Сколько должно быть электролита в банках аккумулятора

Работы с аккумулятором

Откидываем контакты и достаем АКБ с его места. Работа с обслуживаемой батареей начинается с чистки возможного загрязнения с верхней части, на которой располагаются клеммы. Такая операция является обязательной для того, чтобы не допустить попадания мусора внутрь банок. Также этим способом снижаем воздействие коррозионных компонентов на металлические части.

Убрать загрязнения поможет бытовое чистящее средство с аммиаком. Его распыляют на ветошь или салфетки, а затем протирают батарею. Зоны с сильным загрязнением не стоит чистить содой, так как она способствует ускорению корродирующих процессов.

Если пробки расположены отдельно, то их выкручивают против часовой стрелки. Когда часть банок закрыта общей пробкой, то для открытия ее поддевают плоской отверткой или шпателем. После этого откроется доступ к внутреннему содержанию. На необслуживаемом варианте батареи будет соответствующая надпись. С ним подобные операции проводить категорически запрещено.

Под открывшимися пробками возможно также скопление грязи. Желательно от нее также избавиться с помощью ветоши и чистящего средства. Нужно проследить, чтобы после чистки не остались частички салфетки или ворс от ветоши на внутренней стороне крышки, ведь они могут попасть внутрь батареи.

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой

Однако, просто проверки напряжения на аккумуляторе не достаточно для полной и качественной оценки его работоспособности.

Следующим этапом необходимо проверить способность аккумулятора выполнять свои функции при подключении к нему нагрузки. Ведь может быть такой случай, когда при измерении напряжения определяется, что АКБ полностью заряжена, а «крутит двигатель» плохо или вообще не «крутит». Можно предположить, что у такого аккумулятора упала емкость в результате долгой, а чаще неправильной эксплуатации и разряжается он настольно быстро, что «умирает» за одну секунду.

Итак, чтобы проверить работу аккумулятора под нагрузкой используется нагрузочная вилка. Схема нагрузочной вилки приведена на рисунке.

То есть нагрузочная вилка представляет собой вольтметр с возможностью подключения параллельно с его выводами нагрузки. Для стартерных батарей сопротивление нагрузки выбирается в диапазоне 1-1,4 от емкости аккумулятора. Это считается максимальным разрядным током для аккумулятора. Не путать со стартерным током.

Сначала проводится измерение напряжения аккумулятора без нагрузки и определение степени его заряженности с помощью таблицы.

Таблица 5. Зависимость степени заряженности АКБ от напряжения на холостом ходу. (АКБ находится в покое не менее 24 часов).

Вторым этапом является измерение напряжение на аккумуляторе при подключенной нагрузки и определение степени заряженности согласно таблице. Снятие показание под нагрузкой производится в конце пятой секунды с момента подключения нагрузки.

Таблица 6. Зависимость степени заряженности АКБ от напряжения в конце 5 секунды тестирования нагрузочной вилкой.

Значения в данных таблицах взяты непосредственно из инструкции на нагрузочные вилки.

Таким образом, при 100% заряженном аккумуляторе напряжение, измеряемое под нагрузкой не должно быть меньше 10,2 вольта. В противном случае считается что аккумулятор недозаряжен и его необходимо зарядить.

Если же случилась такая ситуация, что без нагрузки аккумулятор показывает напряжение 100% заряженного аккумулятора, а при включении нагрузки напряжение сильно «просаживается» и сильно отличается от значений указанных в таблице, то значит, имеет место быть в таком аккумуляторе неисправность (сульфатация, короткозамкнутые пластины и т. д.).

Поэтому необходимо, если это возможно устранять неисправность или приобретать новый аккумулятор, что бы в один прекрасный день он вас не подвел.

Проверка уровня электролита в аккумуляторе

Ещё один удобный и надёжный метод, который, правда, подойдёт только для проверки обслуживаемых аккумуляторов, это проверка уровня электролита. Метод немного сложнее, чем предыдущие, однако даёт хорошее представление о состоянии АКБ и расскажет, что у него внутри.

