Что у машины под капотом с названиями

Как самостоятельно вымыть автомобиль под капотом

Самостоятельную мойку двигателя и подкапотного пространства, можно осуществить при помощи воды и обыкновенного автомобильного шампуня. Но лучше будет использовать специальный очиститель, который продается в любом супермаркете.

Чтобы правильно и безопасно вымыть двигатель автомобиля, придерживайтесь следующего плана действия:

1. Изолируйте все контакты при помощи изоленты.
2. Слегка прогрейте двигатель и заглушите. Чтобы быстро и легко удалить грязь и масляные подтеки, двигатель должен быть теплым, но не горячим.
3. Отсоедините аккумулятор и снимите его.
4. Равномерно нанесите пенный очиститель на загрязненные поверхности и оставьте для воздействия на несколько минут (согласно указаниям инструкции).
5. По истечении времени, протрите обработанные поверхности с помощью влажной тряпки. При наличии, можно использовать домашнюю мойку, установив минимальный напор.

После всех проведенных манипуляций, протрите насухо все поверхности, снимите изоляцию и дайте мотору хорошенько просохнуть. Аккумулятор чистят отдельно, таким же способом.

Специалисты рекомендуют ускорить процесс сушения двигателя, используя автомобильный пылесос. Так можно снизить риск окисления контактов. Процедура мойки двигателя и подкапотного пространства, очень простая и не требует специальных навыков. Мыть мотор рекомендуют не более двух раз в год.

Стоит ли мыть двигатель автомобиля

Большинство специалистов и опытных автовладельцев сходятся во мнении, что двигатель требуется мыть на регулярной основе, так как скопившаяся на его поверхности грязь и маслянистые отложения приводят к перегреву, что ухудшает эксплуатационные характеристики мотора и может привести даже к серьезным поломкам, устранение которых потребует времени и денег.

Скопившаяся на моторе и близлежащих деталях грязь способствует коррозии силового агрегата. В особенности подобное отмечается при активной эксплуатации автомобиля зимой, когда дороги обильно посыпаны реагентом. В последующем такая химия попадает вместе грязью на двигатель и приводит к образованию коррозии.

Безопасность

В Японии и Европе в последние годы введены нормы, которые устанавливают ограничения на тяжесть повреждений головы пешехода при ударе об автомобиль. Это влечёт более продвинутые конструкции капота, такие как капот с внутренней панелью с небольшими конусными углублениями на Mazda RX-8 и других автомобилях. Иные разработки делают капот активной конструкцией, чтобы капот при столкновении с пешеходом выталкивал свою поверхность на несколько сантиметров от твёрдых деталей двигателя. Это достигается с помощью механических (пружина) или пиротехнических приспособлений. Также ведутся разработки безопасного капота, в котором применен механический алюминиевый поглотитель энергии.

Что находится под капотом

Много людей в нашей стране имеют автомобили. Но не все учились на автомеханика, и часто бывает ситуация, когда человек покупает автомобиль, не понимая, из каких деталей он состоит, и какие функции эти детали выполняют. Конечно, когда автомобиль в исправном состоянии, и хорошо едет вопросы к тому, что приводит в движение автомобиль, и как он работает во время езды, мало интересуют. Но когда, что-то ломается, то тогда нужны уже знания склада автомобиля, хотя бы для того, чтобы знать, что примерно могло поломаться. По этому, каждому нужно знать хотя бы приблизительной склад автомобиля. В статье будет рассмотрено, что находится под капотом.

Итак, перечислим все части, находящиеся под капотом машины. Этими частями есть двигатель, радиатор, аккумулятор, воздушный фильтр, трамблер, бензонасос, расширительный бачок, бачок омывателя лобового стекла, бачки с тормозной жидкостью и жидкостью для сцепления, реле и монтажный блок.

Расположение двигателя

Начнем с двигателя. Он как всегда находится посередине. Именно благодаря двигателю ваш автомобиль может двигаться. Основой любого двигателя является цилиндр. Его еще называют двигателем внутреннего сгорания. Принцип действия цилиндра состоит в том, что в специальных камерах под давлением зажигается бензиновая или дизельная смесь. В результате происходит взрыв небольшой силы, который приводит в движение поршни цилиндра, и они крутят специальный вал, который передает через механизм трансмиссии обороты на колеса. В результате ваш автомобиль может сдвинуться с места. Если подробнее рассматривать цилиндр, то это очень сложный механизм с более чем шестьюдесятью движущимися частями. Все остальные детали, находящиеся под капотом автомобиля, или помогают работе самого двигателя, или создают механизм управления движением авто и комфортом авто.

