Schwalbe ICE SPIKER. На мой взгляд, они оправданы, если часто ездить зимой, а дороги покрыты льдом не меньше месяца. Я езжу на 2.25″ Nobby Nic 2007 года и считаю, что они с задачей вполне справляются (а весят 570 грамм/штука)

До того был 2.25″ Блек Джек — тоже было хорошо (кроме веса), а на полусликах 1.9 — 2.1″ — совсем плохо.
В целом, я бы с осторожностью использовал воздушные амортизаторы зимой и был готов к их отказу. Мои вилки Рок Шокс с двумя воздушными камерами работают без заметных отличий до -13 градусов

Немного замедляется сжатие и отскок. Отскок можно настроить до необходимой скорости, скорость сжатия меня устраивает. Проблем с амортизатором Fox RP23 тоже не было. Тьфу-тьфу-тьфу. Я использую неопреновую защиту на всех амортизаторах (как бы «не круто» это не смотрелось).
Карбон. Он похож на железобетон: арматура из карбоновых волокон, и полимер, которым всё залито. Полимеры при низкой температуре становятся более хрупкими. Я бы воздержался от использования карбоновых деталей при экстремально низких температурах (но использую подседельный штырь на подвесе, потому что не смог найти подходящий алюминиевый).

Учитывайте изменение давления (объёма) воздуха в амортизаторах и камерах при уменьшении температуры. Для корректной работы амортизаторов и адекватного давления в камерах, либо накачивайте их до нужно давления на улице через 10 минут после выезда, либо рассчитывайте нужное давление по разнице температур дома и на улице (средняя школа, физика, законы для идеальных газов). После подсчёта, получается, что уменьшение давления при изменении температуры с +25 градусов до -10, составит около 10%, а при уменьшении температуры до -20 — 15%. Соответственно, качайте так, чтобы при уменьшении давления на эти 10 или 15% вы получали нужное в камерах и амортизаторах
Если хотите посчитать давление точно, обратите внимание на то, что 15% от 3 атмосфер — не то же самое, что уменьшение на 15% до 3 атмосфер (в данном случае — разница 0,22 атмосферы, для покрышек не критично, а вот в случае амортизаторов будет значительное отклонение, потому что их рабочий диапазон давлений меньше).
Если на дорогах снег, небольшое снижение давления в камерах в пределах допустимого для покрышек и разумного для езды (на полуспущенных камерах тяжело крутить педали) улучшит сцепление с дорогой, иногда это критично.
На дорогах коммунальные службы разбрасывают соль, чтобы лёд таял. Соль вызывает сильную коррозию металлов
По возвращении домой, соль, которая попала на велосипед с дороги нужно смыть водой. Удобнее всего, сразу после прихода домой, поставить велосипед в ванную — до того как разуться самому. В тепле с велосипеда начнёт капать растаявший снег, пропитанный маслом и бензином с дороги. Дайте велосипеду нагреться до комнатной температуры, после чего, хорошенько полейте его из душа. Обратите особое внимание на то, чтобы вода ПОПАЛА в узкие места калиперов гидравлических тормозов и НЕ ПОПАЛА внутрь втулок и рулевой. Дайте воде стечь, вытрите велосипед насухо, смажьте штоки амортизаторов маслом для амортизаторов. Брызните WD-40 на стальные части (болты выноса, педали), чтобы они не ржавели.

Mavic 317, заднее колесо, подробнее здесь

  • Цепь следует мыть после каждой зимней поездки, если под колёсами был снег или вода.
  • Последнее, оно же первое. Зимой рано темнеет. Поэтому нужна мощная фара. Лучше всего, чтобы блок аккумуляторов был выносной, чтобы его можно было спрятать на в тёплом кармане. Батарейки и аккумуляторы на холоде при больших токах разряда разряжаются в 3-10 раз быстрее, чем летом. Мне нравятся фонари на литиевых аккумуляторах 16850 с мощными светодиодами (~1000 люмен и более, например, Zebra H600 MkII  или III).

