Замена подшипников генератора на ВАЗ 2110 своими руками какие подшипники стоят номера, какие лучше выбрать, LuxVAZ

Замена подшипников генератора ваз 2110

Генератор — устройство, предназначенное для превращения механической энергии вращения в электрическую. Состоит из статора и ротора, на вал которого напрессованы 2 подшипника.

Замена подшипников генератора ВАЗ-2110 и других переднеприводных моделей тольяттинского автозавода в целом сходна, несмотря на то, что сами агрегаты и могут иметь некоторые различия.

Процедуру замены можно выполнить самостоятельно. Для этого потребуется:

  1. Набор гаечных ключей;
  2. Съемник для шкива;
  3. Тиски;
  4. Молоток;
  5. Пассатижи;
  6. Выпрессовыватели (куски трубы подходящего диаметра).

Процедуру замены на автомобилях «калина» и других ВАЗах следует производить при появлении скрипов и скрежета в генераторе, заклинивании вала ротора или его заметном поперечном люфте. Выполнение манипуляции в домашних условиях занимает в среднем около 2-х часов.

Чаще всего планируется замена только переднего подшипника, имеющего больший диаметр. Однако после демонтажа выясняется, что замены требует и задний элемент. В таком случае сложность и время работы увеличивается, так как возникает необходимость полной разборки агрегата.

Демонтаж генератора

Замена подшипника генератора ВАЗ-2109 и автомобилей с аналогичными генераторами требует демонтажа источника электроэнергии. Для этого необходимо:

  • Путем ослабления регулировочного и верхнего крепежного винта ослабить натяжение приводного ремня;
  • Снять приводной ремень;
  • Ключом «на 10» выкрутить регулировочный болт;
  • Ключом «на 13» выкрутить верхний крепежный болт;
  • Ключом «на 17» выкрутить нижний крепежный болт;
  • Снять генератор.

Важно! Выполнять работы по замене генераторных подшипников можно на ровной поверхности. Однако для удобства отворачивания нижнего болта рекомендуется вывесить переднюю часть автомобиля на подставках

После снятия агрегата требуется произвести его разборку.

Разборка

При выполнении процедуры замены одного или обоих подшипников генератора ВАЗ-2114 разборку начинают с демонтажа шкива. Для этого следует использовать ключ-головку «на 24» с внутренней вставкой. Последняя необходима, чтобы зафиксировать сам шкив от проворачивания.

Сам корпус устройства лучше зажать в тисках. После отворачивания гайки с помощью съемника удаляется шкив. При отсутствии специального съемника шкив можно снять путем равномерного обстукивания со всех сторон молотком (через выколотку из мягкого металла)

Метод требует определенной осторожности

После удаления шкива необходимо снять пластмассовую крышку в задней части корпуса, демонтировать диодный мост и другие агрегаты, выкрутить 4 болта, скрепляющих две половины корпуса.

Перед отворачиванием этих болтов рекомендуется залить их жидкостью WD-40. Использовать высокотемпературные горелки для нагревания крепежа на генераторе недопустимо.

После того, как болты будут выкручены, требуется снять переднюю крышку генератора. При ее «прикипании» можно аккуратно обстучать переднюю часть агрегата легким молотком. Крышка отойдет и легко снимется. Если требуется замена только переднего элемента, разборку на этом заканчивают.

Для демонтажа заднего элемента вращения следует извлечь ротор из корпуса, удалить пластиковое фиксационное кольцо и снять задний подшипник. Для этого используется тот же съемник, что и в предыдущем случае.

Перепрессовка подшипников

Передний подшипник генератора расположен в его крышке. Для выпрессовки лучше использовать кусок трубы, по диаметру совпадающий с его внешним кольцом. Трубу устанавливают на кольцо и постукиваниями молотка удаляют неисправный элемент. Запрессовка нового подшипника осуществляется аналогичным образом. Для лучшего вхождения деталь можно обработать графитовой смазкой.

Задний подшипник запрессовывают, устанавливая съемник на внутреннее кольцо. Удары по наружной части приведут к его повреждению. Вал ротора нельзя зажимать в тисках. Лучше, если в момент запрессовки он будет установлен на мягкую деревянную поверхность.