Аккумулятор, радиатор и воздушный фильтр

Далее рассмотрим другие детали. Начнем с аккумулятора. Он обеспечивает подачу электроэнергии в автомобиле во время стоянки и при запуске двигателя. Далее, когда двигатель работает, за подачу электроэнергии отвечает генератор, который использует обороты двигателя для создания электроэнергии. Также генератор может подзаряжать аккумулятор.

Необходимой составляющей автомобиля является радиатор. Его назначение обеспечивать охлаждение цилиндра. Радиатор в сочетании с цилиндром образует большой круг, по которому движется вода или антифриз. Горячая вода из двигателя подается к радиатору, где и уменьшает свою температуру, и с низкой температурой подается снова к цилиндру.

В авто под капотом важным элементом является воздушный фильтр. Он находится сверху на двигателе. Отвечает за очистку воздуха, подаваемого в карбюратор, где воздух перемешивается с горючим и далее подается в камеры сгорания. От того, насколько качественно фильтр очищает воздух, зависит качество работы двигателя, а в результате и тяга самого автомобиля.

Расположение других механизмов

Сложным в своем понимании есть такой элемент как трамблер. Он отвечает за подачу высокого тока в свечи возгорания. Свечи одним концом находятся в камере сгорания и подают искру, что и вызывает сгорания. Кроме подачи высокого давления трамблер еще и распределяет последовательность подачи тока на свечи.

В расширительном бачке находится охлаждающая жидкость в небольшом количестве, и предназначена для компенсации постоянно переменной жидкости в охладительной системе двигателя.

Есть еще такие детали под капотом, как бензонасос и реле. Бензонасос подает топливо из бака в карбюратор. На этом его функция заканчивается. Что касается реле, то оно предназначено для первичного запуска двигателя. Именно оно задает первый оборот в двигателе. Представляет собой небольшой электрический двигатель.

Под капотом размещен также монтажный блок. Там в свою очередь разместили предохранители, предназначенные для защиты автомобиля от короткого замыкания в электропроводке. Также в монтажном блоке размещено и реле для подачи звукового сигнала и реле для управления величиной напряжения при регулировании света фар.

Теперь вы знаете, что находится под капотом автомобиля – согласитесь, очень полезно.

Lada 2107 На чем двигаются пацаны Logbook Замена троса капота

Как обычно у всех рано или поздно, оплетка потрескалась, наступили морозы, трос встал, капот не открыть. Поехал в магаз, взял плетеный трос «Автопартнер». Теплый бокс на работе спас меня )). Пол часа работы и в итоге более мягкое и бодрое открытие без особых усилий.

Отмечу пару моментов при установке:

— Для более удобной замены, снимайте решетку левого динамика.— Не вынимайте уплотнительное кольцо со стороны капота, в которое просовывается оплетка и трос в салон. Для более легкого проникновения )), просто смажьте маслом резинку, оплетка троса проскочит легко. Без смазки ни куда ))

— При регулировке длинны троса у замка, фиксатор петли затягивать обязательно у самого штырька. Прям до упора и затягивайте. Иначе петля при закрытии капота слетит и вы изучите науку рыбалки. Я попался на этом )) И пришлось открывать старым жестким тросом.

Единственный косяк что я заметил, это длинна самой оплетки. Она оказалась немного короткой. Черные наконечники которые должны закрывать концы оплетки у замка и в салоне, остаются в свободном ходу.

Материалы и инструменты

Основными клиентами процедуры шумоизоляции моторного отсека выступают отечественные автомобили или иномарки с достаточно большой историей, то есть выпущенные давно.

Потому шумка не так редко проводится на следующих авто:

• Пежо 308;
• ВАЗ 2114;
• Лада Приора;
• Лада Калина;
• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2110;
• Фольксваген Поло;
• УАЗ Патриот;
• Лада Гранта;
• Фольксваген Транспортер Т4;
• Газель;
• Дэу Ланос;
• Рено Меган;
• Рено Логан;
• Ниссан Максима и пр.

