Проверка работоспособности материнской платы

Параметры питания светодиодов

У светодиодов, кроме номинального тока существует ещё один важный параметр – прямое падение напряжения. Роль этого параметра также существенна, именно поэтому его указывают в первом ряду технических параметров полупроводникового прибора.

Чтобы через p-n переход начал протекать ток, к нему нужно приложить какое-то минимальное прямое напряжение Uмин.пр.. Значение минимального прямого напряжения указывается в документации светодиода и отражается на графике вольт — амперных характеристик (ВАХ).

На зеленом участке ВАХ светодиода видно, что только при достижении Uмин.пр. начинает протекать ток Iпр. Дальнейший незначительный рост Uпр приводит к резкому росту Iпр. Именно поэтому даже небольшие перепады напряжения свыше Uмакс..пр. губительны для кристалла светодиода. В момент превышения Uмакс.пр. ток достигает своего пика и происходит разрушение кристалла. Для каждого типа светодиодов существует номинальный ток и соответствующее ему напряжение (паспортные данные), при которых прибор должен отработать заявленный срок службы.

Для чего нужен стабилизатор напряжения

Чаще всего причиной скачков напряжения являются изношенные сети.
Если вы не житель микрорайона, который был недавно сдан в эксплуатацию в комплексе с трансформаторной подстанцией – дом, скорее всего, подключен к линиям электропередач, проложенным еще в прошлом веке. 20-30 лет назад технические условия для энергоснабжения были совсем иными, не было необходимости запитывать такое количество оборудования в жилых домах.

Почему сгорают стабилизаторы? Размышления специалиста – видео

Трансформаторные подстанции, при повышении мощности, автоматически снижают напряжение, чтобы не допустить перегрузки. К тому же, бичом современных городов является уплотнительная застройка. На существующие сети «сажают» все новые дома, лимит нагрузки давно исчерпан.

Еще одна причина, характерная для старых микрорайонов – внутридомовые сети.
Проводка, рассчитанная на небольшие нагрузки, просто не выдерживает таких токов. Линии нагреваются, удельное сопротивление увеличивается, что еще больше усугубляет ситуацию.

Особенности подключения многоквартирного дома.
Это настоящая проблема для неравномерного распределения потребителей. В щиток заходит три фазы, энергия равномерно распределяется (в теории) по квартирам. На практике, из-за наличия мощных потребителей (бойлеры, кондиционеры, электронагреватели), возникает дисбаланс между вводами.

Трансформаторная подстанция реагирует на перекос фаз. На самых нагруженных напряжение снижается (иногда вдвое!), на остальных повышается.

Существуют и локальные причины скачков напряжения.
Сегодня жилой фонд переживает настоящий ремонтный бум. Включенный у соседа перфоратор мощностью 2,5 кВт, не способствует равномерной подаче электричества.

Частный сектор имеет точно такие проблемы. Только фазы распределены не по квартирам, а по улицам. Подводящие провода также проложены много десятилетий назад.

Поэтому, большинство владельцев квартир или частных домов предпочитают самостоятельно решать проблему качества энергоснабжения. Самый доступный вариант – защитное реле.

Но такой прибор просто отключит ввод электроэнергии при выходе за установленный предел (как при повышении, так и при понижении).

1. Если вы установите диапазон срабатывания в рамках 5%, то есть от 210 В до 230 В, это нормально для бытовой техники. Но срабатывать защита будет через каждые 10 минут, особенно в условиях пиковой нагрузки. Постоянное включение/выключение, например, холодильника – быстро выведет его из строя;
2. Более широкий диапазон, от 180В до 240В просто защитит ваши электроприборы от воспламенения при резком скачке напряжения. Работа устройств в таком режиме все равно некомфортна и приведет к поломке.

Каков выход из ситуации?

Как проверить стабилитрон.

Так как стабилитрон по-сути является всего-лишь разновидностью полупроводникового диода, то и проверяется он
так-же (при помощи мультиметра на проводимость в одну сторону), но с небольшой особенностью: значение падения напряжения на P-N переходе в стабилитроне как правило ниже (то есть мультиметр покажет более высокое сопротивление). Это обусловлено рабочими характеристиками самого стабилитрона: в отличие от простого диода у стабилитрона другое предназначение: он должен «пробиваться» при определенном напряжении.