Сборка и установка генератора

Сборка и установка генератора производится в обратной последовательности. При закручивании крепежных болтов допустимо смазать их графитовой смазкой, чтобы избежать сложностей при следующей разборке. Параллельно с подшипниками обычно меняют «щетки». Натяжение ремня устанавливают регулировочным болтом или монтировкой.

В последнем случае агрегат отклоняют от двигателя, после чего фиксируют в заданном положении. Ремень после замены подшипников генератора на ваз-2112 и других автомобилях натягивают таким образом, чтобы при работе двигателя не было слышно характерного свиста.

Замененный подшипник имеет ресурс около 100 тысяч километров пробега.

Импортный или отечественный

На белорусских генераторах БАТЭ на 90 ампер и японских Денсо стоят подшипники таких же размеров.

У импортных аналогов подшипников обозначение несколько другое, а именно:

  • 6302-2RS;
  • 6303-2RS;
  • 6202-2RS;
  • 6203-2RS.

На большинстве 80 амперных генераторах стоят подшипники аналогичных размеров, по крайней мере это касается отечественных. Если генератор уже меняли до вас, то можно столкнуться с тем, что установлен генератор другого производителя и стоят подшипники иных размеров. В зависимости от производителя генератора, иногда встречаются подшипники других размеров, к примеру, в довольно часто встречающемся генераторе Bosch 14V 53-98A 8200 43 81 48 0124 415 038 ставятся подшипники 6003-2RS (задний) размеры которого 17×35×10 и 6303-2RS (передний), соответственно, 15×35×14. Эти же подшипники могут встретиться и в других импортных генераторах. Впрочем, встречаются варианты, где задний подшипник обозначается как 6000-2RS, а передний – 6203-2RS.

Для того чтобы точно определить размеры подшипника, его придется снять. В том случае если обозначений на подшипнике не видно, то лучше всего обратиться к профессионалам (не следует доверяться штангенциркулю).

Если с размером подшипника вы определились, то на повторный вопрос «Какие подшипники стоят на ВАЗ-2110?» напрашивается ответ – оригинальные!

Качество подшипников у разных производителей отличается, одни предпочитают ставить на свой генератор подшипники отечественных производителей, другие импортные. Этот вопрос при ремонте генератора каждый решает сам, но, выслушав многочисленные советы, некоторые автолюбители склоняются к выбору импортных. Если ориентироваться на соотношение цены и качества, многие специалисты рекомендуют DAS LAGER Germany. Но есть и другие поставщики качественных подшипников: французская компания SNR; FAG – один из ведущих в Германии; NSK – другой крупный производитель подшипников из Японии; NTN – Япония; Коуо – входит в концерн Toyota Японии; Kraft или BOSCH.

Поставляются к нам и подшипники китайских производителей, но отношение автомобилистов к генераторам и подшипникам из Поднебесной далеко не лестное. Оригинальным считается подшипник, который одобрен заводом производителем автомобиля для реализации на рынке. Обычно он соответствует тому, что поставляется (или раньше поставлялось) на конвейер. Завод изготовитель автомобиля гарантирует, что эти подшипники вас не подведут.

Если же вы рассматриваете различные варианты, то все подшипники соответствующей маркировки на первый взгляд выглядят одинаково, но, открыв упаковку, необходимо обратить внимание на маркировку, в которой обязательно, кроме обозначения самого подшипника, состоящего из цифровых и буквенных обозначений, должно быть указание на производителя и обязательно страну происхождения. В том случае, если этого нет, то вполне возможно, что это подделка

Деньги в этом случае будут потеряны не такие уж и большие (чаще всего до 100 рублей за подшипник). А вот время и нервы вы потеряете существенно.

