Зачем, как часто меняют тормозную жидкость

Переборка главного тормозного цилиндра ГТЦ отчет с фото

Привет всем! не видел я отчета о переборке ГТЦ и решил его сделать) Идентификатор подопытного: 8D0611021B — главный тормозной цилиндр (23,81) VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), без ESP/ASR. Переднепривод. Седан. Был куплен ремкомплект Jp Group арт.1161150610 за аж целых 160 рублей Итак по порядку.

1) выкачиваем шприцем тормозную жижу из бачка.

2) Отсоединяем фишку датчика уровня тормозной жидкости.(под бачком слева, если смотреть со стороны переднего бампера на водителя)

3) Стаскиваем шланг помеченый стрелочкой , ведущий на контур сцепления. Я его подогнул за вакумник и заткнул пробкой от духов))

4) Отсоединяем бачок от ГТЦ, у меня его никакие болты не держат, он просто крепко вставлен в резинки в отверстиях в ГТЦ. Я применял метод шатания туда-сюда, без фанатизма и излишнего применения силы. Вылез без проблмем. Сторона куда тащить — вверх. Перед этим действием стоит обложить все вокруг тряпками или другими не нужными вещами, для впитывания расплескивающейся тормозной жижи. После снятия мы увидим такую картину:

5) Далее откручиваем тормозные магистрали идущие в ГТЦ. Их тоже лучше бы чем-нибудь заткнуть, тормоза как-никак.

6) Откручиваем 2 гайки на 22 крепления ГТЦ к вакумному усилителю(Такая большая черная круглая хрень, справа от аккума, для тех кто не знает) Они помечены на фото выше.

7) Вытаскиваем ГТЦ из вакумника, идти будет туговато сначала (мой сидел в этом стойле 15 лет). Он будет упираться в стальной разделитель отсеков (моторный и аккомуляторный) но как упрется — его можно сдвинуть немного в сторону левого (если сидеть за рулем) колеса и вытащить. Так он выглядит снятым:

8) Вытаскиваем и стараемся не потерять пупырчатою шайбу))

9) Дальше выковыриваем стальную скобу, удерживающую детали патрохов вместе. Фотографировал я собирая все это добро, в купленном комплекте была скоба с отверстиями, а родная стояла без отверстий. Но ничего, ловкость рук и отвертка помогли преодолеть и эту трудность)

Дальше вытаскиваем пластиковое колечко(его не просто поддеть, но возможно!) За ним будет резиновая прокладка и стальная шайба. Вот они:

10) Далее вдавливаем поршень в цилиндр и вытаскиваем плоскогубцами или пасатижами, кому чем удобней, стальной штифт, который будет виден после извлечения шайбы с «пупырышками) (пункт 8)

11) После этого обе части поршня можно без труда извлечь из цилиндра.

Меняем все резинки) Я думаю найти схожие на цилиндре и в ремкомплекте удастся.

После собираем все в обратном порядке с последующей прокачкой тормозов.

Небольшой совет по сборке: Когда будете вставлять поршень в корпус цилиндра старайтесь выставить его, как на фото. Т.к. стальной штифт, удерживающий «вторую, внутреннюю» часть поршня, можно вставить на место только при вдавленном поршне в корпус цилиндра !

Что бы не завоздушить блок АБС можно после сборки обратно, снять оба передних колеса, снять суппорта с дисков и вдавить поршни до предела в суппорт. Если будет не достаточно проделать такое на задних суппортах. Жижа должна появиться в бачке — после этого её можно доливать.

Что касается трубки на контур сцепления:Я довел уровень жижи до трубки и надел шланг сцепления. После чего я его сжал руками, он довольно мягкий, жижа потекла в бачок — ок, я не много расплескал! Потом друг доливал тормозухи в бачок пока я держал шланг сжатым. Таким образом если воздух и был — он вышел наверх (ведь шланг идёт снизу-вверх). Доливаем жижу до МАХ. И прокачиваем тормоза и сцепление, на всякий случай) Всем хороших тормозов)

На всякий случай перечислю где какие стояли у меня резинки:

(1) На корпусе цилиндра, на части которой он вставляется в вакумник 1 резиновая прокладка на внешней стороне. (2) Эмм. я погорячился, это не прокладка (3) Резинка стоящая за пластиковым кольцом, которое прижато стальной скобой (4),(5),(6) — резинки на поршнях внутри ГТЦ (7),(8) — Резинки служащие уплотнением-прокладкой между ГТЦ и расширительным бачком тормозухи.

Общий вид обстановки)

Применение различных классов тормозных жидкостей

— DOT 3 – на относительно тихоходных автомобилях с тормозами барабанного типа или передними дисковыми;
— DOT 4 – на современных быстроходных автомобилях с дисковыми тормозами на всех колесах;
— DOT 5.1 – на спортивных автомобилях, с более значительными тепловыми нагрузками. Жидкости этого класса на обычных автомобилях практически не применяются.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Кроме основных показателей, температура кипения и величина вязкости, к тормозным жидкостям предъявляются и другие, не менее важные требования.

 Жидкость не должна вредить резиновым деталям автомобиля.

 Между поршнями гидропривода тормозов и цилиндрами есть резиновые манжеты, герметичность которых повышается под воздействием тормозной жидкости. Резиновые соединения при этом увеличиваются в объеме, допускается расширение до 10%. Они не должны слишком набухать, давать усадку, терять в эластичности и прочности.

Тормозная жидкость должна защищать металлы от коррозии.

 Металлические узлы гидропривода тормозов могут подвергаться электрохимической коррозии. Чтобы предотвратить этот процесс в тормозную жидкость обязательно добавляют ингибиторы коррозии, призванные защищать стальные, чугунные, алюминиевые, латунные и медные детали.

Смазывание трущихся деталей.

Тормозная жидкость должна обладать смазывающими свойствами, чтобы уменьшить износ рабочих поверхностей тормозных цилиндров, поршней и манжетных уплотнений.

Стабильность при низких и высоких температурах.

Тормозные жидкости работают в интервале температур от -40 до +100°C. В этих температурных пределах жидкость должна сохранять свойства, предусмотренные производителем, с какой-то степенью колебания, противостоять окислительным процессам, расслаиванию, образованию осадков и отложений.

Производители ремкомплектов

Популярными производителями ремкомплектов главного тормозного цилиндра, используемые на территории нашей страны, являются следующие компании:

• АОЗТ “Волжскрезинотехника”. Предприятие производит ремкомплекты для отечественных автомобилей — “Жигулей”, “Москвичей” и других популярных марок (на Москвич 2140 состоит из 3-х пар манжет каждая из которых имеет свой кат. ном. 412-3505045, 042 и 036).
• FENOX Global Group (Беларусь). Компания производит широкий ассортимент ремкомплектов для отечественных и зарубежных автомобилей. В частности, для ВАЗ-2101, 2106, 2107 и ВАЗ-2121 каталожный номер ремкомплекта ГТЦ — KPT1963C3, цена ремкомплекта 1,3. 1,7$. А для Москвича 2140-3505032.
• ПАО “Балаковорезинотехника”. Производитель резинотехнических изделий, выпускающий более 6000 наименований и обеспечивающий бесперебойную работу автоконвейеров ВАЗа, КамАЗа, ГАЗа (каталожный номер для ремкомплекта ГТЦ автомобилей ВАЗ 2108-09 — 21080350503300, ремкомплект от производителя, цена — около 1$).
• Компания “Базальт”. Российский производитель, выпускающий ремкомплекты ГТЦ для отечественных автомобилей.
• SEIKEN. Производитель из Японии, выпускающий ремкомплекты, в основном, для японских автомобилей (например, HONDA, каталожный номер комплекта — SK62811, цена ремкомплекта главного тормозного цилиндра — 16. 18$).
• Aisin Seiki Co Ltd (или просто Aisin). Еще одна японская компания, производящая комплектующие для автосборочных производств. Много продукции производит для Toyota.
• SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A (SEINSA), Испания. Производит продукцию, в том числе ремкомплекты ГТЦ под ТМ AUTOFREN. Используются во многих европейских автомобилях. (например, каталожный номер набора — D1298, цена — 2. 3$).
• Компания DELPHI, США. Ее ремкомплекты используются как на американских, так и европейских машинах (например, Mercedes).
• ATE, Германия. Производит ремкомплекты для европейских автомобилей (например, каталожный номер 03037030232, цена ремкомплекта ГТЦ — 20. 25$).

Хотелось бы напомнить что.

С помощью ремкомплекта ГТЦ можно устранить лишь незначительные неисправности в его работе — течь тормозной жидкости, плавность работы педали, регулировку тормозной системы. Если же цилиндр поврежден физически, то в большинстве случаев он подлежит полной замене, и к сожалению, заменой манжет тут не обойтись.

По окончанию проведения работ по замене ремкомплекта главного тормозного цилиндра не забудьте выполнить прокачку тормозной системы, чтобы обеспечить ее герметичность и отсутствие в ней воздуха. А перед выездом на дорогу попробуйте эффективность работы тормозной системы неподалеку от гаража, соблюдая при этом правила безопасности.

Опции темы

Поиск по теме

Polo Регистрация 02.05.2012 Адрес Санкт-Петерург Возраст 29 Сообщений 394

Какую тормозную жидкость выбрать

Каждая модель автомобиля требует определенного обслуживания. Системы автотранспорта производителем рассчитаны на конкретные показатели жидкостей и масел. Тормозные жидкости отвечают определенным требованиям – это:

• щадящее отношение к металлическим, резиновым и иным деталям;
• способность работать при температуре от — 30о до +150о-160оС;
• высокие смазывающие свойства;
• стабильность свойств.

При выборе в автомагазине тормозной жидкости руководствуйтесь инструкцией предлагаемой производителем. На бачке покупаемой вами жидкости должны быть описаны именно те свойства, которые рекомендует производитель авто и которые заявлены, как основополагающие в жидкости заводского образца.

ВАЗ 2110 ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В таблице приведены приблизительные значения заправочных емкостей, которые могут несколько отличаться от реальных. Во избежание ошибок при заправке агрегатов и систем автомобиля строго следуйте инструкциям, изложенным в разделе

«Техническое обслуживание и операции, выполняемые самостоятельно».

* 1: Для дополнительной информации см. ниже п. «Рекомендации по выбору вязкости моторного масла».

*2: Используйте только фирменную охлаждающую жидкость NISSAN (L250). Использование не фирменной охлаждающей жидкости может привести к коррозии алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя.

*3: Используйте только фирменную рабочую жидкость NISSAN Matic J ATF. Использование рабочей жидкости, отличной oi NISSAN Matic J ATF, приведет к снижению срока службы автоматической коробки передач и может привести к неисправностям трансмиссии.

*4: Используйте только фирменную рабочую жидкость NISSAN CVT Fluid NS-2. Использование рабочей жидкости, отличной oт NISSAN CVT Fluid (NS-2), приведет к повреждениям бесступенчатой трансмиссии CVT.

*5: При необходимости технического обслуживания обратитесь на сервисную станцию официального дилера NISSAN.

Не наш бренд

А теперь перейдем к иномаркам. Чтобы заменить тормозную жидкость на Ford Focus 2, подготовьте следующее:

• набор гаечных ключей;
• резиновый шланг;
• вместимость.

Также выясните, почему масло появляется в воздушном фильтре ВАЗ 2109 и горит лампа давления масла на ВАЗ 2114. Мы делаем следующее.

1. Отвинтите крышку бака.
2. Снимите колпачок с правого распределительного вала правого заднего колеса. Мы надеваем шланг. Конец шланга соединен с контейнером.
3. Помощник нажимает на педаль 5 раз, удерживая ее нажатой в течение 5-го раза. В этом случае отвинтите клапан. достаточно трех четвертей оборота. Отработанная среда начинает вытекать из шланга. После остановки утечки немедленно поверните клапан.
4. Танк добавляется, как только старый химикат уходит на нижнюю отметку.
5. Продолжайте работу до тех пор, пока из клапана не начнет вытекать чистая новая среда.
6. Мы повторяем манипуляции с левым передним колесом, а также со вторым контуром, так же, как это было описано ранее.