Таким образом, напряжение на выходе стабилизатора может быть между значениями. Для этого условие должно быть выполнено. Конструкция стабилизатора, если источник может быть принят. Поскольку этот расчет займет значительное место, он не будет представлен. Решение, использующее вычисления в предыдущем случае, состоит в использовании подходящего диода напряжения с диапазоном тока.

Для этого используются следующие. Ток Измакса может быть рассчитан с использованием формул,,, соответственно модифицированных. Диод является нелинейным устройством. Ниже приведен пример этого. Диаграмма также показывает, что ток и напряжение диода не находятся в прямой линии.

Если не совсем понятно, то вот пример: если при проверке полупроводникового диода в прямом включении мультиметр показывает значение в пределах 450..550, то когда проверяем стабилитрон, мультиметр покажет 700…800.

Кстати, таким образом можно отличить диод от стабилитрона если вдруг нам «выпало счастье» иметь дело с SMD приборами…

Напряжение пробоя — это прорывное напряжение. Ток утечки — утечка тока. Обратное напряжение — обратное напряжение. Обратная область — обратная область. Прямая область — прямая область. В прямой области графика напряжение, при котором ток быстро высвобождается, называется напряжением стабилизатора диода.

При тестировании диодной схемы обычно ограничивается определением, является ли диодное напряжение выше или ниже напряжения стабилизатора. Напряжение кремниевого диода составляет около 7 вольт, а напряжение диода германия достигает 3 вольт. Если напряжение стабилизированного напряжения выше, пропускная способность диода высокая.

Ну и это еще не все…

Многие стабилитроны имеют свойство «плыть». Говоря простым языком у стабилитрона может измениться
напряжение стабилизации. Причем это значение можно или просто измениться (например вместо положенных 12V вдруг стало 9V) или может изменяться кратковременно.

Второй вариант дефекта самый непредсказуемый и выявляется очень тяжело.

Если напряжение стабилизатора ниже, диод низкий. Однако ширина пропитанной зоны не может быть увеличена на неопределенный срок. Когда мы идем вокруг, создается больше ионов, и возрастающее электрическое поле замедляется в обедненной зоне и в конечном итоге останавливает это перекрытие.

В настоящий момент существует интегрированный потенциал во всей обедненной зоне. Если внешнее напряжение проходит через тот же полюсный диод, что и интегральный потенциал, нечистая зона продолжает действовать как изолятор, который предотвращает большой ток. Это явление обратного смещения.

Такие «катаклизмы» со стабилитронами чаще всего происходят из-за внешних воздействий (статика например или
при «грозовых» неисправностях), но бывают случаи просто низкого качества производителей.

Как определить неизвестный стабилитрон.

Такая необходимость может возникнуть в тех случаях, когда возникли сомнения в исправности стабилитрона или
просто на корпусе стабилитрона вдруг оказалось стерто название.

В случае высокого импеданса, превышающего максимальное обратное напряжение, происходит обратный пробой, что значительно увеличивает ток, что приводит к необратимому повреждению устройства. Аварийный диод специально разработан для использования в области коллапса. Зенеровский диод не применяет понятие обратного напряжения высокого напряжения. Однако в случае сжатого обратного напряжения оба устройства имеют максимальный предел тока и мощности. Кроме того, существует кратковременный обратный ток для любой прямой проводимости в конце диода.

Ну здесь, в общем-то, можно поступить следующим образом: можно просто подключить стабилитрон к источнику
напряжения через балластный резистор (если используем источник напряжения в пределах 9..12V, выбирать резистор следует в пределах от 150…500 Ом).

Напряжение на самом стабилитроне и будет его напряжение стабилизации.

Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Проверка напряжения на аккумуляторе

Нужно подключить аккумулятор к зарядному устройству и замерить напряжение. Измеряется оно на зажимах (крокодилах), идущих от прибора с помощью мультиметра. Идеальное напряжение – 14,4 В. Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно “скачет”, то однозначно электроприбор сломан.
Так же исправность можно проверить силой тока в цепи. Для этого надо полностью разряженную АКБ подключить к зарядному устройству через мультиметр (то есть между крокодилом и клеммой аккумулятора вставить мультиметр). Сила тока, подаваемая на батарею должна составлять 10% от емкости этой батареи. Если показания другие, то зарядное устройство для автомобильного аккумулятора не работает.