Сначала снимите аккумулятор и полностью очистите его от грязи. Напомним, что это лучше делать ветошью, грязь и незначительная коррозия также могут быть счищены с помощью средства для мытья стёкол на основе аммиака.

Далее нужно открыть две пробки заливных отверстий. Их нужно легко поддеть отвёрткой и открутить, под ними скрывается шесть заливных отверстий. Уровень электролита в них проверяется на глаз, его видно при свете фонарика. Если везде одинаковый уровень жидкости – то всё в порядке, если где-то жидкость не покрывает пластину, нужно добавить дистиллированной воды.

Вообще, эту процедуру нужно проводить регулярно, так как при каждой зарядке аккумулятора электролит в небольших долях разлагается на водород и кислород. При отсутствии регулярного обслуживания АКБ просто выйдет из строя.

Нормой считается уровень, превышающий высоту пластин примерно на один сантиметр, либо ниже горловины заливного отверстия на три миллиметра. В случае необходимости, в обслуживаемый аккумулятор стоит долить дистиллированную воду, но мы ещё раз напоминаем: если на аккумуляторе имеется пометка «необслуживаемый», или же производители данной конкретной модели АКБ не рекомендуют доливать в него дистиллированную воду, вам остаётся лишь прибегнуть к предыдущим методам проверки и, в случае необходимости, заменить аккумулятор.

Знание, как правильно проверять АКБ, важно при покупке автомобиля с пробегом. Зачастую продавцы машин хотят сэкономить на мелочах, в том числе продавая автомобиль с разряженным аккумулятором, что может привести к негативным последствиям для нового владельца

Всегда будьте начеку и проверяйте на деле то, что говорит продавец об исправности своей машины.

И не забудьте проверить историю автомобиля перед покупкой. Сделать это можно с помощью онлайн-сервиса «Автокод» по VIN или гос. номеру. Система проверяет машину более чем по 12 официальным базам: ГИБДД, ЕАИСТО, РСА, реестры такси и банков, ФНС, ФТС и другим

Из отчета вы узнаете: реальный пробег, есть ли ограничения ГИБДД, данные ОСАГО, таможенную историю, историю штрафов, участие в ДТП и много другой важной информации

Если у вас нет взоможности выехать на осмотр или вы просто сомневаетесь в своем опыте, закажите услугу выездной проверки Автокод. Эксперт приедет на осмотр и проведет комплексную диагностику автомобиля, не оставив никаких сомнений в вашем выборе ТС.

Батарейки

Ещё один показатель — энергоёмкость. Она выражается в mA/h. Достаточно знать: если эта единица указывается на элементе питания, значит, это точно мини-аккумулятор. Отличить можно и по вольтажу. При измерении мультиметром простая батарейка покажет 1,6 В, а перезаряжаемая 1,2 В. Как это сделать, читайте далее.

СОВЕТ. Не стоит выбрасывать гальванические элементы после того, как они «сели». Но и не вздумайте их заряжать. Можно использовать их повторно на устройствах меньшей мощности, так как заряд, скорее всего, ещё остался.

Как проверить работоспособность?

Проверять остаточную ёмкость пальчиковых аккумуляторов нужно.

• Если она слишком мала, вы зря пользуетесь источником электричества, так как проще заменить его новым.
• Устройства, питающиеся от таких батареек, могут работать хуже.

Наиболее эффективная проверка осуществляется специальным прибором — мультиметром. Конечно, вы можете делать её, замеряя время работы мини-аккумулятора в бытовых устройствах. Но прибор даст более точную информацию. Всем, кто не имеет дома мультиметр, стоит им обзавестись. Ведь он может не только для этих целей, а также для других, более серьёзных, с которыми все рано или поздно сталкиваются:

• измерение напряжения розетки;
• работоспособность электроприборов;
• место разрыва электрического кабеля.

Проверяем заряд пальчикового аккумулятора.