Список можно продолжать бесконечно долго. Даже у этих авто бывает заводская шумка. Но ее качество крайне низкое.

Шумоизоляционный материал представлен в виде специальных матов и листов различной толщины. Их крепят на кузовные части по периметру, непосредственно на металл.

Обработке подвергаются внутренние части дверей, багажника, крыши, перегородки между мотором и салоном, пол, капот, полости моторного отсека и пр

Качественный материал в сочетании с правильно проделанной работой создает эффект дополнительного утепления авто , что немаловажно для нашей страны

Да, если речь идет о самых холодных регионах, то шумка не заменить собой автоодеяло для двигателя. Тут уже нужно учитывать конкретные условия эксплуатации.

Основной список материалов и инструментов для шумки моторного отсека состоит из таких компонентов:

• Фен. Нужен именно строительный, а не женский бытовой. Его можно купить, взять у товарищей или даже арендовать;
• Прикаточный валик. Крайне полезная штука, помогающая в качественной укладке шумоизоляции;
• Ветошь. В вопросах работы с авто ветошь никогда не бывает лишней;
• Острые ножницы для резки материала;
• Канцелярский нож для тех же задач;
• Картон, необходимый для создания заготовок;
• Обезижириватель, применяемый при подготовке поверхностей;
• Малелин как средство изоляции;
• Сплэн. Продается в рулонах и имеет разную толщину. Отталкивайтесь от особенностей своего авто;
• Бимаст Супер или Визомат МП. Взаимозаменяемые материалы.

Неоднократно видел на том же Drive2 пошаговые инструкции вместе с фото, где ребята своими руками изолируют моторный отсек.

Такую же подробную фото инструкцию дать не могу по причине ее отсутствия, но некоторые рекомендации предложить в силах.

Ответы знатоков

Илья Грицюк:1. Аккумулятор – Предназначен для питания электрооборудования при неработающем двигателе или же при незначительных оборотах последнего. При работающем двигателе электропитание в основном осуществляет генератор, который кроме того также подзаряжает батарею

Аккумулятор относится к тем предметам, которые должны находится под особым вниманием

2. Воздушный фильтр – служит для очистки (обработки) поступающего в цилиндры двигателя воздуха. Он состоит из корпуса с приемным патрубком, крышки и фильтрующего бумажного элемента. Знайте, от состояния фильтрующего элемента зависит правильное «воздушное» питание двигателя. При сильном засорении или разрушении возможны достаточно сильные потери в мощности (Плохая тяга) .

3. Радиатор – служит для отвода большой температуры от двигателя, чем сохраняет и уменьшает износ деталей двигателя (ведь при работе двигателя возникает температура до 2500 ºС, а такая температура вызывает сильный нагрев деталей и их расширение, отчего может происходить интенсивный износ) .

4. Крышка радиатора – герметически закрывает наливную горловину радиатора, служит для автоматической регулировки температуры и давления охлаждающей жидкости. Конструктивно имеет впускной и выпускной клапаны.

5. Распределитель зажигания (трамблер) – относится к приборам зажигания, предназначен для подачи высокого тока к свечам зажигания. Состоит из объединенного в одном корпусе прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения.

6. Бензонасос (или топливный насос) – служит для подачи бензина (топлива) из топливного бака в карбюратор под избыточным давлением. Диафрагменного типа.

7. Расширительный бачок – в нем содержится определенное количество охлаждающей жидкости, предназначен для компенсации постоянно изменяющегося объема жидкости в системе охлаждения работающего двигателя (кстати, «подачу» жидкости регулирует клапан в крышке радиатора) .

8. Бачок омывателя лобового стекла – служит для хранения определенного количества воды, которая подается к жиклерам, которые в случае необходимости производят очистку стекла. Конструктивно объединен с электронасосом.

9. Реле – предназначено для коммутации (включения, выключения, переключения… ) электрических цепей от внешнего сигнала. Конструктивно состоит из релейного элемента (как правило, катушки) и группы контактов, которые размыкаются, или замыкаются в зависимости от состояния релейного элемента. Существует большое количество реле – электрические, оптические, тепловые и тд.