Чрезвычайные происшествия

  • Не ездите безлюдных местах в одиночку, в случае травмы, без помощи вы можете остаться там навсегда (при потере сознания человек замёрзнет насмерть за пару часов).
  • Не выезжайте в длительные (для -10 градусов — дольше двух часов, для -20 градусов — дольше часа) автономные поездки без тестовых выездов в населённых местах, откуда можно эвакуироваться общественным транспортом.
  • Делайте остановки каждые 15-30 минут, чтобы размять пальцы рук и ног, лицо — это первое, что страдает от обморожений.
  • При малейшем холодовом дискомфорте пальцев рук, щёк, пальцев ног, остановитесь — походите на носках, разомните пальцы рук и ног, выпейте горячего чаю.
  • Если мёрзнут пальцы/лицо и вы не можете их согреть, начинаете терять контроль (трудно сжимать пальцы рук, перестало колоть пальцы ног/щёки от холода во время езды) — немедленно прекращайте поездку. Если вы рядом с цивилизацией — идите в тепло (в магазин, к примеру), если автономно — разводите костёр или горелку, согрейтесь. Если чувствительность только начала пропадать, быстрое принятие мер может позволить легко отделаться (потрескается, облезет кожа с кончиков пальцев, кончика носа). Если вы ничего не предпримете, спустя несколько часов ваши пальцы могут превратиться в кусок льда, и тогда последствия будут необратимые.
  • Лучше «перебдеть, чем недобдеть». Даже если на улице -5, перчатки должны быть с утеплителем, а не флис/виндблок, потому что кровообращения рук, лежащих на руле затруднено и они легко мёрзнут.
  • Ну и само собой — ставьте родственников в известность о своих планах, маршрутах и контрольных сроках, берите с собой мобильный телефон, храните его в тепле.

Напоследок — велострашилка (детям, беременным женщинам и слабонервным не смотреть!): история про обморожение конечностей.

16.12.2010

Ну вот, опростоволосился. «Специалист» по зимней езде сегодня поездил на заднице, как оступившийся конькобежец. Заехал на «светофорный лёд», сделал два оборота педалей на месте и прежде чем успел подумать — «что за фигня, а-а-а, лёд!», уже ехал на рюкзаке, наблюдая зеркальную гладь мокрого льда. Что такое «светофорный лёд»? Это лёд, раскатанный машинами перед светофором и отполированный колёсами до зеркального блеска. Проехать его можно, но для этого надо не крутить педали, не поворачивать, не тормозить, держать велосипед ровно в вертикальной плоскости и не дышать 🙂

Колодезное водоснабжение участка при помощи насосной подстанции

Для того, что бы осуществить подачу воды из колодца, необходимо помнить о том, что количество этой самой воды, должно удовлетворять потребности всей семьи. Поэтому при покупке насоса, рекомендуется дополнять его емкостью для воды и специальной автоматикой включения/отключения насоса либо еще проще, выбрать сразу определённую подстанцию, которая всем эти оборудована.

Стоит учитывать тот факт, что любое оборудование рассчитано на определенное количество включений и может подвергнуться поломке при неправильном использовании. Так же насос выключается при больших перепадах напряжения и при снижении уровня воды в колодце до минимального.

Так же важным моментом можно считать тот факт, что приобретенная вами емкость заполняется не полностью, а только на 1/3 своего объема.

Не забывайте о потерях давления, вызванных сопротивлением в трубах. Поэтому выбирайте насос с учетом того, что на вертикальных участках сопротивление гораздо выше, чем на горизонтальных, а значит мощность насоса так же должна быть выше.

Тема 2 как хранить штатный аккумулятор автомобиля зимой в гаражных условиях

Некоторые автомобилисты предпочитают ставить авто в гараж до весны. Чтобы потом без проблем завести свой аппарат, придется приложить определенные усилия:

  • Для хранения идеально подходит гараж или любое хозяйственное помещение с положительной температурой, минимально допустимая величина – -5°C.
  • Корпус батареи должен быть защищен от прямых солнечных лучей, в противном случае ультрафиолет может вызвать деформацию пластика.
  • Очистить АКБ от окислений и пыли. Зачистить наждачной бумагой контакты, обезжирить их и смазать солидолом и литолом.
  • Проверить плотность и уровень электролита. Нормальная концентрация – 1,26 г/см³, а уровень должен находиться выше пластин на 10-15 мм.
  • Проверить напряжение, номинальное значение – 12,4 В. Если показатель ниже, то следует обязательно зарядить батарею.