Проверка мультиметром пальчикового аккумулятора

1. Включаем мультиметр, ставим значение «Постоянный ток — Амперы».
2. Первый щуп вставляем в порт COM, второй — в 10ADC.
3. Ручку поворачиваем в положение DCA либо DAC.
4. Ставим максимальное значение от шести до десяти Ампер, главное — не больше.
5. Щупы подносим к контактам батарейки. Здесь всё, как учили в школе: плюс к минусу, минус к плюсу.
6. Замер производим за 0,5–1 секунду. Больше не стоит, так как возникает риск испортить АКБ.
7. Смотрим ампераж по результатам проверки. Естественно, чем он выше, тем лучше.
8. Работа с мультиметром закончена.

На основании этих данных можно делать вывод о том, где использовать мини-аккумулятор. Помогут инструкции используемых устройств. В них написано, при каком ампераже они работают.

Как проверить РН на ВАЗ-2110, не снимая его

Обнаружив хоть один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить на вашем ВАЗ-2110 регулятор напряжения. Эта процедура не займет более 10 минут. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме, а также помощник. Порядок проверки следующий:

1. Запускаем двигатель машины и прогреваем его до рабочей температуры.
2. Не выключая мотор, присоединяем один щуп вольтметра к клемме «B+» генератора, а второй – к «массе» устройства.
3. Просим помощника включить фары ближнего света и давить на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тыс. об./мин.
4. Замеряем напряжение прибором.

У ВАЗ-2110 регулятор напряжения должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показатели вольтметра отличаются от приведенных, диагностические мероприятия следует продолжить.

Причины и последствия

Для начала необходимо разобраться, что такое автомобильный АКБ. Как и любой другой аккумулятор – это химический источник тока, имеющий электрическую ёмкость, значение которой обычно наносится на этикетке батареи. Измеряется она в ампер-часах (А·ч).

Ёмкость АКБ измеряется в ампер-часах и показывает каким током будет происходить разряд автомобильного аккумулятора

Фактически ёмкость определяет количество электрической энергии, которую может отдать полностью заряженный аккумулятор. Утечка тока представляет собой ток, потребляемый от батареи. Допустим, у нас серьёзное короткое замыкание в автопроводке, и ток утечки составляет 1 А. Тогда приведённый в качестве примера аккумулятор на 77 А·ч разрядится за 77 часов. В ходе использования ресурс батареи и её эффективная ёмкость уменьшаются, поэтому стартеру может не хватать пускового тока уже при разряде АКБ наполовину (в холодное время до 75 %). С такой утечкой можно считать, что через сутки завести авто с ключа станет практически невозможно.

Главная неприятность заключается в глубоком разряде аккумулятора. При получении энергии с АКБ, серная кислота, входящая в состав электролита, постепенно преобразуется в соли свинца. До некоторого момента этот процесс является обратимым, так как подобное происходит при заряде аккумулятора. Но если напряжение в ячейках опускается ниже определённого уровня, электролит образует нерастворимые соединения, оседающие на пластинах в виде кристаллов. Эти кристаллы никогда не восстановятся, но будут уменьшать рабочую поверхность пластин, приводя к увеличению внутреннего сопротивления батареи, а, значит, к уменьшению её ёмкости. В конце концов, придётся покупать новый аккумулятор. Опасным разрядом считается напряжение ниже 10,5 В на клеммах АКБ. Если вы принесли домой на зарядку автомобильный аккумулятор и увидели более низкое напряжение, настало время бить тревогу и срочно разбираться с утечкой!

Кроме того, утечки, вызванные короткими замыканиями или расплавленной изоляцией проводки при достаточно больших токах могут привести не просто к порче АКБ, но и к возгоранию. Действительно, новый автомобильный аккумулятор способен отдавать в течение небольшого периода времени сотни ампер, которые по законам физики могут привести к плавлению и воспламенению за несколько минут. Старые батареи могут вскипеть или взорваться при постоянной повышенной нагрузке. Хуже того – всё это может произойти совершенно случайно в любое время, например, ночью на парковке.

Электрическая система автомобиля представляет собой комплекс сложных электронных систем, соединённых между собой

После рассмотрения всех неприятных последствий тока утечки стоит разобраться и в его причинах. Раньше, во времена карбюраторных автомобилей с минимумом электроники нормальным током утечки считалось полное его отсутствие. В тех машинах просто нечему было потреблять ток с батареи, когда зажигание было отключено. Сегодня всё изменилось: любой автомобиль просто напичкан различной электроникой. Это могут быть как штатные устройства, так и установленные водителем впоследствии. И хотя вся современная электроника под дружное шествие экологов с лозунгами об энергосбережении поддерживает специальные «спящие» режимы или режимы ожидания с очень низким потреблением энергии, какое-то количество тока потребляется дежурными цепями. Потому небольшие значения тока утечки (до 70 мА) являются нормой.

Из заводского оборудования в автомобиле в норме постоянно потребляют некоторое количество энергии следующие девайсы:

• Диоды в выпрямителе генератора (20-45 мА);
• Магнитола (до 5 мА);
• Сигнализация (10-50 мА);
• Различные коммутирующие устройства на базе реле или полупроводников, бортовой компьютер двигателя (до 10 мА).

В скобках указаны максимально допустимые значения тока для исправного оборудования. Компоненты с неисправностью могут резко увеличить своё потребление. О выявлении и устранении таких компонентов мы поговорим в последней части, а пока приведём список устанавливаемых водителями дополнительных устройств, которые часто могут добавить к утечке ещё добрую сотню миллиампер:

• Нештатная магнитола;
• Дополнительные усилители и активные сабвуферы;
• Противоугонка или вторая сигнализация;
• Видеорегистратор или радар-детектор;
• GPS-навигатор;
• Любое оборудование с питанием через USB, подключенное к прикуривателю.

Плотность и уровень электролита в автомобильном аккумуляторе

Контроль уровня электролита

От автомобилиста требуется проводить периодический контроль уровня электролита в АКБ. Как это делается? Вообще, на корпусе автомобильных аккумуляторов наносятся метки min и max, которые показывают минимальный и максимальный уровень, соответственно.

Метки min и max

Одна крышка на все пробки

Отдельные пробки на каждую банку

Измерение уровня электролита

В трубочке должно остаться 10─12 мм электролита. Это нормальный уровень. Если меньше, нужно долить электролит или дистиллированную воду. Если уровень больше, то откачать излишки. Слишком высокий уровень не так критичен, как низкий, но также нежелателен. В крайних банках, которые ближе к выводам, уровень опускается быстрее. В случае низкого уровня вам нужно понять, что доливать, электролит или дистиллированную воду. Чтобы это узнать, нужно измерить плотность. Об этом речь пойдёт ниже.

Стоит также сказать пару слов об измерении уровня электролита в необслуживаемых автомобильных аккумуляторах. В них нет доступа к банкам. Поэтому контроль уровня в них выполняется с помощью меток на корпусе или индикатора заряда АКБ. Его ещё называют гидрометр или «глазок». Вернуться к содержанию

Контроль плотности электролита

В таблице ниже можно посмотреть зависимость степени заряженности АКБ и плотности электролита, а также температуры его замерзания.

Если уровень низкий и плотность выше нормы, то просто добавляете дистиллированной воды. Она также продаётся в автомобильных магазинах и стоит недорого. Если уровень в норме, а плотность высокая, то отбираете часть электролита из банок и заливаете воду. Эту операцию нужно делать для каждого аккумуляторного элемента, поскольку банки не сообщаются между собой.

Если плотность электролита на заряженной АКБ ниже 1,29 гр/см 3 , то привести её в норму будет сложнее. Нужно отбирать раствор из банок с помощью «груши» или ареометра. Вместо него заливайте свежий электролит требуемой плотности. Может потребоваться полная замена электролита в аккумуляторе автомобиля.

Диагностика

Восстановление нормальной работоспособности электрооборудования начинается с точного установления причины возникновения неисправности. Наиболее качественно и точно проверка утечки тока выполняется с помощью электрического мультиметра (тестера), которым осуществляются соответствующие измерения.

При подготовке к проверке отключите все потребители, выньте ключ зажигания из замка и держите при себе. Последнее необходимо, чтобы при случайно сработавшем центральном замке не терять доступ в салон. Для гарантии перехода устройств бортовой сети в спящий режим делают паузу в пару минут.

Затем от аккумулятора отключают минусовую клемму. Мультиметр переводят в режим измерения постоянного тока, к нему подсоединяют провода и прибор включают в образовавшийся разрыв между клеммой провода и выводом батареи. Лучше выполнить это с помощью крокодилов. Мультиметр оставляют постоянно включенным в разрыв между проводом и выводом аккумулятора на время выполнения диагностики.

В получившейся конфигурации показания прибора соответствуют току утечки. Нормой утечки тока автомобиля считается величина в пределах 10 – 30 мА. При превышении этого значения следует:

• еще раз проверить нахождение в выключенном состоянии всех бортовых потребителей электроэнергии, которые функционируют при отключенном двигателе (например, лампочка освещения салона, багажника, перчаточного ящика-бардачка и иных неявных потребителей);
• затем надо искать неисправности.

Нахождение причины неисправности производят методом перебора последовательным отключением отдельных потребителей. Для этого воспользуйтесь тем, что основная масса бортовых цепей протекания тока защищается предохранителем или содержит в составе сменный элемент типа реле. Таким образом, для поиска утечки достаточно отключать предохранители и вынимать отдельные реле, постоянно контролируя показания мультиметра. Резкое уменьшение тока после отключения свидетельствует о

• чрезмерном потреблении электрической мощности в разрываемой цепи;
• необходимости выявления дефекта и последующего его устранения ремонтом или заменой вышедшего из строя компонента.

Отдельно стоит обратить внимание на потребление тока после размыкания неисправной цепи отключением предохранителя или реле. Если мультиметр показывает более 50 мА, то выявлены не все неисправности и проверку продолжайте

Ещё кое-что полезное для Вас:

Измерение напряжения мультиметром

Если вы не хотите проверять состояние аккумулятора «на глаз», или же просто хотите иметь на руках точные результаты в численном выражении, вам потребуется такое устройство, как мультиметр.

Итак, как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром: само по себе устройство имеет два щупа, один из которых красного цвета, а другой – черного. Для того, чтобы измерить напряжение на батарее аккумулятора, требуется перевести мультиметр в режим измерения и прислонить красный щуп к «плюсовому» выводу, а чёрный щуп, соответственно, к «минусовому».

Процедура проводится на выводах аккумулятора без нагрузки. В случае, если аккумулятор как следует заряжен, результат на приборе составит порядка 12,6-12,9 вольта. Это нормальное напряжение, которое должно быть на полностью заряженном АКБ. Если вы напутали с цветами щупов, то цифра будет та же, просто отобразится со знаком минус.

Если мотор запущен, то мультиметром тоже можно проверить работу аккумулятора, но в данном случае будет проверяться наличие его работы вместе с генератором, а также исправность регулятора напряжения. Когда мотор работает, показатели должны быть чуть выше – от 13 до 14 вольта. Если показатель ниже, для аккумулятора это будет означать проблемы с зарядкой, а в случае, если показатель выше – начнется процесс электролиза воды.

Существует метод, как по напряжению определить степень разрядки аккумулятора. Напряжение 12,5 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,1 — на 50%, а 12 — на 10 процентов. Хотя метод и приблизительный, однако проверенный.

Мерить прибором также желательно «на холодную», так как недавно работавший автомобиль может выдать более высокие значения и ввести в заблуждение. Мультиметр проверяет степень заряженности, но не даёт исчерпывающей информации о его работоспособности. Для этого лучше применить нагрузочную вилку.