10. Монтажный блок – в нем находятся предохранители цепей электрооборудования, которые защищают электрику автомобиля от возможного короткого замыкания. Кроме того, в нем размещены реле переключения света фар (дальний/ближний) , включения звукового сигнала, и тд.

11. Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.

12. Свечи зажигания – служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах искрой. Конструктивно состоит из металлического корпуса, внутри которого размещен керамический изолятор. Внутри изолятора размещен центральный электрод, верхняя часть которого стальная, а нижняя часть состоит из сплава никеля и марганца.

13. Бачок с тормозной жидкостью – служит для компенсации тормозной жидкости в тормозной системе. Конструктивно питательный бачок совмещен с датчиком уровня тормозной жидкости.

14. Бачок с жидкостью для сцепления – служит для компенсации объема жидкости для сцепления в процессе эксплуатации.

perekat:А на кой?

Alexey Voliar:Алкаш .

Виктор:кроссворд разгадываешь?

Барс:Двигатель, его системы питания, зажигания и охлаждения, часть тормозной системы, лонжероны, балка, передний мост, генератор, стартер, аккумулятор и частично рулевое управление .

Туська:в любой инструкции к любому автомобилю все нарисовано и описано

RA3SCQ:Мне кажется, что про машину и не спрашивают. Если только у профи. Всё больше по правилам а что под капотом как и что там в системном блоке.

Лучшие ответы

Красный Барон:

Антон Антон:

Из жестянки из чего же ещё?

Альбина Кошка:

Из деталей капота смогла придумать только крепежи (соединение с кузовом) мухобойка (дефлектор которая, для защиты от мух и камушков) , звукоизоляция (ну тут все ясно) , ну еще отверстия для установки подпорки при открытии капота (не знаю как эти дырочки называются)…. эмммм.. . больше деталей капота я придумать не смогла =))))

T-ERROR:

Хочешь изобрести капот что ли?

13~th Skull:

гидравлические подпорки, или пружины, крепления, замок, тросик замка, иногда фишки стеклоомывателя, ещё реже воздухозаборник, ещё реже зеркала ? зы в 99 последних 2-х нету

Sherzod Shakadirov:

Из жестянки, одним словом железа.

galina seshek:

Ну, Вы и заглули, даже автоэкзамен этого не предусматривает.

Паня):

Жесть, арматура, шпаклёвка, краска

CuDa:

из металла — железа)) ) но лучше всего ставить из угле пластика!)

Ксюша:

????капот состоит из капота! а вот под капотом- гайки, болтики. пружинки, ремешки- чтоб машинкО ездилО)) ) и туда дефочкам не обязательно лезть

Filaret:

Рыцарь дня предоставил тебе все, что ты хочешь, а остальное в книгах.

катерина пушкарева:

смотрите

дедушка мороз:

тебе занятся нечем…. скажу одно — все детали железяки

иван:

из жалеза и пластика

Соломон Сальмонелло:

Так у вас получается два вопроса… Почитайте о принципах действия двигателей вутреннего сгорания!!!

Владимир Нескучный:

99 частей и конпонентов ))))

Владимир Поболь:

железо, а что конкретно надо?

Расим Аббасов:

оно тебе надо старье

Ведьмочка:

Капот не состоит из деталей. А вот под капотом куча деталей и деталек всяких.

Elena:

не строй из себя умника!… тоже мне слесарь -гинеколог…

Хорошая шумоизоляция моторного отсека уменьшит шум двигателя в салоне.

Для шумоизоляции было приобретено:

• Бимаст Супер (4 мм) — 4 листа
• SGM БМФ (4 мм) — 4 листа
• SGM БЗФ (3 мм) — 1 лист
• Изолон 10 мм — 3 листа
• Изолон 5 мм — 5 листов
• Виолон 10 мм — 1 лист
• Виолон 5 мм — 1 лист

	Первоначально нужно демонтировать передние сидения, руль, центральный тоннель, центральную консоль, кожух рулевой колонки и панель приборов, после чего уже можно снять торпедо
	Первоначально сделал виброизоляция моторного щита. Также вставил в отверстие рециркуляции сетку, т.к. слышал что у кого-то засасывало салфетку
	Так как виброизоляцию можно делать хоть кусками, без стеснений клеил мелкие участки из обрезков. Штатной виброизоляции довольно много — я ради интереса собирал снятое в пакет для взвешивания, получилось 9 кг, но сам штатный материал меня не порадовал — твердый, ломкий и наклеен некачественно, не прикатан, в углублениях не прилегает
	Одновременно начал делать виброизоляцию в ногах водителя и переднего пассажира, использовал Бимаст: адгезия по сравнению с продукцией SGM ниже, формовать сложнее в разы — SGM имеет верхний слой из алюминиевой фольги, тогда как Бимаст — слой фольгированной бумаги, плохо проводящей тепло при нагреве и отслаивающийся при перегреве. Очень жалею, что вообще его купил. Так как электричества не было под рукой, грел газовой горелкой, прикатывал резиновым валиком. Бимаст местами вообще колотил молотком для плотного огибания неровностей
	После виброизоляции моторного отсека начал оклеивать шумоизолятором. Сначала наклеил слой изолона 10 мм, но тут уже старался клеить без зазоров, только на ребре получился небольшой зазор: там, где видны три шпильки, к кузову прикручивается кронштейн подушки переднего пассажира, материалы там будут мешать
	Весь моторный щит оклеил изолоном, штатную шумоизоляцию не стал тут применять
	Третьим слоем на моторный щит наклеил слой Виолона 10 мм — это поролон с битумной пропиткой, имеющий клеевой слой. Очень понравился, местами даже клеил его внахлест
	Аналогично обклеил Виолоном и под панелью.
	. и вокруг отверстия рециркуляции

Проклеил оставшуюся поверхность пола.

Подведу итоги после 200 км пути: стало тише, но я ожидал большего. Возможно, вместе с шумо- виброизоляцией дверей, потолка и прочими частями тише стало бы примерно в 2-3 раза, но именно в данном случае мотор стало слышно на 40-50% меньше, пол — на 20%. И примерно в 2 раза тише стало при проезде глубоких луж на высокой скорости, когда вода с силой бьет в арку колеса

Процедура обработки

Цена всех собранных компонентов точно ниже, чем стоимость услуг профессиональной шумоизоляции. Ведь там еще придется доплачивать за работу.

Соблюдая определенную последовательность, двигаясь по инструкции и придерживаясь правил, вы сможете сами справиться с поставленной задачей.

Процедуру можно описать следующим образом:

• Поскольку это моторный отсек, к нему также относится и капот. Начинать лучше с него. Сначала конструкция снимается, очищается от пыли, грязи и ржавчины. Далее обезжиривается. Такое нужно сделать со всеми кузовными элементами, на которые будет наклеиваться шумка;
• Поверхности должны быть максимально сухими. Потому не ленитесь протирать их ветошью, доставая до каждой полости;
• Из картона сделайте выкройки, после чего по ним вырезайте уже отрезки шумоизоляционного материала;
• Сначала на металл идет вибрационно-поглощающий материал;

• Отрезок вырезается и прикладывается к поверхности, параллельно прикатывая его с помощью специального валика. Просто руками приклеивать нельзя. Качество и эффект утратится;
• Используйте строго материалы с термостойкой пленкой, поскольку двигатель греется, и неустойчивый к высокой температуре продукт может стать причиной возгорания;
• Обязательно рекомендуется наклеить слой фольги. Она дополнительно отражает тепло и защищает шумку от перегрева и порчи;
• Шумоизоляцию можно клеить под заводскую шумку, либо полностью заменить ее маделином;
• При оклейке моторного отсека соблюдайте те же правила. Снимать или не снимать оборудование, вопрос сугубо индивидуальный. Все зависит от возможности получить доступ к внутренним панелям и кузовным элементам вокруг двигателя.

Бимаст или Визомат идут первыми, поскольку выступают в роли виброизоляционных материалов. За ними уже можно использовать Сплэн, Маделин или Акцент.

Если сильно заморочиться, можно даже демонтировать двигатель, оклеить все под ним, и затем поставить на место. Но обычно это лишнее мероприятие, которое требует дополнительных затрат по времени и силам. Зачастую достаточно снять навесное и легко демонтируемое оборудование. Поскольку мотор стоит в центре, он обычно не мешает оклейке.

Приходилось ли вам самостоятельно выполнять шумоизоляцию со стороны подкапотного пространства и какими секретами вы можете поделиться с нами?