Затем посмотрим, как производится замена в автомобиле Skoda Octavia a5. Здесь, однако, как и в предыдущем случае, производитель рекомендует следующий период. 2 года или 30 тысяч км пробега. Для выполнения процедуры используются одни и те же вещи. ключи, шланг и емкость.

Инструкция для этого автомобиля полностью повторит предыдущую инструкцию. Поэтому мы не будем здесь останавливаться на этом.

Повернем направо на другую популярную иномарку. Для владельцев Renault Logan производитель позволяет долгое время не обновлять рабочую среду тормозов. Период здесь составляет 90 тыс. Км пробега или 6 лет. Изменение тормозной жидкости в Renault Logan одинаково для одного и того же сценария, с теми же инструментами. Мы лишь немного его завершим.

После пункта 1 инструкции для Ford многие мастера рекомендуют вставлять еще один предмет, назовем его следующим:

1. Мы откачиваем старое химическое вещество из резервуара шприцем до тех пор, пока уровень не упадет до нижней отметки, затем мы пополним резервуар новой средой.
2. Затем снимите колпачок с правого клапана цилиндра заднего колеса.

Далее мы повторяем в соответствии с инструкцией для Ford.

Если вы вспомните еще один популярный автомобиль. Chevrolet, мы вряд ли найдем его тормозную систему в любых отличиях от описанных автомобилей. Замена в Chevrolet Lachetti также проводится, как описано выше. Давайте повторим это кратко.

Но здесь мы берем на работу, кроме гаечных ключей:

1. Мы открываем гидравлический резервуар, выливаем старый препарат на нижнюю отметку, затем наполняем резервуар новой средой.
2. Соединение для перекачки с заднего правого механизма освобождается от крышки, мы вставляем шланг в контейнер.
3. С помощью партнера качайте систему педалей, отвинтив соединение, согласно предыдущим инструкциям, слейте жидкость.
4. На этом автомобиле. так в целом все автомобили расположены. контуры расположены точно так же, как в случаях, описанных ранее. Мы повторяем операции во всех четырех точках.

Не забудьте вернуть колпаки на место. Мы заметили, что контуры всегда одни и те же, поэтому другой автомобиль под маркой Chevrolet, широко известный Niva Chevrolet, работает так же. Однако есть один нюанс. Необходимо обратиться к самой первой инструкции, которую мы описали для ВАЗ 2110. Мы должны руководствоваться ею. Единственное изменение указано ниже.

Это во втором абзаце.

1. Мы выпускаем регулятор тормозного давления. Для этого вставьте отвертку между кронштейном и винт.
2. Затем мы повторяем все, что касается ВАЗ 2110.

Мы рассмотрели несколько моделей автомобилей. Заключение одно. везде этот ремонт выполняется по одному принципу. Что касается систем, оборудованных ABS, это ниже.

Стоимость услуги

Обратите внимание, что имеется специальное устройство для полной замены тормозной жидкости. Он используется мастерами автосервиса

Это также крайне необходимо, когда есть система ABS! Для самостоятельной работы невыгодно покупать его, хотя, если вы спросите кого-то. Принцип действия заключается в следующем.

Устройство имеет набор адаптеров. Адаптер помещается на горловину бака. Кроме того, вставлен кран со шлангом, принадлежащим установке для полной замены тормозной жидкости.

Теперь мне не нужен партнер. Идем по тому же пути. начинаем с правого заднего колеса. Когда мы отвинчиваем фитинг, мы запускаем устройство, открывая кран, и он откачивает новую рабочую среду вместо старой. В то же время должен включаться насос ABS, то есть включение зажигания. Но это не работает для всех моделей. Для многих автомобилей с ABS вам также нужен специальный стенд.

Посмотрим, сколько военнослужащих обвиняют в этом. Усредненные данные для разных городов России приведены в таблице ниже.

Тормозной суппорт Порше Каен

Практически все проблемы с суппортом решаемы, причем за умеренные деньги. Для замены закисших или сломанных штуцеров и направляющих используют рядовые токарные приемы. Поврежденные элементы высверливают, нарезают в корпусе суппорта новую резьбу большего диаметра и устанавливают проставки, которые напоминают футорки для восстановления заводской резьбы при ремонте моторов.

Для любого суппорта можно подобрать неоригинальные, но качественные манжеты и даже поршни. К примеру, хорошо себе зарекомендовала продукция Frenkit. Извлечь закисшие поршни из колодцев крайне тяжело, но нет ничего невозможного. Опытные сервисмены имеют хорошую оснастку. Тут главное не повредить посадочные места для внутренних манжет. Качественно их восстановить уже невозможно. При этом небольшие задиры в колодцах подлежат ремонту. Их можно немного зашлифовать. Вопреки расхожему мнению (мифу) этот никак не скажется на работе суппорта.

Тормозной суппорт Bentley

Тормозные механизмы — ответственные узлы, напрямую влияющие на безопасность. Однако не стоит опасаться их ремонта, даже если эту процедуру не предусматривает сам автопроизводитель. К услугам профильных компаний по восстановлению суппортов прибегают владельцы разношерстных автомобилей. Качество работ профессиональных сервисов проверено в условиях гоночных треков и удовлетворяет клиентов, которые могут себе позволить машину из автопарка, обитающего на Рублевке.

Фото: компания Topstop

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Topstop.

Автолюбители, обнаруживая в своем стальном любимце неэффективное торможение, тут же сетуют на неисправные колодки, стараясь как можно скорее их заменить. Заменить колодки на легковых автомобилях — проще простого, но порой проблема от их смены не решается. Говорить же о последствиях неисправностей тормозов излишне.

Зачастую причина не в колодках, а в запущенном состоянии суппорта (анг. support — держатель). Конечно же, вы без труда смогли бы съездить для выяснения причин в автосервис, но жителям периферии иногда это сделать довольно сложно.

Первыми и основными весточками о неисправном суппорте являются рывки или характерные удары при торможении, слабое торможение, быстрый и несбалансированный износ колодок (колодки изнашиваются под углом).В этом материале попытаемся вам подробно описать, как следует проводить профилактику и ремонт суппорта, чтобы последующая смена колодок происходила безболезненно. Суппорт представляет составляющую часть тормозного кулака на диске автомобиля. Основной частью в конструкции корпуса суппорта являются: гидравлический поршень — цилиндр и два направляющих болта. Болты крепятся к тормозному кулаку и балансируют на себе весь корпус суппорта, обеспечивая равномерное прижатие к диску рабочих поверхностей колодок. Заблуждением является мнение, что лишь смазыванием болтов суппорта проблема решится. Это не всегда так.

Рассмотрим простую конструкцию суппорта без направляющей скобы, чтобы понять основные причины неисправностей.В первую очередь, проверьте работоспособность

поршня. Если он двигается нормально, то следуем далее. Снимаем суппорт с кулака: откручиваем оба болта, снимаем старые колодки и отсоединяем шланг тормозной жидкости. Мы видим, что вся конструкция суппорта двигается по направляющему болту посредством втулки, вдеваемой в него.

Помимо закисливания направляющих болтов и втулок, основной причиной заклинивания является нарост затвердевшей пыли на стенках внутреннего отверстия, куда вставляется резиновая прокладка. Таким образом, сдавливаясь, она препятствует движению суппорта по направляющим болтам.

Ни в коем случае не пытайтесь очистить отверстие круглым напильником. Во-первых, — это малоэффективно, а во-вторых, — вы нарушите его герметичность, создавая выбоины и давая возможность в полости собираться большой грязи. Самым лучшим вариантом будет использование насадки дрели нужного диаметра.

Далее, смазываем внутреннюю поверхность отверстия корпуса и поверхности цилиндрической резиновой прокладки специальной смазкой. Существует их множество разновидностей, используйте наиболее проверенные по рекомендациям «бывалых». Не бойтесь нанести лишнего — ненужное количество все равно будет вытеснено. Также смазываем втулку и направляющий болт и собираем все в обратном порядке.

Далее, очистим от грязевых наростов сам пыльник, а лучше и вовсе заменить его новым. Наденем его на поршень и зафиксируем кольцом. Это сделает поршень не коррозийным, обеспечит его плавный ход и спасет пыльник от затвердеваний при высоких температурах.

Крепим суппорт к кулаку, вставляем новые колодки и закручиваем второй болт.

Отлаженная работа суппорта, обеспечит при следующих ТО легкую замену колодок, защищая направляющие болты от закисления.

Для профилактики от коррозий желательно также окрашивать поверхности суппорта антикоррозийными красками.

Для этого предварительно очистите от грязи и коррозии окрашиваемые поверхности, изолируйте поверхности от случайного распыления и аккуратно распылите краску. Одного баллончика краски должно хватить на все четыре суппорта с нанесением в три слоя.

Случается так, что даже самые качественные колодки производят скрип при торможении. Во избежание этого, следует содержать в смазанном состоянии основные четыре точки суппорта – это поверхность поршня, направляющие болты и нерабочие поверхности колодок. В каждом случае, при смене колодок следует смазывать суппорт.

Таким образом, профилактика и ремонт механизма тормозного кулака вполне может осуществляться самостоятельно.

Процесс прокачки сцепления

Штуцер в зависимости от модификации может иметь, два фиксатора трубки, один фиксатор или иметь прокачной клапан под ключ рассмотрим все варианты:

1. Два фиксатора на штуцере — необходимо правый (ближе к АКБ) фиксатор вдавить до упора, а левый (ближе к двигателю) вытянуть до щелчка, это можно сделать тонкогубцами или крючком, теперь появилась возможность выдвинуть трубку сцепления для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
2. Один фиксатор – для удобства необходимо дополнительно зафиксировать штуцер выходящий из КПП, это можно сделать стопорной шайбой или расклинить отверткой и для освобождения трубки сцепления, необходимо надавить на пружинный фиксатор, после чего трубку можно выдвинуть для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
3. Прокачной клапан под ключ – до того как одеть прозрачную трубку необходимо на клапан одеть накидной ключ в этом варианте клапан открывается и закрывается просто поворотом ключа.

Если прокачиваем с помощником, то просим его надавить на педаль сцепления несколько раз и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после чего открываем клапан, выдвигая трубку или поворотом ключа и ждем пока перестанет выходить воздух и вытекать жидкость из трубки, после чего клапан закрываем педаль отпускаем и повторяем процедуру до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если действуем в одиночку, то начинаем шприцем втягивать старую жидкость, после наполнения шприца необходимо пережать прозрачную трубку или вставить трубку сцепления в штуцер, отсоединить шприц слить жидкость, данную процедуру для удаления воздуха без полной смены жидкости необходимо повторить до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если жидкость меняется полностью, то повторять процедуру прокачки нужно до тех пор пока в шприце или в емкости не появится новая жидкость, только тогда можно прекращать процесс.

Одновременно с этим процессом обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и своевременно доливаем не допуская опустошения бачка.

После завершения не отсоединяя шприц или не вынимая прозрачную трубку из емкости вставляем трубку сцепления в штуцер приводим фиксаторы в первоначальное положение или затягиваем клапан ключом, после чего убираем шприц, прозрачную трубку, не забываем одеть защитный колпачок, доводим уровень жидкости в бачке до требуемого, закрываем крышку бачка, процесс прокачки гидропривода сцепления завершен.

ВАЗ 2110 Эксплуатационные материалы и заправочные объемы

Эксплуатационные материалы и заправочные объемы

Опасность отравления!

Не допускайте детей к эксплуатационным материалам. В
случае проглатывания эксплуатационных материалов немедленно обратитесь
к врачу.

Применять исключительно испытанные и допущенные
фирмой «Мерседес-Бенц» изделия. Данные изделия приведены в
«Предписаниях по эксплуатационным материалам» фирмы «Мерседес-Бенц».
Справку по этому вопросу даст любая станция ТО «Мерседес-Бенц».
Применение допущенных эксплуатационных материалов является составной
частью условий предоставления гарантии.

Указание по охране окружающей среды!

Удаление эксплуатационных материалов производить в соответствии с требованиями по охране окружающей среды.

Нижеприведенные значения действительны для полной заправки.

Для автомобилей с фароочистителем действительны те
же заправочные объемы. Стеклоомыватель и фароочиститель снабжаются из
общего бачка стеклоомывателя.