Другие причины разрядки АКБ

Что делать, если водитель замерил потребляемый ток, и он не превышает нормы? Как было сказано выше, затрудненный пуск после длительной стоянки может быть вызван совсем не токами утечки. Среди самых распространенных причин этой проблемы могут быть:

1. Большой саморазряд АКБ.
2. Неисправность генератора.

Тестирование аккумулятора на саморазряд

Для выяснения состояния батареи ее нужно снять с автомобиля, начисто вытереть ветошью, смоченной сначала в растворе пищевой соды, потом в воде. Если батарея обслуживаемая, необходимо проверить плотность и уровень электролита в каждой секции (их всего 6). Затем аккумулятор полностью заряжается сетевым зарядным устройством до нормального напряжения (12,7 В без нагрузки).

Осталось оставить неподключенный аккумулятор на несколько суток и затем снова померить напряжение на клеммах. Если потеря напряжения составит более 0,2 В, то проблема в аккумуляторе. Придется покупать новую батарею или попытаться восстановить испорченную хотя бы на время, обратившись к соответствующим специалистам. Если же АКБ «держит», то либо проблема устранена (к примеру, была долита в полусухие банки вода), либо вопрос в другом.

Проверка работоспособности генератора

Проблема может оказаться и в генераторе, который просто не заряжает батарею при запущенном двигателе. Конечно, практически каждый автомобиль имеет аварийный индикатор, который загорается, если батарея не заряжается. Но он может и обмануть, если, к примеру, ток зарядки есть, но он слишком мал. В этом случае АКБ не в состоянии восполнить энергию, затраченную на пуск мотора, а при включении мощной нагрузки (фары, обогреватели и т.п.) может даже начать разряжаться.

Переключатель мультиметра нужно установить на постоянное напряжение, предел измерения – не ниже 20 В.

Прежде всего, необходимо замерить напряжение на клеммах АКБ при выключенном зажигании. Для примера пусть оно будет равно 12,7 В (батарея полностью заряжена).

Напряжение на АКБ при выключенном зажигании (используется мультиметр другого типа).

Теперь нужно запустить двигатель на холостых оборотах, а все потребители (фары, магнитола, обогреватели и пр.) выключить. Напряжение на клеммах аккумулятора должно подняться до 13,8 – 14,5 В (зависит от степени заряженности батареи).

Напряжения на батарее достаточно для ее зарядки при отключенных потребителях.

Теперь нужно подключить энергоемкие потребители – фары, печку/кондиционер, обогрев стекол/сидений, магнитолу и т. д. напряжение на клеммах АКБ должно «просесть» до отметки 13,5-13.7 В.

Генератор справляется с нагрузкой и продолжает заряжать АКБ.

Если оно ниже, то генератор не справляется с нагрузкой, и придется заняться его ремонтом. Но это уже совсем другая история.

Никогда не проверяйте исправность генератора отключением АКБ при запущенном двигателе. Этот метод годился лет 30 назад, когда все электрооборудование машины состояло из километра провода и пяти реле. Современная электроника автомобиля такого эксперимента не простит. Кроме того, простое «скидывание» клеммы не укажет на неисправность, если генератор работает, но его напряжения недостаточно для зарядки аккумулятора.

Многие автолюбители сталкивались с ситуацией, когда относительно новый и исправный аккумулятор постоянно разряжается после стоянки в несколько дней. И даже после замены АКБ проблема не устраняется.

Это значит, что в электроцепи автомобиля происходит утечка тока, то есть на одном или сразу нескольких участках происходит непроизводственное расходование электричества из-за неправильной работы.

В данной статье вы сможете найти ответы на вопросы: Какие самые распространённые причины утечки тока? Как измерить объёмы тока утечки? Как определить источник утечки тока? И многие другие.