Как устроены стабилизаторы напряжения для дома

Важно! Принцип работы любого подобного устройства описан законом Джоуля-Ленца: «Потребляемая нагрузкой мощность прямо пропорциональна приложенной величине напряжения и протекающей силе тока».

То есть, если нам необходимо поддерживать стабильное напряжение на выходе из стабилизатора при сохранении мощности, регулятором является входной ток. Если входное напряжение снизилось, прибор автоматически выравнивает его величину на выходе, потребляя больше тока. И, наоборот – при возрастании напряжения на входных контактах, потребляемый ток уменьшается.

Обратите внимание
Это процесс не бесконечен. Любой стабилизатор напряжения для квартиры имеет пределы мощности

При перегрузке, прибор просто перейдет в аварийный режим и отключится.

Инженерами придуманы различные схемы преобразования напряжения. Общий принцип работы построен на использовании трансформатора с большим количеством вторичных обмоток, точнее нескольких точек подключения.

Особенности симисторного стабилизатора напряжения

При изменении напряжения на входе, происходит переключение на соответствующую вторичку, и величина выравнивается. Это ступенчатый процесс, поэтому для точного поддержания стабильного вольтажа дополнительно устанавливается электронный стабилизатор, работающий в более узком диапазоне.

Все переключения внутри блока осуществляются с помощью схемы управления. От ее сложности напрямую зависит качество выходного напряжения. Многие помнят бытовые трансформаторы, с ручным управлением и стрелочным прибором на выходе. Через них подключали ламповые телевизоры.

Примитивные (соответственно недорогие) схемы работают по такому же принципу, только регулировка происходит автоматически. Для них характерна большая задержка и шаг при выравнивании стабилизируемой величины.

Сравнение работы релейного и тиристорного стабилизатора

Это заметно невооруженным глазом, в виде изменения яркости приборов освещения. Более сложные приборы также страдают от микро скачков, но не так фатально, как при полном отсутствии стабилизатора.

Качественные схемы работают плавно, вы фактически не замечаете скачков на вводе. Разумеется, за комфорт и сложность необходимо платить. Вот пример «продвинутой» электромеханической схемы стабилизатора, не самый дорогой вариант. Переключение происходит с помощью реле, что сопровождается громкими щелчками.

Более комфортными являются тиристорные (динисторные) схемы с процессорным управлением. Переключение между обмотками мгновенное и бесшумное. Стоимость соответствует качеству.

Что нужно для подключения

Помимо самого стабилизатора, вам понадобится ряд дополнительных материалов:

трехжильный кабель ВВГнГ-Ls

Сечение провода должно быть точно таким же, как и на вашем вводном кабеле, который приходит на рубильник или автомат главного ввода. Так как через него будет идти вся нагрузка дома.

выключатель трехпозиционный

Данный выключатель в отличие от простых, имеет три состояния:

123

Можно использовать и обычный модульный автомат, но при такой схеме, если понадобится отключиться от стабилизатора, придется каждый раз полностью обесточивать весь дом и перекидывать провода.

Есть конечно же режим байпас или транзит, но чтобы перейти на него, нужно соблюдать строгую последовательность. Подробнее об этом будет сказано ниже.

С данным переключателем, вы одним движением целиком отсекаете агрегат, а дом остается со светом напрямую.

провод ПУГВ разных цветов

Вы должны четко понимать, что стабилизатор напряжения устанавливается строго до электросчетчика, а не после него.

Ни одна энергоснабжающая организация вам не разрешит подключиться по другому, как бы вы не доказывали, что тем самым, кроме эл.оборудования в доме, вы хотите защитить и сам прибор учета.

Стабилизатор имеет свой холостой ход и также потребляет эл.энергию, даже работая без нагрузки (до 30Вт/ч и выше). И эта энергия должна быть учтена и подсчитана.

Второй важный момент – крайне желательно, чтобы в схеме до места подключения прибора стабилизации было либо УЗО, либо дифф.автомат.

Это рекомендуют все производители популярных марок Ресанта, Sven, Лидер, Штиль и т.п

Это может быть вводной дифф.автомат на весь дом, не важно. Главное, чтобы само оборудование было защищено от утечек тока

А пробой обмоток трансформатора на корпус, не такая уж и редкая вещь.

Какой выбрать стабилизатор трехфазный или однофазный

Этот вопрос может возникнуть, только если имеется трехфазная сеть, поскольку при однофазной сети ответ очевиден – стабилизатор также должен быть однофазным.

С трехфазной сетью не все так однозначно, поскольку во многих случаях можно обойтись однофазными стабилизаторами. Это позволит избежать отключения всей системы при потере напряжения на одной из фаз.

Несмотря на то, что на каждую фазу нужен отдельный стабилизатор, как правило три однофазных стабилизатора обходятся дешевле, чем один трехфазный. Без последнего никак не обойтись лишь в случае наличия хотя бы одного трехфазного потребителя.

Стабилизаторы тока

Простейший ограничитель тока – резистор. Его часто называют простейшим стабилизатором, что неверно, так как резистор не способен стабилизировать ток при колебании напряжения на своем входе.

Применение резистора в схеме питании светодиода допустимо только при стабилизированном входном напряжении. В противном случае все скачки напряжения передаются в нагрузку и негативно отражаются на работе светодиода. Эффективность резистивных ограничителей тока очень низкая, так как вся потребляемая ими энергия рассеивается в виде тепла.

Немного выше КПД у конструкций на базе готовых интегральных микросхем (ИМ) линейных стабилизаторов. Схемы линейных стабилизаторов на базе ИМ выделяющиеся минимальным набором элементов, отсутствием помех и простой настройкой.

Чтобы избежать перегрева регулирующего элемента, разность входного и выходного напряжения должна быть небольшой, но достаточной (3-5 вольт). Иначе корпус микросхемы вынужден будет рассеивать невостребованную энергию, тем самым снижая КПД.

Наиболее эффективными принято считать токовые драйверы с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Их конструируют на базе специализированных микросхем с цепью обратной связи и элементами защиты, что в несколько раз повышает надёжность всего устройства. Наличие в них импульсного трансформатора ведет к удорожанию схемы, но оправдано высоким КПД и сроком службы. Токовые ШИМ стабилизаторы с питанием от источника 12В несложно сделать своими руками, используя специализированную микросхему. Например, ИМС PT4115 от компании PowTech, которая разработана специально для схем питания светодиодов мощностью от 1 до 10 Вт.

Проверка резистора мультиметром

При всех измерениях, независимо от их вида, щупы мультиметра присоединяются к выводам радиодетали. Полярность в данном случае роли не играет.

На обрыв

Самый простой вид тестирования. Подобная неисправность внешне никак не проявляется, поэтому определить ее можно только мультиметром. Причины нарушения целостности токопроводящей части самые разные – от заводского дефекта (крайне редко) до сгорания слоя или проволоки, намотанной на корпус детали.

Переключатель при такой проверке ставится в режим «прозвонки». Есть звук – все в норме. При его отсутствии резистор подлежит замене.

На номинал

При такой проверке переключатель переводится в диапазон Ω. О выборе необходимого предела уже сказано. Величина изображения отображается на ЖК-индикаторе или стрелкой, установившейся на том или ином цифровом значении (они обозначены на циферблате). Считать его совсем несложно.

Как выбрать стабилизатор

Чтобы понять, какой стабилизатор напряжения выбрать для частного дома или квартиры, надо определить параметры и комфортность установки.

Составьте список электроприборов, для которых критично качество напряжения.
Бойлер, электроутюг, духовой шкаф можно оставить без стабилизации. В результате вы сможете определить примерную мощность устройства. Если позволяют средства – можно подключить все жилище, установив стабилизатор непосредственно после счетчика электроэнергии. Тогда его мощность будет равна вашим ТУ, которые определила энергокомпания.

Критичен ли для вас шум, издаваемый прибором.
Если позволяет площадь, блок может быть размещен за пределами жилой зоны – в тамбуре, в котельной или другом подсобном помещении. Тогда можно сэкономить, и купить релейное устройство. Как правило, выбрать стабилизатор для частного дома проще.

Размеры жилья позволяет не обращать внимания на размеры и способ установки. Более крупные экземпляры, собранные без использования миниатюрных компонентов имеют меньшую стоимость. Такие преобразователи устанавливаются на полу. Если места в доме достаточно – напольное размещение не принесет неудобств.

Совет по выбору от специалиста компании 220 Volt

Компактные стабилизаторы с возможностью настенного монтажа подходят для малогабаритных квартир, но это также влияет на цену. Стабилизатор можно разместить в прихожей, спрятать над гардеробом. Единственное условие – вокруг корпуса должно быть пространство для вентиляции.

Абсолютно бесшумные приборы с пассивным охлаждением – оптимальный вариант для квартиры. Только за это приходится расплачиваться увеличенными габаритами – электросхеме необходимо пространство для воздуха.

Трехфазный стабилизатор напряжения для дома.
Часто владельцы индивидуальных домов, согласно ТУ организуют трехфазный ввод. При таком энергоснабжении есть вариант выбора. Можно две фазы подключить к двум однофазным стабилизаторам, и у вас получится неплохой разнос по мощности.

Третья фаза заводится напрямую, для некритичных к качеству питания мощных потребителей (бойлер, электрокалорифер, духовка, линия для домашнего электроинструмента). Это эконом вариант.

Если вы располагаете достаточным количеством средств – устанавливайте мощный стабилизатор, рассчитанный на трехфазное включение. Тогда вы будете полностью защищены от нестабильного энергоснабжения.

Рекомендации по выбору от программы “Мужчины с руками”

Итог: Располагая элементарными знаниями, полученными из данного материала – вы сможете сделать правильный выбор, и не поддаться уловкам продавцов, желающих продать вам самый дорогой товар.

Как проверить генератор мультиметром и тестером

Генератор – одно из важнейших устройств автомобиля. Без него становиться невозможным нормальное функционирование всех блоков, узлов и приборов, которым нужна электрическая энергия. После запуска двигателя автогенератор включается на запитывание бортовой сети, а также на зарядку аккумуляторной батареи

Важно следить и периодически проверять натяжение ремня генератора. От этого зависит не только срок службы
самого ремня, но и нормальная зарядка аккумуляторной батареи.

При неправильной регулировке ремень может проскальзывать, в результате чего будет вырабатываться недостаточное напряжение. В такой ситуации аккумуляторная батарея не будет получать необходимый заряд и со временем может разрядиться (как правильно зарядить аккумулятор).

В случае возникновения каких-либо проблем с электропитанием первый вопрос, который встает перед водителем – как проверить работу генератора. Разумеется, идеальный вариант провести диагностику на СТО. Однако, например, если после длительной стоянки в гараже автомобиль не завелся искать не стоит сразу же искать трос для буксировки. Ниже мы подробно расскажем, как проверить генератор обычным тестером (или, другими словами, мультиметром).

Для проверки нам понадобится мультиметр и, желательно, помощник (сосед, друг или даже, в крайнем случае, жена). Стоит оговориться, что тестер, мультиметр и авометр – это фактически одно и то же устройство, различия заключаются лишь в дополнительных функциях.