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

(Пока оценок нет)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Руководство по установке

Перед тем, как устанавливать и подключить противотуманки на Приору 2, взвесьте свои силы. Если установка противотуманок на Приоре 2 или рестайлинг может вызвать трудности, то лучше обратитесь к электрику. Специалисту, как никому другому известно, как установить фары на Приору и как производится процедура подключения противотуманных фар. Если же вы решили все сделать своими руками, то для начала подготовьте нужный инструмент. Для этого вам потребуется только комплект ключей и отверток, а также пассатижи (автор видео о выборе противотуманной оптике для Приоры — канал Простое Мнение).

Алгоритм действий

Чтобы установка противотуманных фар на Приоре SE или 2 не вызвала трудностей, просто следуйте инструкции:

1. Сначала необходимо отключить аккумулятор, снять с него минусовую клемму, после чего отсоедините фиксаторы переднего бампера. Саморезы для его демонтажа находятся по бокам, снизу и сверху. Их нужно выкрутить и снять бампер.
2. Далее, можно перейти к заглушкам. Заглушки фиксируются также с помощью саморезов, но для их выкручивания более удобно будет использовать короткую отвертку с крестовым лезвием.
3. Противотуманные фары на Лада Приора 2 монтируются вместо демонтированных ранее заглушек. Чтобы фонари были надежно зафиксированы, их можно закрепить при помощи тех же саморезов.
4. После выполнения этих действий вам необходимо найти в комплекте ПТФ наиболее длинный кабель. Этот провод подключается к левому фонарю, после чего он прокладывается и к правой фаре. А затем провод необходимо протянуть со стороны аккумулятора в подкапотное пространство.
5. Используя гаечный ключ ан 10, необходимо демонтировать расширительный бачки в моторном отсеке, которые будут мешать процессу. Сделав это, с помощью ключа на 13 нужно будет выкрутить крепления щеток стеклоочистителя. В конечном итоге вам нужно будет получить доступ к левому краю обивки, а чтобы сделать это, потребуется демонтировать саму защиту. Когда эти действия будут выполнены, патрубок можно отодвинуть в сторону, после чего ослабить хомут. Затем обивку можно полностью демонтировать.
6. Ваша задача заключается в том, чтобы уложить и протянуть провода от фонарей через заглушку в салон транспортного средства, а после этого зафиксировать их при помощи хомута. Этот хомут должен идти в наборе к ПТФ Приора 2.
7. Когда ПТФ будут установлены на рестайлинговую Приору, сборка всех элементов осуществляется в обратном порядке. Не забудьте подвести провода к винтам картерной защиты.

1. Откройте капот и отключите АКБ, после чего выкрутите крепления бампера и демонтируйте его.

2. Затем демонтируйте пластиковые заглушки, а вместо них установите противотуманки и подключите их.

Схема подключения

Установленную противотуманную оптику необходимо будет подключить.

Схема подключения ПТФ выглядит следующим образом:

1. В первую очередь, в салоне авто, под рулевой колонкой, нужно будет демонтировать защитную накладку. Для этого три защелки следует повернуть на 90 градусов.
2. Сделав это, под монтажным блоком предохранителей вы сможете увидеть саморез — его необходимо открутить, после чего у вас будет доступ к демонтажу блока. В комплекте к противотуманной оптике в любом случае должна идти инструкция по установке и в ней обязательно должна быть схема подключения. Руководствуйтесь ею при установке.
3. Далее, можно перейти к торпеде. На центральной консоли необходимо извлечь заглушку, а также кнопку активации системы обогрева заднего стекла. Эти компоненты установлены неподалеку от часов.
4. Затем вам потребуется кнопка включения противотуманных огней, которая идет в комплекте. Провод синего цвета нужно подключить к монтажному блока, а все остальные провода соединяются с кнопкой обогрева. Это можно сделать, используя специальные зажимы, которые также есть в комплекте.
5. На завершающем этапе подключения нужно будет произвести монтаж реле, отвечающего за работу противотуманок, в блок. Выполняя эту задачу, будьте аккуратны — провода, которые идут из моторного отсека, необходимо подключить к F18 и F17, к этим же контактам следует подключить и желтый кабель. Более подробно процедура подключения описана на схеме.