Как отыскать потребителя энергии

Дальнейший поиск утечки тока в автомобиле производится с помощью блока предохранителей (как правило, установлен под капотом вблизи лобового стекла). Порядок действий такой:

1. Оставьте амперметр подключенным к контактам аккумуляторной батареи, снимите крышку блока предохранителей.
2. Поочередно выдергивая из гнезд предохранители, следите за показаниями на дисплее мультиметра. Если манипуляция не дает результата и величина тока остается прежней, вставляйте элемент обратно в гнездо и переходите к следующему.
3. Когда заметите падение тока до нормы, выясните, какие электроприборы «висят» на цепи выдернутого предохранителя. Ищите «виновника» методом исключения, проверяя каждого потребителя отдельно.

Пример: цепь с повышенным потреблением питает 3 единицы оборудования – прикуриватель, обогреватель заднего стекла и лампу плафона. Разобраться с прикуривателем и лампочкой несложно – надо отключить эти приборы и померить ток на контактах реле, замыкающих цепь подогревателя. Если показания превышают норму, отсоедините разъем нагревательного элемента и попробуйте заменить реле.

Несколько потребителей запитано от аккумулятора напрямую, минуя блок предохранителей. Сюда относится электронный блок управления двигателем, стартер и генератор. Если манипуляции с плавкими вставками не принесли результата и показания дисплея не изменились, переходите к проверке электрогенератора:

1. Отсоедините положительную клемму аккумулятора.
2. Открутите от генератора питающий провод и обмотайте оголенный конец любым диэлектриком (можно ветошью), дабы избежать короткого замыкания.
3. Подсоедините к разрыву цепи батареи мультиметр и проверьте величину тока. Если в генераторе вышел из строя диодный мост, потребление снизится до нормы.

Как правило, пробитый диод генератора вызывает большое потребление тока, измеряемого амперами. Нагруженная обмотка выступает в качестве электромагнита, что легко проверяется с помощью металлического ключа, приложенного к шкиву агрегата. Если ключ притягивается, электрогенератор наверняка неисправен и расходует энергию аккумулятора впустую.

Аналогичным образом можно замерить утечку тока в других цепях, подключенных напрямую. Загляните в электрическую схему авто и поочередно отсоединяйте провода, минующие блок предохранителей. Если по разным причинам мультиметр отсутствует, попытайтесь решить проблему такими способами:

• внимательно осмотрите автомобиль внутри на предмет горящей лампочки в бардачке либо багажнике;
• попробуйте рукой стекла, куда встроены электрические подогреватели;
• проверьте, не нагреваются ли сиденья;
• полностью отключите охранную сигнализацию и магнитолу с усилителем.

Столкнувшись с утечкой тока и разрядкой батареи, вспомните, какое нештатное оборудование довелось установить на машину в последние дни. Причина наверняка кроется в неправильном подключении устройства.

Проверка заряда АКБ автомобиля от генератора

Для того чтобы понимать, как проверить зарядку аккумулятора от генератора, следует, прежде всего, знать о том, что генератор выполняет важную роль в текущем питании автомобильного аккумулятора. Когда двигатель автомобиля находится в рабочем состоянии, именно генератор производит определенное напряжение, благодаря которому батарея автомашины заряжается на ходу. Аналогичным образом в процессе движения питается и вся бортовая электрическая система машины. Идет зарядка на аккумулятор от генератора — значит, батарея имеет возможность всегда находиться в подзаряженном состоянии и дольше работать.

Что касается показателя напряжения, уровень U генератора и плюсового полюса аккумулятора всегда являются одинаковыми — вследствие того, что соединены между собой одним и тем же проводом.

Если двигатель машины находится в рабочем состоянии, напряжение должно быть больше 12 вольт и не идти вниз, независимо от того, включена вся бортовая нагрузка автомобиля, или нет.

Для того чтобы проверить, как батарея заряжается от генератора, исправен он или нет, нужно как обычно подсоединить провода мультиметра к батарее и вначале измерить показатели напряжения без нагрузки. В данном случае, на холостом ходу уровень U составляет 13,5-14 вольт.

После предварительных замеров в покое проверяем напряжение системы уже под нагрузкой. Можно включить последовательно все обогревы, вентилятор, аварийную систему и свет

Обратите внимание на то, что напряжение не должно «проседать» ниже 13,3-13,8 вольт. Если показатель таков — это означает, что и генератор, и аккумулятор работают исправно, и зарядка АКБ от генератора идет хорошо

Если же показатель U ниже указанного, генератор, скорее всего, неисправен.

Прежде чем задуматься о смене генератора, нужно проверить, как натянут его ремень. Может быть, дело просто в том, что ослабло натяжение ремня, а сам генератор исправен. Также проверяется сопротивление того самого общего провода, соединяющего батарею с генератором. Проверка сопротивления осуществляется при выключенном двигателе автомобиля, и его показатель должен быть не больше 20 Ом. Когда двигатель работает, сопротивление, безусловно, возрастает, но не сильно. 40, максимум, 50 Ом.

В случае увеличения сопротивления до нескольких килоОм попробуйте произвести зачистку контактов на массе, а также на кабеле. Установите все обратно и проверьте исправность системы. Если все работает нормально, а уровень зарядного U при этом остается низким, проблема точно в генераторе, и он нуждается в ремонте.

Внимательный автомобилист всегда будет вовремя проверять и снимать все показатели, необходимые для того, чтобы контролировать уровень заряда батареи и ее состояние. Он знает — если у меня есть машина, я прекрасно понимаю то, что, если не следить за аккумулятором, можно в любое время оказаться в такой ситуации, когда он выходит из строя в самое неподходящее время.

Безопасность при работе с электролитом

В состав электролита входит серная кислота, это значит, что необходимо проявлять осторожность при работе с этой жидкостью. В первую очередь необходимо защитить глаза от попадания в них паров или капель

Для этого используют защитные строительные очки. Обычные оптические очки не подойдут, так как у них отсутствует боковая защита. Также нельзя использовать контактные линзы, ведь они не закрывают глаз полностью.

Работу желательно проводить в резиновых защитных перчатках. Одной из эффективных защит обладают неопреновые изделия. Они способны до часа противодействовать разрушающей жидкости. Меньшая степень безопасности у латексных и виниловых материалов. Минимальный уровень защиты у нитриловых перчаток, так как они разъедаются практически сразу от попадания капель электролита.

Одежда должна быть из плотной ткани. Рукав надо подбирать длинный и заправлять его в перчатку. Разъедание ткани при попадании на нее жидкости может происходить не сразу, а по прошествии нескольких часов.

Попавшую жидкость на кожу надо немедленно смыть проточной водой. Можно пользоваться мылом. Покраснение от воздействия кислоты может проявиться не сразу, так как для химического ожога, в отличие от термического, нужно некоторое время для воздействия.

Проверка заряда мультиметром

Большое количество современных АКБ оснащены специальным индикатором: в зависимости от заряда батареи он будет менять свой цвет. С помощью таких показаний можно следить за состоянием аккумулятора. Однако показания, полученные тестером, неточны.

Можно проверить зарядку аккумулятора мультиметром, чтобы получить более точные показания. Происходит это следующим образом:

1. Переключатель мультиметра следует поставить на отметку DVC и установить параметры от 0 до 20 v.
2. Необходимо снять клеммы электропроводки с АКБ.
3. Красным щупом следует коснуться положительного гнезда, а чёрным — отрицательного.
4. Прибор выдаст показания.

Если на мультиметре показания будут равны 12,6 В, батарея в подзарядке не нуждается. При показаниях ниже 12,6 В требуется дозарядка. Если значения полученных данных будут меньше 12 v, батарею нужно заряжать в срочном порядке. В том случае, если мультиметр покажет менее 11 v, такой аккумулятор лучше заменить на новый.

Проверка втягивающего реле на снятом стартере

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:

1. Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
2. Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
3. Проверяют состояние реле включения стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.

После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

1. Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
2. Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
3. Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:

• Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
• Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.