Последовательность действий

1. Сначала необходимо проверить реле генератора. Перенапряжение в бортовой сети автомобиля способно вывести из строя различные приборы. Для поддержания правильной разности потенциалов используется реле-регулятор. Подробно опишем, как проверить регулятор напряжения генератора. Мультиметр переключаем в режим измерения напряжения.
   Заводим автомобиль. На клеммах АКБ или выходах генератора замеряем величину напряжения. Правильное значение должно быть в диапазоне 14-14.2 В. Нажимаем на акселератор (здесь понадобиться помощь
   помощника). Величина напряжение не должна измениться более чем на 0.5В. Если значения замеренных параметров отличаются от приведенных, это говорит о неправильной работе реле-регулятора.
2. Проверяем диодный мост, состоящий из шести диодов. Из них три можно назвать «положительными», а три – «отрицательными». Половина диодов имеет массу на аноде, а остальные – на катоде. Для проверки переводим мультиметр в режим «звука». Если замкнуть контакты щупов, будет слышен писк. Проверяем каждый диод в обоих направлениях.
   Писк должен быть слышен только в одном. Если диод звонится в обе стороны – значит, он пробит и его нужно менять. Желательно в таком случае произвести замену сразу всего моста.
3. Проверяем статор генератора. Данный блок выполнен в виде полого металлического цилиндра. Внутри уложена обмотка генератора. Для проверки нужно предварительно отсоединить от диодного моста выводы статора. Осматриваем
   состояние обмотки. Не должно быть подгораний и механических повреждений. Переводим тестер в режим измерения сопротивления. Проверяем обмотку на пробой. С этой целью замеряем сопротивление между корпусом статора и любым из выводов обмотки. Значение должно быть как можно большим, в идеале – стремящимся к бесконечности.
   Если тестер показывает меньше 50 КОм – значит, автогенератор скоро выйдет из
   строя.
4. Проверяем ротор генератора. Этот узел выполнен в виде металлического стержня, на который наматывается обмотка. На одном из концов стержня находятся кольца. По ним скользят щетки генератора. Извлекаем ротор и осматриваем
   состояние обмотки и подшипников. Проверяем мультиметром целостность обмотки. Замеряем сопротивление между контактными кольцами. Его значение должно быть порядка нескольких Ом. В случае короткого замыкания (сопротивление около нуля) или обрыва цепи требуется замена ротора.

Данная инструкция поможет успешно выявить генератора неисправности в полевых условиях. Вышеописанный алгоритм может с успехом применяться как на большинстве современных автомобилей, так и на отечественных ВАЗ 2106, 2107, 2114 и т.д. главное условие – напряжение бортовой сети 12В.

Также рекомендуем прочесть статью как проверить исправность генератора с помощью контрольной лампы.

Параметры стабилитрона

Его главные параметры можно увидеть по характеристике напряжения и тока.

• Напряжение стабилизации является напряжением на стабилитроне при прохождении тока стабилизации. Сегодня производятся стабилитроны с таким параметром, равным 0,7-200 вольт.
• Наибольший допустимый ток стабилизации. Он ограничен величиной наибольшей допустимой мощности рассеивания, которая зависит от температуры внешней среды.
• Наименьший ток стабилизации, рассчитывается наименьшей величиной тока, протекающего через стабилитрон, при этом сохраняется действие стабилизатора.
• Дифференциальное сопротивление – это величина, равная отношению приращения напряжения к малому приращению тока.

Стабилитрон, подключенный в схеме как простой диод в прямом направлении, характеризуется величинами постоянного напряжения и наибольшим допустимым прямым током.

Основные принципы замера силы тока

Главной особенностью работы с мультитестером в режиме амперметра является то, что он обязательно должен быть включен в разрыв цепи. Такое подключение называется последовательным. По сути, прибор становится частью этой цепи, то есть весь ток должен пройти именно через него. А как известно, сила тока на любом участке неразветвленной электрической цепи постоянна. Проще говоря, сколько «вошло» столько должной и «выйти». То есть место последовательного подключения амперметра особого значения не имеет.

Чтобы стало понятнее, ниже размещена схема, в которой показывается разница в подключении мультиметра в разных режимах работы.

Различия в принципах подключения мультитестера в разных режимах измерений

• Итак, при замере силы тока мультиметр включается в разрыв цепи, сам становясь одним из ее звеньев. То есть будет проблема, как этот разрыв цепи организовать практически. Решают по-разному – это будет показано ниже.
• При замере напряжения (в режиме вольтметра) цепь, наоборот, не разрывается, а прибор подключается параллельно нагрузке (участку цепи, где требуется узнать напряжение). При замере напряжения источника питания щупы подключаются напрямую к клеммам (контактам розетки), то есть мультиметр сам становится нагрузкой.
• Наконец, если меряется сопротивление, то внешний  источник питания вообще не фигурирует. Контакты прибора подключаются непосредственно к той или иной нагрузке (прозваниваемому участку цепи). Необходимый ток для проведения измерений поступает из автономного источника питания мультитестера.

Вернемся к теме статьи — к замерам силы тока.

Очень важно изначально правильно установить на мультиметре, помимо постоянного или переменного тока, диапазон измерений. Надо сказать, что у начинающих с этим часто возникают проблемы

Сила тока – величина крайне обманчивая. И «спалить» свой прибор, а то и наделать больших бед, неправильно установив верхний предел измерений – проще простого.

Начинать измерения силы тока, особенно если нет представления о возможной его величине в цепи, следует с максимального диапазона мультитестера. При необходимости можно, переставив провод и последовательно снижая верхний предел, выйти на оптимальный.

Поэтому настоятельная рекомендация – если вы не знаете, какая сила тока ожидается в цепи, начинайте измерения всегда с максимальных величин. То есть, например, на том же DT 830 красный щуп должен быть установлен в гнездо на 10 ампер (показано на иллюстрации красной стрелкой). И рукоятка переключатель режимов работы также должно показывать на 10 ампер (голубая стрелка). Если измерения покажут, что предел завышен (показания получаются менее 0,2 А), то можно, чтобы получить более точные значения, переставить сначала красный провод в среднее гнездо, а затем ручку переключателя – в положение 200 мА. Бывает, что и этого многовато, и приходится переключателем снижать еще на разряд и т.д. Не вполне удобно, не спорим, но зато безопасно и для пользователя, и для прибора.

Кстати, о безопасности

Никогда не следует пренебрегать мерами предосторожности. И особенно если речь идет об опасных напряжениях (а сетевое напряжение 220 В – чрезвычайно опасно) и высоких токах

Мы здесь спокойно ведём разговор об амперах, а между тем, безопасным для человека считается ток не выше 0.001 ампера. А ток всего в 0.01 ампера, прошедший через тело человека, чаще всего приводит к необратимыми последствиям.

Проведение замеров силы тока, особенно если работа ведется в самом высоком диапазоне, рекомендуется проводить максимально быстро. В противном случае мультитестер может просто перегореть.

Об этом, кстати, могут информировать и предупреждающие надписи около гнезда подключения измерительного провода.

Пример предупреждающей надписи у гнезда подключения провода для замеров на максимально допустимом диапазоне токов

Обратите внимание. Слово «unfused» в данном случае обозначает, что прибор в этом режиме не защищен плавким предохранителем

То есть при перегреве он просто выйдет полностью из строя. Указано и допустимое время замера – не более 10 секунд, да и то не чаще одного раза в 15 минут («each 15 m»). То есть после каждого такого замера придется еще и выдерживать немалую паузу.

Справедливости ради – далеко не все мультиметры настолько «привередливые». Но если такое предупреждение есть – пренебрегать им не стоит. И в любом случае замер силы тока проводить максимально быстро.

С чего начать проверку резистора

1. Отсоединить техническое устройство или плату (если она подключается индивидуально) от источника питания, то есть «снять напряжение».

1. Выпаять любой из выводов резистора. Если речь идет о переменном варианте (регулировочном, подстроечном), но он попросту удаляется с платы. Проверку этой радиодетали без отключения ее от общей схемы делать бессмысленно – мультиметр может показать сопротивление любого из участков цепи, в которых задействован резистор, имеющего минимальное значение.

Встречаются рекомендации, что можно и не выпаивать, если речь идет о нескольких омах. Но все-таки лучше поступить именно так. Не умея читать принципиальные схемы, несложно и ошибиться.

1. Произвести внешний осмотр. Иногда проверять радиодеталь даже не стоит – только утилизировать и ставить вместо нее идентичную. В каких случаях производится замена:

• обрыв одной из ножек. Если слегка пошатать, она может обломиться. Это нередко случается, если резистор подвергался чрезмерному нагреву. К примеру, из-за КЗ в схеме, когда по какой-то причине не срабатывает защита;
• потемнение лакокрасочного покрытия (а то и обугливание). Даже если по результатам проверки окажется, что сопротивление резистора в норме, его лучше заменить;
• растрескивание корпуса. Бывает так, что даже при легком прикосновении он рассыпается на отдельные фрагменты.

1. Уточнить номинал сопротивления исследуемого образца. Без знания его величины проверка мультиметром абсолютно бессмысленна, разве что ради тестирования на целостность токопроводящего слоя.