Схема подключения кнопок управления противотуманками

Как правильно подготовить автомобиль к мойке подкапотного пространства

К мытью двигателя авто нужно подходить очень ответственно, так как этот процесс требует знания некоторых особенностей. Неправильно произведенная чистка подкапотного пространства может привести к плачевным последствиям.

Для начала, нужно заранее выбрать место стоянки автомобиля. Наиболее удачным местом будет гараж. Выбор места стоянки важен, так как после чистки автомобиля не рекомендуется его эксплуатировать в течение 10-12 часов. Двигателю необходимо просушиться.

Заранее подготовить все подручные и необходимые средства для осуществления чистки.

Если место для осуществления чистки выбрано, соблюдены все правила и подготовлены подручные средства, то можно приступать к процессу очистки.

Пошаговая инструкция по мытью силовой установки

Чтобы правильно и без последствий произвести чистку силовой установки необходимо придерживаться следующих правил и действовать по инструкции.

Шаг 1. Подготовительный этап.

Процесс очистки рекомендуется производить в тёплую и сухую погоду. Так влага, оставшаяся в подкапотном пространстве, испарится в несколько раз быстрее.

Для начала необходимо заранее подготовить все подручные средства. Нам понадобятся: средства индивидуальной защиты, фольга или полиэтилен, скотч, щётка разных размеров (среднего и маленькая, для труднодоступных мест), губка, тряпка, средство очистки, ёмкость с водой, ёмкость для сбора остатков загрязнений.

Чистка производится при температуре двигателя 50-60 градусов. Если двигатель был заведён, то необходимо дать ему остыть до нужной температуры. В ином случае, нужно завести и прогреть двигатель до указанной температуры.

Далее открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора.

После чего, с помощью заготовленного полиэтилена или фольги, закрываем все места, где располагается электрооборудование и фиксируем их на скотч

Большое внимание уделяем датчику холостого ходу, так как если перестараться и залить его водой то потом могут быть проблемы с холостым ходом

Шаг 2

Меры предосторожности

В обязательном порядке следует использовать средства индивидуальной защиты. В первую очередь, это резиновые перчатки. Химические очистители могут пагубно влиять на кожу. Кроме того, загрязнения в виде масла очень плохо выводимы. Поэтому резиновые перчатки и рабочая форма будут неотъемлемой частью данного процесса.

Вдобавок к этому, по возможности рекомендуем использовать защитные очки. Струи и капли очистителя могут попасть в глаза. Очки позволят исключить возможность попадания в глаза капель очистителя, загрязнений и иных инородных объектов.

Шаг 3. Нанесение очистителя

Тщательно знакомимся с инструкцией приобретенного очистителя.

Для начала необходимо промыть все загрязненные поверхности небольшим количеством воды. Затем наносится химическое средство. Если средство в виде аэрозоли, то оно просто распыляется на необходимые места. Если средство в виде раствора, то оно наносится с помощью губки. Для очистки труднодоступных мест рекомендуем использовать зубную щётку.

После нанесения, выжидаем необходимое время взаимодействия очистителя с загрязнениями. Продолжительность обычно указывается в инструкции.

Шаг 4. Меры безопасности и экология.

Прежде всего, нужно аккуратно применять очиститель. Данные смеси легко воспламеняемы и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности.

В процессе мытья необходимо следить за чистотой и не загрязнять экологию. Остатки грязи и масел по возможности необходимо собирать в специально заготовленную для этого ёмкость.

Шаг 5. Заключительный этап

В заключение производим промывание всех мест, куда был нанесён очиститель. Удобным будет использование шланга с небольшим напором воды

Стоит отметить, что промывать подкапотное пространство нужно с осторожностью, не попадая на места электрооборудования, даже несмотря на то, что они защищены полиэтиленом или фольгой

Для того чтобы отмыть двигатель от масла и грязи не нужно много времени и денежных средств. Необходимо лишь придерживаться инструкции и правилам, и тогда ваш двигатель будет сиять и не подведёт в нужный момент.

Автомобиль с должным пробегом и неизвестной историей.… Ездим, заправляемся, ни о чем плохом не думаем. Визит в масленку, слив-залив, заключение механика – масло стало сразу грязным. Неизвестно, то ли это от большого срока эксплуатации двигателя или просто нарушен срок замены смазочного состава… или оно посредственного качества? А может и вовсе отработка не полностью слилась. Однозначно, расстраиваться не стоит – выход есть.

Выбор и установка решетки

Тюнинг решетки радиатора Lada Vesta позволяет лучше защитить его от загрязнений благодаря более мелким отверстиям, а также придать авто неповторимый стиль. Замена детали предполагает снятие бампера. Крепление тюнингованного элемента совпадает с заводским, поэтому его установка не отнимет много времени. Средняя цена на изделие с мелкими сотами составляет 1300 рублей.

Большую популярность завоевывает решетка радиатора Веста без шильдика. Она не имеет специального места для лого автомобиля, тем самым делает его неопределяемым для окружающих. Сетка может быть любого цвета, но чаще всего устанавливают черную. Решетка радиатора без значка стоит дороже обычной – от 1700 руб.

FakeHeader

Comments 37

Единственный вопрос: Зачем этот огород?Не мешайте машине работать.Таким образом можно и движок загубить.Машина и без того хорошо прогревается и греет салон.

Много таких советчиков. Вы читали текст записи? Зачем этот огород? Для сохранения тепла. Когда люди, при морозе -30 и ниже, прогревают свою машину через каждые 2-3 часа, у меня машина, за восьмичасовой рабочий день, заводится всего-лишь один раз. Прогревается автомобиль тоже быстрее. Стоит автозапуск по температуре двигателя. При этом я всегда уверен что машина нормально заведется.А рассуждать: «не мешайте машине работать, таким образом можно движок загубить», можно еще дополнить выражением: «хороший стук сам наружу вылезет.» Я не наездник и немного понимаю в работе автомобиля и его агрегатов. Даже знаю, что на панели приборов есть датчик температуры охлаждающей жидкости. И знаю режим его работы на новых комбинациях приборов. Каким образом я могу движок загубить?Кстати это не первая машина на которой так делаю я и делал мой отец и много кто еще так делает. Ни об одном загубленном от этого движке я еще не слышал.

Уважаемый.Я живу за Полярным кругом и не испытываю в морозы таких неудобств. При этом в -27С машина прогревается минут 15 максимум. При этом пробег в одну сторону — 4 км по городу. В -27 у меня климат контроль выставлен на 23С. При этом иногда приходится устанавливать на 22С, иначе жарко. А все бездумные утепления двигателя, заканчиваются его перегревом.Если больше нечем заняться, то и автозапуск, и покрывало, и утепление облицовки радиатора. Любые желания за Ваши деньги.

У нас получается разговор глухонемого со слепым. Я разве написал что машина плохо прогревается и в ней холодно? Или я кого-то убеждал что это необходимо делать всем?Теперь докажите Ваши утверждения, о бездумных утеплениях, приводящих к перегреву мотора. Есть масса примеров перегревов? Неужели большая часть утепленных автомобилей, ездящих в нашем климате, страдает перегревом из-за своих бездумных водителей?Вас кто-то заставляет это проделывать со своим авто?О чем вообще спор?

Единственный вопрос: Зачем этот огород?Не мешайте машине работать.Таким образом можно и движок загубить.Машина и без того хорошо прогревается и греет салон.

Хорошо что напомнили, я еще и фото одеяла добавил в запись.

Утеплители применяли на автомобилях в которых охлаждающей жидкостью была вода. Делалось это для того, что бы не разморозить прежде всего радиатор, затем двигатель. Но у этих утеплителей были клапана, которые водитель всегда мог открыть, дабы избежать перегрева двигателя. Стоит чуть чуть подогреть движок, и через некоторое время пробивало прокладку, по причини ослабления резьбовых соединений головки блока с блоком. Раньше всегда на ТО обязательно производили подтяжку ГБЦ. Ну, соответственно головке тоже доставалось.Когда стали применять антифризы, то надобность в утеплителях пропала. Не так тяжело прогреть мотор и главное, двигатель не разморозится. Но, как всегда, можно на этом заработать деньги. Вот тут и пошло автопокрывало, вот теперь утеплители для облицовки радиатора в ход пошли, ну и как же без автозапуска.А просто выйти утром, завести машину при выключенной системе отопления, пока очищаешь от снега, двигатель прогрелся, включаешь отопитель и в путь. Уверяю, даже жабо на заднее стекло — это хитрый ход маркетологов.