Ход выполнения работы

  1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
  2. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора. 
  3. Отожмите три защелки. 
  4. Снимите пластмассовый кожух. 
  5. Отверните два винта крепления регулятора напряжения. 
  6. Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем… 
  7. …отсоединив провод от клеммы регулятора. 
  8. Отверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора. 
  9. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок. 
  10. Снимите выпрямительный блок с конденсатором. 
  11. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора. 
  12. Отверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы. 
  13. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец. 
  14. Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, так, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив. 
  15. Снимите упорную шайбу. 
  16. Выньте ротор из крышки со стороны привода. 
  17. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо. 
  18. Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. 
  19. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор. 
  20. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор. 
  21. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае заменить подшипники или крышки генератора в сборе с подшипниками. 
  22. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку. 
  23. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к вы воду обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то происходит замыкание и, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку. 
  24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
  25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
  26. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.
  27. Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора устано вите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9– 6,2 кгс·м).

Подшипник — генератор

Зависимость плотности электролита от климатических условий.

Подшипники генератора смазываются консистентной смазкой.

Подшипники генераторов не нуждаются в смазке на протяжении пробега 35 — 40 тыс км.

Подшипники генераторов, синхронных компенсаторов и возбудителей, а также пяты и тормозные устройства гидрогенераторов должны быть выполнены таким образом, чтобы исключалась возможность разбрызгивания масла и попадания его на обмотки, контактные кольца и коллектор.

Подшипники генератора и электродвигателя требуют не реже двух раз в год тщательной промывки и смазки. Ежедневно в процессе эксплуатации следует внимательно следить за состоянием смазочного материала и при необходимости заменять его или доливать. Нарушения в работе подшипников обнаруживаются по нагреву и ненормальному шуму.

Дисковый генератор волн.| Волновой зубчатый редуктор.

Подшипник генератора специальный, отличается от обычного меньшей толщиной колец, которые должны быть гибкими. В мелкосерийном производстве изготовляют дисковый волновой генератор ( рис. 13.4), который имеет два больших ролика, расположенных на эксцентриковом валу.

Подшипники генератора смазывают при помощи шприца-нагнетателя через каждые 240 — 250 ч работы.

Подшипники генераторов и стартеров, снабженные масленками, следует смазывать машинным маслом, костяным или автолом.

Подшипники генератора шариковые, закрытой конструкции, не требуют добавления или замены смазочного материала в течение всего срока.

Гайки передачи винт — гайка. / — набор металлических прокладок.

Подшипник генератора специальный, отличается от обычного меньшей толщиной колец, которые должны быть гибкими.

Смазывают подшипники генератора консистентной смазкой ЦИАТИМ-221. В задний подшипник закладывают смазку, предварительно сняв защитный колпачок, а в передний подшипник — в резьбовое отверстие под винт-масленку, который завертывают до упора.

Типовая конструкция из стандартного ряда волновых редукторов общего назначения — редуктор Вз-160 ( разработка ВНИИредуктора и МВТУ им. Н. Э. Баумана. Отличительные особенности конструкции. двухопорный вал генератора, соединение кулачкового генератора с валом с помощью шарнирной муфты (, и. сварное соединение цилиндра гибкого колеса с дном. шлицевое соединение гибкого колеса с валом. соединение с натягом жесткого колеса с корпусом. цилиндрическая форма внутренней полости корпуса без внутренних углублений и карманов, упрощающая отливку и очистку после литья и механической обработки. Другие рекомендации по проектированию корпусных деталей и крышек можно посмотреть в гл. 14.

Смазывают подшипник генератора и зацепление при сборке редуктора и периодически в процессе эксплуатации. Замену пластичной смазки рекомендуют производить примерно через 1000 ч работы.

Последовательность действий

  1. Отключается положительная клемма автомобильного аккумулятора.
  2. Теперь необходимо снятие ремня ГРМ, для этого с помощью рожкового ключа на 13 откручивается крепежная гайка, после чего из натяжителя рожковым ключом на 10 выкручивается фиксирующий болт.

  3. От генератора отключаются все провода, затем ключом на 13 откручивается его нижнее крепление, извлекаются болты и генератор снимается с автомобиля.

  4. Следующий шаг — разборка снятого генератора. Берётся ключ на 24 и откручивается генераторный шкив. Открутить его бывает не так-то просто, так что лучше всего воспользоваться тисками.

  5. После того как гайка шкива откручена, его надо снять с генераторной оси. Для этого следует воспользоваться съёмником, приобрести который можно в любом магазине автозапчастей.
  6. Удалив шкив, можно переходить к разборке корпуса, но перед этим надо снять щёткодержатель, регулятор напряжения, конденсатор и диодный выпрямитель. Всё это находится под пластмассовой крышкой.

  7. Для разборки корпуса потребуется выкрутить 4 крепёжных винта. Именно они удерживают 2 части корпуса вместе. Открутить эти винты удаётся далеко не всегда, поскольку они зачастую буквально привариваются к корпусу. Так что перед тем как их выкручивать, имеет смысл взять специальную жидкость (лучше всего — WD40), залить эти винты и немного подождать.
  8. После извлечения винтов переднюю генераторную крышку можно снимать. Именно в неё запрессован передний подшипник. Для того чтобы извлечь его оттуда, потребуется оправка, диаметр которой чуть меньше диаметра внешнего кольца подшипника (в качестве такой оправки подойдёт обрезок трубы подходящего диаметра). Труба устанавливается на кольцо и подшипник выбивается из крышки несколькими ударами молотка.

  9. В освободившееся место устанавливается новый подшипник и запрессовывается с помощью вышеуказанной оправки и молотка.
  10. Следующий этап — замена заднего подшипника. Чтобы заменить его, с генератора придётся снимать статор. Потом пластиковая опора этого подшипника выталкивается наружу (это можно сделать пальцами) и снимается с ротора. Только после этого можно будет добраться до заднего подшипника.

  11. Снять его со шкива можно тем же съёмником, который использовался для снятия переднего подшипника. После того как подшипник снят, новый запрессовывается с помощью молотка и оправки, однако диаметр оправки должен совпадать с внутренним, а не с внешним кольцом подшипника. Следует всячески избегать повреждений внешнего кольца. Кроме того, зажимать ротор генератора в тиски при запрессовке заднего подшипника категорически нельзя: задняя часть ротора очень мягкая, и от тисков на ней образуются задиры, которые могут помешать правильной сборке генератора.
  12. В идеале задний подшипник на ротор следует ставить с помощью гидравлического пресса. Если это невозможно, ротор во время запрессовки надо установить на деревянную поверхность, например шпалу или пенёк. А на резьбу (на ту, по которой на ротор наворачивается задний шкив) обязательно надо накрутить какую-нибудь гайку. Это позволит защитить витки резьбы от повреждения — эти витки тоже очень мягкие, как и вся задняя часть ротора, поэтому будьте предельно осторожны при запрессовке подшипника.
  13. После того как задний подшипник запрессован, производится сборка генератора в обратной последовательности.

Как поменять: пошаговое руководство на видео с комментариями мастера

Мнение эксперта
Николай Грей
Стаж более 5 лет Специализация: кузовной ремонт, кастомайзинг, подготовка к покраске, детейлинг

Другими словами, если подшипники в генераторе издают посторонние звуки, их надо менять, причём немедленно. Потому что выйти из строя могут не только они, но и весь генератор. Однажды его просто заклинит, его ротор перестанет вращаться, а фрагменты разлетевшегося сепаратора повредят генераторные обмотки. Такая деталь восстановлению не подлежит. Придётся менять весь генератор, а это весьма серьёзные деньги.

Альтернативные варианты генератора для ВАЗ 2110

Для снабжения электроэнергией стандартного автомобильного оборудования достаточно. На «десятке» с завода устанавливается генератор марки КАТЭК силой тока 80 А. При правильной эксплуатации он способен функционировать не менее 10 лет. Но если на автомобиль будет устанавливаться мощная акустическая система, кондиционер, дополнительное освещение, добавочное оборудование обогрева и т. д., то 80 ампер может оказаться недостаточным для удовлетворения возросших потребностей.

В такой ситуации следует задуматься о приобретении более мощного генератора. А вот использование слабого может негативно сказаться на работе аккумулятора, который не будет получать полноценный заряд и износится гораздо быстрее. Замена может потребоваться и в случае выхода из строя генератора, отработавшего свой срок. В качестве альтернативы, например, можно воспользоваться оборудованием от Нивы. Для этого, помимо самого генераторного узла, понадобятся:

  • кронштейн;
  • регулировочная планка;
  • болты крепления.

Монтаж несложен и может выполняться самостоятельно. Следующий вариант – КЗАТЭ 2110-12 90А – считается одним из самых удобных в плане обслуживания и ремонта, так как практически все его соединения сделаны на болтах. Даже выпрямительный блок здесь соединяется не путём пайки, а с помощью прижатия, поэтому диодный мост можно демонтировать и заменить, даже не снимая весь узел в сборе. Запасные части для устройства этой марки находятся в свободном доступе, их всегда можно приобрести в любом магазине автозапчастей.

Генератор КЗАТЭ 115А – это устройство является штатным для Лады Приоры в комплектации люкс, но при желании его можно установить и на ВАЗ 2110. При этом некоторой модернизации потребует штатная проводка, а именно нужно рассверлить клеммы питания, подключаемые к генератору. Помимо прочих преимуществ, таких как высокая производительность, данный агрегат работает практически бесшумно.

Генератор Старт-Вольт 120А относится к самым современным и мощным устройствам. Позволяет подключить любое оборудование, которое в автомобиле уже стало нормой, а штатный генератор с потребностями не в состоянии справиться. Производительность и мощность таких агрегатов на порядок выше, чем у штатного оборудования. При этом вес и габаритные размеры остаются идентичными. К тому же эти генераторы служат гораздо дольше и не требуют замены тех или иных деталей.

Замена подшипников

Ваз 2112 как поменять подшипник генератора

Итак, настал момент истины – нужно заменить подшипники. Окончательно удостоверимся, что это точно подшипники, а не что-нибудь другое. Слышен шум подшипника при работе мотора автомобиля:

  • Останавливаем двигатель.
  • Снимаем ремень генератора и запускаем двигатель вновь, чтобы удостовериться, не натяжной ли ролик барахлит. Если звук после снятия ремня остался, то нужно заменить ролик, а если шум исчез, то дело в подшипниках уже точно.

Снятие генератора

Приступим:

  • Ослабляется гайка крепления генератора.
  • Снимается регулировочный болт.
  • Клемма минуса АКБ отключается.
  • Провода отсоединяются от генератора.
  • Передняя часть защиты картера подвергается демонтажу.
  • Откручивается нижнее крепление генератора.
  • Генератор снимается через низ.

Ваз 2112 подшипники генератора

Разбор генератора

 Итак:

  • Блокируем ротор генератора, откручивая затем шкив. Делаем это очень аккуратно, чтобы не повредить ничего.
  • Снимаем кожух, оттягивая защелки.
  • Разбираем щетки и 4-ре болтика половинок генератора.
  • Снимаем заднюю крышку, прежде сделав метки на двух половинках.

Примечание. Задняя крышка легко снимается при помощи отвертки.

На резьбу ротора накручивается гайка.

Примечание. Ротор с генератора легче всего снять, если взяться двумя руками за ушки передней крышки генератора, а затем хорошенько стукнуть стороной, где гайка по массивной деревяшке.

Непосредственно замена подшипников

 Итак:

  • Теперь ставим на подшипник подходящий предмет, например, головку на 27 и выбиваем его.
  • Новые подшипники набиваем смазкой.
  • Забиваем на место с помощью старого подшипника.

Примечание. Для того чтобы новый подшипник сидел на месте надежно, нужно будет с помощью зубила или керна развальцевать его края.

Меняем задний подшипник. Для этого под подшипник ставится тонкое зубило или отвертка, а молотком сверху бьем.

Примечание. Снять задний подшипник можно и другим способом, используя рожковый ключ больших размеров, как рычаг.

  • Опять же, вставляем новый подшипник через головку 27 или с помощью подходящей трубы нужного размера.
  • Начинаем сборку генератора.
  • Сначала ставится передняя крышка, а дальше все в обратной последовательности.

Приведенная выше инструкция по замене подшипников своими руками уникальна и полностью соответствует практике. Рекомендуется использовать в процессе фото и видео – материалы, как наглядные примеры. Не стоит говорить, что цена ремонта будет минимальной, ведь платить нужно будет только за новые подшипники и кое-какие мелочи, включая необходимый инструмент.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector