Снятие рычага передней подвески

продольный, нижний и верхний поперечный

Подвеска автомобиля при каждой поездке подвергается неимоверным нагрузкам. Это влияние усиливается тогда, когда качество дорожного полотна ухудшается, механизмам необходимо сдерживать большое число ударов, приходящихся на колеса, и перенимать их на себя. Сегодня мы расскажем все о рычагах задней подвески: как они устроены, из чего изготавливаются и как выглядят.

Как это работает?

Задняя полунезависимая подвеска работает по торсионному типу. Когда одно колесо машины начинает проваливаться в яму или отскакивать от небольшого ухаба, второе колесо, жестко связанное с первым металлическим торсионом и осью, начинает двигаться с той же скоростью и интенсивностью в противоположном направлении.

С одной стороны, добиться желаемого комфорта с такой системой — дело проблематичное. Еще бы, ведь если одно колесо перенимает на себя удар, то его неизбежно придется перенимать и второму, за счет чего почувствуется дискомфорт у пассажиров с обеих частей салона.

Торсион включает в себя пружину, которая встраивается в стержень и работает на скручивание. Как только колесо начинает прижимать ось к раме, пружина сжимается и старается максимально нивелировать крен, который пришелся на машину. За счет этого происходит не просто смягчение удара, а компенсация крена, которая очень важна для поддержания управляемости и должного сцепления с дорогой.

Несмотря на то, что большую часть нагрузки, которая приходится на колеса, на себя перенимает торсион, существуют дополнительные элементы, которые компенсируют продольную и поперечную нагрузку на колесо и максимально стабилизируют его положение. К примеру, продольный рычаг задней подвески не позволяет колесу колебаться в горизонтальной плоскости и удерживает его в одной точке. Поперечные рычаги задней подвески предназначены для того, чтобы не нарушался сход-развал колеса, покрышка всегда имела максимальную площадь соприкосновения с дорожным полотном и оказывалась перпендикулярной ему.

Детальный взгляд

Поперечные рычаги, которые располагаются в узле задней подвески, изнашиваются намного чаще продольных. Это вызвано тем, что вертикальные нагрузки, которые приходится испытывать колесам, намного больше, чем горизонтальные, и для борьбы с ними нужны детали, выполненные из качественных материалов и имеющие действительно надежную конструкцию.

По этой причине на каждую ось приходится по четыре рычага поперечной устойчивости: правый верхний, правый нижний, левый верхний и левый нижний. Правый верхний и правый нижний рычаги, соответственно, работают с тем колесом, которое располагается со стороны пассажира, а левые функционируют исключительно с водительской стороны.

Верхние и нижние рычаги выполняют разные функции, даже несмотря на то, что располагаются в пределах одного узла и служат для стабилизации машины во время движения.

К примеру, когда правое колесо попадает на ухаб, нижний рычаг задней подвески частично сдерживает его продольные колебания, но при этом не допускает и поперечных сдвигов, которые могут привести к внезапной потере управляемости. При этом правое колесо подвергается максимальным нагрузкам, и даже может погнуться диск, тогда как в салоне почувствуется лишь небольшой толчок, который при качественной шумоизоляции не доставит водителю и пассажирам практически никаких неудобств.

Из чего изготавливают рычаги? На старых моделях автомобилей чаще всего можно увидеть детали, выполненные из стали. Такой материал пригоден для ремонта и нередко используется несколько раз на одной и той же машине. Тем не менее в современных авто чаще можно встретить рычаги из легких сплавов. Их ремонт практически невозможен, зато замена неимоверно проста, да и сама деталь стоит сравнительно недорого.

Резюме

Рычаги на задней подвеске необходимы для того, чтобы дополнительно гасить колебания, которые совершают колеса при езде по неровной дороге. Чтобы обеспечить машине необходимый уровень управляемости, рычаги изготавливаются из современных материалов, а их качество достаточно высоко, чтобы максимально снизить риски водителя и повысить его безопасность.

Диагностика неисправностей

Это можно совершить как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сервис технической поддержки.

Понять, что сайлентблоки передних рычагов подвески приходят в негодность можно по ощущениям, а именно: машина становится плохо управляемой, руль плохо реагирует при поворотах, либо реагирует с задержкой. Во время выхода из строя нижних шарниров передних рычагов возникает шум и треск в районе ног водителя. При немалом износе появляются опасные виляния машины из одной стороны в другую на больших скоростях, что угрожает абсолютно всем участникам движения. Для вашей уверенности необходимо прибегнуть к помощи центра технической поддержки.

Ещё одним немаловажным признаком износа нижнего и заднего резинометаллических шарниров является несимметричное изнашивание шин. Когда имеется разрыв сайлентблока, то рычаг становится немного вкривь. В такой ситуации со сменой медлить не рекомендуется, так как есть шанс вывести из строя  посадочные места прикрепления шарниров,  и необходимостью станет замена комплексно.

3. Нижний рычаг передней подвески

Снятие

Разборка

Замена шарового шарнира и пылезащитного чехла

Замена втулки (G) нижнего рычага

Проверка

Установка

Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ своими руками

Необходимость замены нижнего поперечного рычага подвески может возникнуть в результате его износа или повреждения в результате езды по неровным ухабистым дорогам. Это, конечно же, всегда неприятно, однако радует то, что это, как говорится, не смертельно, данная работа выполняется довольно просто. Детальнее о том как это сделать вы узнаете из этой статьи.

Для работы вам потребуется:

1. Универсальный съемник;
2. Ключи на «17» (2 шт), на «19» (2шт) и на «24»;
3. Смотровая яма;
4. И, конечно же, «вэдэшка», она же — проникающая жидкость WD-40.

1. Первым делом заезжаем на яму и ставим машину на ручник.
2. Дальше обрабатываем болты, которые подлежат раскручиванию «вэдэшкой».
3. Откручиваем болты крепления колеса к ступице пока машина стоит на четырех колесах.
4. Теперь домкратим сторону, с которой запланирована замена.
5. Вывешиваем переднее колесо и подкладываем под машину страховочную колодку, после чего домкрат можно смело вынимать. Помните работать с автомобилем, который стоит на домкрате — крайне опасно!
6. Когда колесо вывешено, можете снять его.
7. Обработайте жидкостью WD-40 резьбовые соединения, которые подлежат раскручиванию: стабилизатор поперечной устойчивости, продольную тягу, шаровую опору.
8. Откручиваем гайку крепления продольной тяги к поперечному рычагу.

9. Снимите шайбу, после чего одной рукой удерживайте, а другой открутите гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу.

10. Достаем крепежный болт стойки стабилизатора путем поддевания отверткой шарнира стойки.

11. Откручиваем гайку, которой шаровая крепится к поперечному рычагу подвески.

12. Дальше ставим съемник на рычаг и палец шаровой опоры, выпрессовываем шаровую из рычага.

13. Придерживая с обеих сторон, выкрутите болт крепления поперечного рычага к монтажному кронштейну на кузове.

14. Теперь можно снять поперечный рычаг подвески. Производим замену и выполняем сборку в обратном порядке. Когда машину опустите на четыре колеса, снова произведите подтяжку всех ранее открученных болтов.

Собственно все! Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ благополучно выполнена своими руками, результат — все работает, ничего нигде не стучит, одним словом — красота!

Назначение и принцип работы

Машина, совершая очередной маневр, неизбежно начинает накреняться. Тем, кто уже знаком со школьным курсом физики и не забыл его с течением времени, хорошо известно, что крен происходит в противоположную сторону тому, куда стала поворачивать машина.

Это явление хорошо известно, равно как и известны негативные последствия такого явления. Так, колеса, которые не подверглись крену, практически теряют сцепление с дорогой. Чем это грозит? Разумеется, это не может не сказаться на управляемости, которая мгновенно спадает до нулевой отметки, а это уже грозит возникновением аварийной ситуации.

Не стоит забывать и о том, что дороги, особенно в нашей стране, не так уж близки к идеалам, и даже асфальт норовит преподнести водителю неприятный сюрприз в виде ухаба или ямы, которые могут негативно сказаться на состоянии подвески. С этой целью подвеска должна не просто эффективно бороться с кренами и не позволять машине потерять сцепление с дорогой, но и умудряться при этом «проглатывать» ямы и не позволять ударам от колес переноситься на кузов и салон.

Что дает подобная работа стабилизатора? Во-первых, машина частично или полностью встает на четыре колеса, и их сцепление с дорожным полотном становится максимальным. Во-вторых, при этом значительно компенсируется та нагрузка, которая может ложиться на подвеску в моменты, когда при подобном крене приходится иметь дело с неровной дорогой.

Острая необходимость

Автомобильная подвеска начала снабжаться рычагами достаточно давно. Первая идея ввести подобный механизм появилась еще в 50-е годы прошлого века, когда рессорные системы начали постепенно уходить прошлое, и на их место стали устанавливать более совершенные элементы. Такие механизмы оказались более плавными, поэтому речь пошла о большем комфорте перемещения и меньшей жесткости, которая до этого доставляла автолюбителям немало неприятных ощущений.

Рычаг встраивается в системы автомобиля, которые имеют торсионный или независимый тип. Дело в том, что такая подвеска имеет большое количество составных частей. Чтобы механизм работал синхронно и слаженно, необходимо, чтобы детали не подвергались какому-либо люфту и колебаниям. По этой причине инженерам понадобилось внедрение таких укреплений, которые бы удерживали элементы на одной точке и позволяли им отклоняться от заданного расположения лишь при значительных нагрузках, при условии того, что потом механизм тотчас же примет свое исходное положение.

Рычаг на автомобиле — это одно из таких изобретений. Его задача — постоянно удерживать колесо в одном положении, не позволяя ему смещаться ни в продольном, ни в поперечном направлении. Почему именно колесу уделяется столь много внимания? По какой причине большинство силовых конструкций прикрепляются именно к ступице?

При любом механическом воздействии колесо будет неизбежно кренить в одну из сторон. Если бы не рычаг, то крен был бы настолько сильным, что деформация не заставила бы себя долго ждать. А при его наличии у автомобиля таких проблем не возникает, и ресурс его ходовой части все же остается достаточно высоким.

6. Нижний рычаг передней подвески

16.6. Нижний рычаг передней подвески

При установке необходимо
использовать новый шплинт крепления гайки шарового шарнира и гайку крепления
стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу.

Снятие

Установка

Замена рычага передней подвески Лада Ларгус

Рычаги передней подвески снимаем для замены или ремонта. Повреждения на рычаге бывают:

— деформация самого рычага;

— износ шаровой опоры;

— износ сайлент-блоков.

Работа по снятию левого и правого переднего рычага идентична.

Операции по снятию рычага нужно проводить при вывешивании передней части автомобиля или полностью поднятом автомобиле на подъемнике. При вывешивании одного колеса, стабилизатор поперечной устойчивости будет создавать нагрузку и мешать демонтажу рычага.

Для снятия рычага снимаем колесо.

Отсоединяем крепление штанги стабилизатора (информация по снятию стабилизатора).

Снимаем защиту двигателя снизу.

Головкой на 16 отворачиваем гайку стяжного болта клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры, удерживая болт ключом того же размера.

Вынимаем болт или выбиваем его выколоткой из мягкого металла.

Мощной шлицевой отверткой или монтажной лопаткой разжимаем соединение поворотного кулака и пальца шаровой опоры.

Одновременно, пошатывая из стороны в сторону за тормозной диск поворотный кулак, выводим палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

Головкой на 1З ослабляем затяжку болта крепления кронштейна подрамника к кузову.

Головкой на 18 отворачиваем гайку крепления кронштейна подрамника

Снимаем кронштейн с переднего болта крепления рычага к подрамнику

Головкой на 18 отворачиваем гайку заднего болта крепления рычага, удерживая болт накидным ключом того же размера.

Вынимаем болт или выбиваем его оправкой из мягкого металла.

Аналогично отворачиваем гайку болта заднего крепления рычага и вынимаем болт.

Снимаем рычаг подвески.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайки болтов крепления рычага к подрамнику окончательно затягиваем.

Моменты затяжки крепежа сборочных единиц при монтаже:

— Гайка стяжного болта клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры 62 Нм

— Гайка болта крепления рычага подвески к подрамнику 105 Нм

— Гайка крепления кронштейна подрамника к болту рычага передней подвески 62 Нм

— Болт крепления кронштейна подрамника к кузову 21 Нм

— Гайка винта крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески 14 Нм

— Гайка подшипника ступицы переднего колеса 280 Нм

— Болт крепления колеса 105 Нм

Основные характеристики

Для начала разберем, что из себя представляет сайлентблок? Это, иначе говоря, шарнир, состоящий из двух втулок из металла, меж которыми расположена эластичная «прокладка» (из резины, либо чаще всего из полиуретана), которая гасит колебания и гул, возникающие от толчков на механизм подвески.

Сайлентблоки незаменимы в механизме задней и передней подвесок (при закреплении стабилизатора устойчивости, удельной тяги и рычагов). Кроме этого они обширно изготавливаются для опоры двигателей, фиксации амортизаторов и КПП. Эти составляющие очень часто приходят в негодность, так как непосредственно на них приходятся основные нагрузки и деструкции, в связи с чем следует наблюдать за их состоянием и производить своевременное восстановление или замену изношенных деталей.

Как заменить самостоятельно

Несмотря на то, что замена сайлентблоков требует особых навыков в этой сфере, можно это осуществить и самостоятельно в домашних условиях, не обращаясь к дорогостоящим СТО. Для этого потребуется подъемник, либо смотровая яма, а также необходимый набор инструментов. Начинать следует с диагностики.

Рассмотрим детальнее то, как производится замена заднего сайлентблока переднего рычага самостоятельно:

Поднимаем авто на домкрат и снимем колеса, обращая внимание на резину покрышки.
Находим крепёжный болт, извлекаем его. Одновременно нужно снять крепёжную гайку.
Вытягиваем стойку и откручиваем болты, фиксирующие рычаг.
Снимаем задний сайлентблок при помощи небольшой кувалды.
Самым сложным действием будет запрессовка

На СТО применяют для таких целей особый инструмент, в нашем случае необязательно его приобретать, можно воспользоваться проверенным многими автолюбителями способом, вернее инструментом, — молоточком.
В противоположной очередности собираем рычаг.
Устанавливаем снятые детали на прежнее место, не забывая, что задние сайлентблоки передних затягиваются на машине, которая ранее снята с домкрата/эстакады.
Обязательная регулировка после всех работ с подвеской.