На вопрос, как хранить штатный аккумулятор автомобиля зимой, специалисты рекомендуют снять его совсем с машины. Для этого сначала откручивают «минус», а затем плюсовую клемму. Это поможет предотвратить короткое замыкание и не думать о том, через сколько придется менять АКБ на авто.

Исправный источник электротока без подзарядки способен храниться около года. Для кальциевых АКБ временные рамки могут быть расширены – процесс саморазряда у них минимален. Эти правила относятся к батареям, которые эксплуатировались не более одного года. Если аккумулятор уже работал 1,5-2 года, то контролировать и заряжать его нужно не реже одного раза в три месяца.

С наступлением зимы автомобильная батарея подвергается особым нагрузкам. Она является одной из главных частей машины и от её состояния будет зависеть старт двигателя. Какой бы долговечной и качественной ни была АКБ вашей машины, нужно придерживаться нескольких принципов, чтобы она пережила зиму.

АКБ требует особого ухода зимой

Особенности понятиянадежность

· 
Надежность есть внутренне свойство объекта, заложенное в него при
изготовлении и проявляющееся во время эксплуатации.

· 
Надежность проявляется во времени.

Если нет наблюдения за объектом, то нельзя сделать никаких
выводов о его надежности.

Дефектность и точность отражают начальное значение качества
объекта, а надежность отражает устойчивость начального качества во времени.

· 
Надежность по-разному проявляется в различных условиях
эксплуатации и в различных режимах применения объектов – изменяются
характеристики надежности.

Условия эксплуатации : климатические, род переводимых
грузов, скоростной режим, грузонапряженность, скоростной режим, план линии,
качество тек содержания.

Тепловыделение

Термоэлектрические
модули отличаются относительно низким
холодильным коэффициентом и, выполняя
функции теплового насоса, сами становятся
мощными источниками тепла. Использование
их в составе средств охлаждения вызывает
значительный рост температуры внутри
системного блока, создавая трудности
для работы не только защищаемых элементов
и их систем охлаждения, но и для остальных
компонентов компьютера. Это означает,
что требуются дополнительные средства
для снижения температуры, в частности,
радиаторы и вентиляторы в конструктиве
корпуса, улучшающие теплообмен с
окружающей средой. Наиболее подходящее
решение из воздушных средств охлаждения
— технология теплового выхлопа, например,
конструкции типа OTES (Outside Thermal Exhaust System)
от Abit.

С другой
стороны, в процессе работы кулеров
Пельтье избыточной мощности устанавливаются
низкие температуры, способствующие
конденсации влаги из воздуха. Это
представляет опасность для электронных
компонентов, так как конденсат может
вызвать короткие замыкания между
элементами. Чтобы избежать этого, нужно
подбирать кулеры Пельтье оптимальной
мощности. Произойдет конденсация или
нет, зависит от нескольких параметров,
из которых наибольшее значение имеют
температура окружающей среды (в данном
случае воздуха внутри корпуса), температура
охлаждаемого объекта и влажность
воздуха. Чем теплее воздух внутри корпуса
и чем больше его влажность, тем вероятнее
конденсация влаги.

Модули
Пельтье также создают сравнительно
большую дополнительную нагрузку на
блок питания компьютера — учитывая
значения потребляемого ими тока, мощность
блока питания должна быть не менее 300
Вт. В такой ситуации целесообразно
выбирать системные платы и корпуса
конструктива ATX, облегчающего организацию
оптимальных теплового и электрического
режимов, с блоками питания достаточной
мощности.

В случае
выхода из строя модуль Пельтье изолирует
охлаждаемый элемент от радиатора кулера.
Это очень быстро приводит к нарушению
теплового режима защищаемого элемента
и его перегреву. Поэтому целесообразно
использовать качественные модули от
известных производителей. Такие модули
обладают высокой надежностью, ресурс
их работы нередко превышает 1 млн ч.

Ходовая часть

В паре с двигателем от «инвалидки» шла четырехступенчатая механическая трансмиссия с характерным для мотоциклов алгоритмом переключения скоростей: нейтраль располагалась между первой и второй ступенями, а включение передач было последовательным. Задний ход автомобиля осуществлялся благодаря реверс-редуктору, активируемому отдельным рычагом.

Подвеска автомобиля «инвалидка» независимая, торсионного типа, спереди с двухрычажной конструкцией, сзади — с одним рычагом. 10-дюймовые колеса оснащены стальными разборными дисками. Тормозная система представлена барабанными механизмами и гидравлическим приводом, подключенным к ручному рычагу.

Производителем указывалась максимальная скорость в 60 км/час, однако на практике мотоколяску можно было разогнать только до 30-40 км/час. Установленный на инвалидку мотор от мотоцикла нещадно дымил и был слишком громким, благодаря чему услышать мотоколяску можно было за несколько минут до ее появления в поле зрения. Комфортной поездку на таком автомобиле назвать сложно, однако его до сих пор можно встретить на дорогах в селах и провинциальных городах.

Крохотный автомобиль, тарахтенье которого можно было услышать в самых разных уголках страны в конце прошлого века, привлекал немало внимания и был прозван «инвалидкой». Несмотря на более чем скромные габариты и необычную внешность, нашедшую отражение в многочисленных фото, «инвалидка» выполняла важную задачу, являясь специальным транспортным средством, предназначенным для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Пожалуй, именно эта особенность и стала причиной того, что рядовые автолюбители не имели должного представления о технической составляющей мотоколяски. В связи с этим рядовые граждане сильно заблуждались по поводу автомобиля «инвалидки», что послужило прекрасной почвой для появления большого количества мифов, идущих вразрез с существующими фактами.

Жидкости, электрика, резинки — зимой это важно

Не ждите, пока придут холода, и жидкость оконного омывателя внезапно замерзнет. Заблаговременно подлейте в бачок незамерзающей жидкости, а с приходом морозов полностью перейдите на ее использование. И не забудьте проверить уровень тосола, если проверка осуществлялась довольно давно. В независимости от типа вашего автомобиля, к зиме желательно перейти на более качественное масло, устойчивое к переносимости низких температур. Трамблер и высоковольтные провода сбрызните силиконовым спреем, и проделывать эту процедуру рекомендуется несколько раз в месяц. Это предохранит вас от проблем с зажиганием холодными зимними утрами. А если эта проблема появляется у вас не только после длительного простоя авто, как например, после ночной стоянки, а периодически, то вам на заметку следующий совет: в темное время суток откройте капот заведенного автомобиля и посмотрите нет ли вокруг проводов сияния. Если ответ положительный, то лучше всего произвести замену проводов. Уплотнительные резинки дверей также следует обрызнуть силиконовым спреем во избежание появления на них трещин, как и замки – от замерзания.

О чем еще нельзя забывать зимой

Избегайте пользования ручного тормоза во время зимних морозов, не ставьте на ручник и тем более не оставляйте в таком состоянии машину на ночь – колодки могут примерзнуть и придется их срывать либо отогревать. Дворники необходимо поднимать, оставляя машину на стоянке. Бывают и проблемы с аккумулятором, который за ночь теряет большую половину своей мощности, завести машину с утра бывает очень затруднительно. Один из выходов – забирать аккумулятор с собой. Либо перед запуском его можно немного прогреть – включив на полминутки ближний свет. Еще один совет: следите за уровнем бензина в баке и постоянно придерживайтесь половины бака, чтобы избежать конденсации влаги и последующего замерзания бензопровода. И немного об особенностях вождения в зимний период

Зимой следует двигаться с особой осторожностью, соблюдать дистанцию и сохранять полный обзор движения, для обеспечения которого лобовое и боковые стекла с зеркалами должны быть очищены от снега и льда. И помните, что при буксовании авто при выталкивании из снежного сугроба топлива расходуется в 2 раза больше, поэтому желательно иметь канистру с запасным горючим

Надеемся, эти советы помогут вам уберечь ваш автомобиль в зимнее суровое время. Если неприятность всё же произошла — Приморский автомобильный ломбард готов рассмотреть возможность выкупа вашей машины даже в неисправном состоянии за вполне разумные деньги )

http://www.lombard98.ru

Какая плотность аккумулятора автомобиля должна быть зимой и почему

Емкость батареи всегда зависит от уровня концентрации электролита, поэтому любое отклонение от нормативов влечет затрудненный пуск и, соответственно, сокращение срока эксплуатации АКБ. У обслуживаемых источников проверяют еще и уровень электролита в банках. Он должен быть на 10-15 мм выше верхней кромки сепараторов.

Если плотность аккумулятора автомобиля зимой чересчур низкая, то банки могут замерзнуть, что приведет к разрушению пластин. Для определения оптимальной насыщенности рабочего раствора используют таблицу. В ней указана зависимость величины концентрации электролита от окружающей температуры.

Проверка на обслуживаемых АКБ выполняется при помощи ареометра. Средняя плотность для районов центральной России находится в пределах 1,25-1,27 г/см³, зимой обычно ее следует повысить до 1,28 г/см³

Важно запомнить: контроль концентрации производится только на полностью заряженной батарее

Факт мощности мотоциклетного двигателя было недостаточно

Советские автолюбители весьма скептически, а порой и вовсе негативно относились к мотоколяске, значительно замедляющей поток автомобилей.

Двигателя ИЖ-П2, дефорсированного до 12 лошадиных сил, для автомобиля весом почти 500 килограмм оказалось недостаточно, что сказалось на динамических показателях автомобиля. «Инвалидки» по этой причине с осени 1971 года начали комплектоваться более мощной версией силового агрегата, получившей индекс ИЖ-П3. Впрочем, установка 14-сильного двигателя проблемы не решила: обновленная мотоколяска была слишком громкой, оставшись при этом крайне медленной. Максимальная скорость автомобиля с десятикилограммовым грузом и двумя пассажирами составляла всего 55 км/час, причем динамика разгона была откровенно плохой. К сожалению, производитель не рассматривал вариант установки на автомобиль «инвалидку» более мощного двигателя.

Особенности эксплуатации автомобиля в летний период

Все рекомендации, имеющие то или иное отношение к использованию автотранспорта в летний период можно разбить на две основные категории:

— обязательные к выполнению;

— желательные.

Их и рассмотрим более подробно.

Обязательные действия по уходу за автомобилем летом

Первое и основное правило, которое должно исполняться любым автовладельцем – это замена зимних шин на летние. Применение зимних шин летом существенно повышает их износ и создает потенциальную опасность как для самого водителя, так и для всех прочих активных участников дорожного движения. Связано это с неустойчивостью транспортного средства на дороге и существенным увеличением тормозного пути. Кстати, если автомобиль поломался в дороге, лучше вызвать эвакуатор. Сделать этом можно тут.

Кроме того, обязательно следует пройти техническое обслуживание автомобиля, проверить тормозную систему, заменить рабочие жидкости и убедиться в том, что ходовая часть в порядке. Учитывая не слишком хорошее качество отечественных дорог, после поездок зимой машина, наверняка, будет требовать небольшого ремонта. Так что пренебрегать данной рекомендацией не следует.

Поскольку летом преимущественно жарко, одной из проблем, с которыми сталкиваются владельцы авто, оказывается перегрев двигателя. Дело в том, что система охлаждения зачастую элементарно не успевает справляться с отводом нагревшегося воздуха из под капота. А потому следует очень тщательно следить за температурным датчиком двигателя и периодически во время поездки останавливать автомобиль, чтобы не допускать перегрева.

Желательные действия по уходу за автомобилем летом

Поскольку летом салон транспортного средства прогревается очень быстро, не рекомендуется оставлять автомобиль для стоянки под открытыми солнечными лучами.

Крайне полезно окажется обзавестись специальными шторками, отражающими солнечные лучи.

Еще одна «летняя» проблема автомобиля – это оседание на кузове грязи, влаги и пыли, которые оседают и со временем приводят к появлению коррозии

Чтобы избежать этого, мыть транспортное средство следует в регулярном режиме, особенно пристальное внимание обращая при этом нижней его части

И, наконец, еще одна маленькая рекомендация. Она касается стиля вождения. Летом многие автомобилисты испытывают особенный драйв и просто мечтают о высоких скоростях. Но от этого все же следует воздержаться. Ведь быстрая манера езды серьезно снижает ресурс работы основных автомобильных узлов.

Бережно относитесь к собственному автомобилю, и он прослужит вам на протяжении долгих лет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector