Andrey-45 Blog Замена Сайлентблоков Своими Руками на ВАЗ- 2131Нива

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль — гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена

Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

• ухудшилось управление транспортным средством;
• при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
• на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится — на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена шарниров передних рычагов

Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Откручиваем гайки и снимаем шайбы

• ключ на 22;
• специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров;
• стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.

Замена верхних сайлентблоков осуществляется для обеих сторон передней подвески, даже если из строя вышли только шарниры с одной стороны.

Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые:

Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле

1. Автомобиль Нива Шевроле устанавливается на смотровой яме для удобства проведения работ.
2. Включаем ручной тормоз и устанавливаем под задние колеса упоры или башмаки.
3. Извлекается переднее колесо.
4. Отвинчиваются гайки крепления шаровой опоры, и осуществляется ее снятие.
5. Извлекается верхний рычаг подвески.
6. Используя гаечный ключ на 22 необходимо вывинтить гайки оси рычага.
7. После их вывинчивания необходимо их извлечь вместе с шайбами.
8. Далее необходимо использовать специальный съемник. Съемник имеет вид, как показано на фото ниже. С его помощью осуществляется снятие старого элемента.

Так выглядит съемник

• После того как старый шарнир извлечен, приступаем к установке нового сайлентблока.
• Замена подразумевает, прежде всего, установку новых изделий, которые предварительно необходимо обработать мыльным раствором для лучшего запрессовывания.
• Запрессовка осуществляется также с помощью специального съемника.

После окончания установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с другой. Замена шарниров нижних рычагов на внедорожнике осуществляется аналогичным способом. Сборка переднего рычага осуществляется в последовательности обратной снятию. После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы.

На данном этапе замена сайлентблоков окончена. Как видно, сложного ничего в этом нет, потребуется только несколько часов свободного времени и автомобиль будет практически как новый.

Предназначение сайлентблоков и их технические характеристики

Большая часть автовладельцев знают, что в машине встречаются такие детали, как сайлентблоки, но не их знает, для чего они необходимы. Сайлентблоки – это виброизолирующие запчасти, которые нередко используются фактически в каждом автомобиле, в особенности в узлах подвески. Кто таковой виброизолятор состоит из 2-ух железных пластинок и резиной у их, по-другому именуемой эластомером.

Хороших виброизоляционных параметров удаётся достигнуть за счёт использования вулканизированной обработки деталей в свое время производства. Можно получить виброизолятор, где трение меж металлом и эластомером снижено до минимума. Такая структура отлично гасит внешнюю вибрацию, которая возникает в свое время езды.

Сайлентблоки совсем гасят круговые, торсионные и осевые колебания, что имеет принципное значение при эксплуатации джипов типа Нивы. Соединяя узлы подвески, таковой виброизолятор продлевает срок службы деталей на длинный срок. Потому принципиально смотреть за их состоянием и впору поменять. По другому заместо «копеечного» ремонта, естественно потратиться на покупку новых рычагов, например.

KEY-DOP

Сайлентблоки создают из широчайшего диапазона материалов, как досадно бы это не звучало самые стойкие – это каучуковые. Потому лучше устанавливать конкретно их. Что касается срока эксплуатации подобного виброизолятора, то на бумаге он составляет около 100 тыщ км пробега, но практически данный показатель понижается довольно очень. Следствием тому является нехорошее качество дорог у нас и странах СНГ. Хорошим периодом меж проверками сайлентблоков является 20—25 тыщ км пробега, а подмены – 50—80 тыщ км (каковой срок проекта, как эксплуатируется ваша Нива).

Chevrolet Niva V6 нет,но хотелось бы Logbook Замена сайлентблоков нижних рычагов

Провозился с неделю пока менял. В сервисе напугали что у меня рычаг гнутый и втулка на балке ушла после столкновения с чем-то, сказали балку надо менять и рычаг левый, все вместе с заменой выходило 38500 р. Вот и решил сам поковырять. Полез значит, разобрал все, промерил все штангенциркулем, все хорошо оказалось. Один день делал одну сторону у кореша в гараже. Ну а другую на подъемнике в другом гараже. Как собрал полез технологические отверстия смотреть по которым балка крепится-тоже все ОК оказалось. После того как все собрал, промерил по дыркам заводским рулеткой расстояния от них, до рычагов и тоже оказалось все ровно. На левой стороне где шайбы обварены были, был погнут болт. Купил новый, поставил и теперь вот такая красота. На удивление все легко разобралось. Готовился уж к худшему, что греть надо будет, болгаркой пилить.

Процесс замены:

Снимать нижний рычаг можно не разбирая всего остального.

-Домкратим машину,-Снимаем защиту картера и проверяем воротком вращаются ли оси рычагов.-Снимаем колесо.-Стягиваем пружину стяжками чтоб не стрельнуло.-Подкладываем под рычаг бревно, опускаем машину рычагом на бревно.-Ослабляем длинный болт на котором рычаг держится путем откручивания гайки.-Откручиваем скобу стабилизатора, если сломаются шпильки-высверливаем отверстия под болты.-Откручиваем 3 болта нижней шаровой, сдергиваем ее с нижнего рычага и кладем ее поверх вилки нижнего рычага.-Снова домкратим машину.-Аккуратненько отводим нижний рычаг вниз и вытаскиваем пружину.

Половина дела сделано.

Для выпрессовывания старых сайлентов использовал обычный вазовский съемник и вороток длинный. Старые сайленты вышли хорошо, а вот один из новых пошел с перекосом и до конца не дошел. Пришлось выкинуть его и купить комплект других сайлентов и перепресовать. Теперь у меня на одной стороне стоят сайленты АМТ, на второй ДААЗ) Ну по размерам одно и тоже, резина только может быть разная.Ну не суть. Собираем все в обратной последовательности.При сборке, сайлентблоки закручивать до конца нужно только когда подвеска будет под нагрузкой. Опускаете после сборки автомобиль на бревна обоими рычагами и только тогда закручиваете. Со всей дури закручивать не надо. Спустя какое-то время подвеска сядет и тогда чуточку еще подтяните.

Про регулировочные шайбы.

Шайбами мы регулируем смещение нижнего рычага вперед — назад относительно кузова. Можно колеса сдвинуть ближе к задней оси на 1-2 см, а можно сдвинуть дальше. При сборке берите штангенциркуль и рулетку и отмеряйте чтобы не получилось так, что одно колесо дальше второго. Тонкими шайбами можно подгонять рычаг вплоть до 0.05мм ну это уже на ваше усмотрение. Можно использовать только обычные 0.25мм, в любом строительном магазине продаются.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

>

Скорее всего Вам понадобится болгарка.

Если выполнить все правильно и соблюдать рекомендации, можно справиться и самому.

Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на эстакаду, так будет удобнее добираться до деталей подвески. Включаем первую передачу, устанавливаем упоры под задние колёса.
2. Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.Сняли колесо.
3. Снимаем колесо и устанавливаем второй домкрат под нижний рычаг. Максимально высоко поднимаем его, чтобы пружина максимально сжалась.Используем домкрат как рычаг
4. Аккуратно устанавливаем две стяжки на пружину диаметрально противоположно. Проверяем крепление зацепов стяжки и поджимаем пружину ещё не 10–15 мм.Используем стяжки для пружин.
5. Опускаем дополнительный домкрат (вместе с ним опустится и нижний рычаг) чтобы снять напряжение со стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Раскручиваем гайки крепления хомута стабилизатора и освобождаем от него рычаг.
7. Откручиваем болт крепления амортизатора и вынимаем его из проушины.Тут может пригодится болгарка.
8. Откручиваем три гайки крепления шаровой опоры.Снимаем шаровую.
9. Убираем дополнительный домкрат и вынимаем пружину.
10. Откручиваем гайку оси нижнего рычага, выбиваем проставкой ось, запоминая количество и расположение регулировочных шайб и снимаем рычаг.Старый сайлентблок. Готовься к бою!
11. Выпрессовываем старые сайлентблоки из рычага. Если не получается, их можно просто выжечь газовой горелкой или паяльной лампой.Если сайлентблок не выпрессовывается, то можно его выжечь. Стандартное решение.
12. Тщательно очищаем посадочные места рычага и запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазав и рычаг, и сайлентблок графитовой смазкой, Мовилем или Литолом.Запрессовываем новые сайлентблоки.
13. Устанавливаем нижний рычаг в обратной последовательности, не забыв про пакет регулировочных шайб.

Снятие верхнего рычага

Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

Замена сайлент-блоков нижних рычагов нива

В переднее подвески при трогание периодически раздавались щелчки виной оказались сайлент-блоки нижних рычагов при детальном осмотре, обнаружил их разрушения, с правой стороны, внутренняя часть отслоилась  и вылетела, из за этого рычаг мог двигаться вперед назад это и давало щелчки.

Для замены нужна яма ключ на 24,19,13 домкрат, молоток, запрессовщик сайлент-блоков, деревянные чурки, перчатки, wd-40, зубило, сайлент-боки, 2 — оси в зборе.

Срываем гайки колеса, домкратим, откручиваем колесо. Поддомкрачиваем рычаг, откручиваем амортизатор, нижнюю шаровую опору, крепления рычага поперечной устойчивости.

Постепенно опускаем рычаг, вытаскиваем пружину, откручиваем ось рычага, выбиваем ось, не теряем регулировочные шайбы запоминаем где сколько стояло, они отвечают за развал при сборки ставим их на место, снимаем рычаг.

Выбиваем старые сайлент-блоки, запрессовываем новые, первый я запрессовал специальным заправщиком, но это не очень удобно, последующие три забил молотком через проставку от подшипника и части от запрессовщика сайлент-блоков.

Прикручиваем все в обратной последовательности, сайлент-блоки, амортизатор крепления поперечной устойчивости, затягиваем, когда машина стоит на колесах.

По времени на замену с двух сторон ушло около 4 часов. С правой стороны закис сайлент-блок пришлось разрезать ножовкой по металу. Болты хомута поперечной устойчивости обломались при откручивании, благо взял собой банку с болтами и гайками про запас.

Диагностика износа сайлентблоков

Это, проводя неизменные проверки на состояние сайлентблоков подвески ВАЗ 2121, естественно отследить тот момент, когда их необходимо поменять. Такие процедуры проводить очень лучше, но случается, что таковой способности нет, потому на помощь подойдёт оценка поведения машины при езде. Не всякий знает, но нрав движения машины может много сказать о её техническом состоянии. Поточнее, при износе сайлентблоков на Ниве проявляется такие особенности поведения автомобиля при езде как:

Канал Авто_Ремонт помогает убрать неисправности автомобиля своими руками.

• ВАЗ 2121 стал вяло управляться;
• внедорожник начала уводить в сторону неведомая «сила», при этом водитель не крутит руль (особенно сильно проявляется на высоких скоростях);
• из-под автомобиля появился «глухой стук».

KEY-DOP

Такие неприятности, конечно, вполне могут сигнализировать и о проблемах в других узлах подвески, но при износе сайлентблоков – это основные симптомы, которые игнорировать строго запрещено.

Чтобы окончательно удостовериться, что виновники проблем именно виброизоляторы, проведите технический осмотр подвески Нивы на подъёмнике или в яме. Любой внешне проявляющийся дефект (царапина, трещина, задир) свидетельствует о необходимости замены сайлентблока, а лучше сразу всех, даже если они находятся в приемлемом состоянии. Замена сайлентблоков Шевроле Нива или обычной Нивы – операция не столь сложная, поэтому имея базовые навыки ремонта, провести её своими руками можно достаточно просто.

Замена верхних сайлентблоков

В случае если техосмотр подтвердил неисправность детали, её необходимо заменить. Замена верхних сайлентблоков на Ниве – операция примерно схожая, что на задней подвески внедорожника, что на передней. Давайте, на примере того, как заменить данные виброизоляторы на переднем верхнем рычаге, рассмотрим данный процесс. Алгоритм действий таков:

В первую очередь стоит открутить колесо с необходимой стороны.
Затем демонтировать верхнюю шаровую опору, путём откручивания её гаек крепления.
После происходит процесс демонтажа самого рычага, который осуществляется откручиванием гаек болтов его крепления.
Демонтировав рычаг, при помощи специального съёмника или молотка с небольшим зубилом, старый сайлентблок выбивается из посадочного места

Очень популярна процедура выжигания сайлентблока, но это негативно сказывается на состояние самих рычагов, так как металл размягчается и теряет свою заводскую надёжность.
Далее, важно очистить паз для сайлентблока от грязи, а затем тонким слоем смазать его какой-нибудь смазкой.
Теперь можно «садить» в паз новую деталь. Её тоже можно слегка смазать перед посадкой.

Замена осуществлена

Последним шагом в работе будет собрать подвеску в обратном порядке, но, не затягивая гайки и болты в местах крепления. Затягивание важно делать на стоячей машине.

KEY-DOP

Замена нижних сайлентблоков

Замена нижних сайлентблоков на Ниве – задача куда более сложная, чем подобная процедура на верхних рычагах. Такое усложнение связано с тем, что демонтировать придётся большее количество других узлов подвески. Процесс схож на задней, передней частях подвески и выглядит следующим образом:

1. Слегка поддомкратьте ту часть авто, где будут заменяться сайлентблоки. После этого необходимо поставить стяжку пружины между её витками.
2. Опуская машину с домкрата, стягивайте стяжку всё сильней и сильней.
3. Следующим шагом демонтируйте колесо, а пружину (амортизатор) оставьте висеть, открутив болты его крепления.
4. Далее происходит снятие шаровой опоры, путём откручивания её гаек крепления и использования домкрата.
5. После демонтажа шаровой опоры, полностью снимается с Нивы и пружина.
6. Есть доступ к рычагу, значит, откручиваем его.
7. Теперь можно выбить изношенные сайлентблоки, почистить пазы посадки и смазать их.
8. Смазав новую деталь, «загоните» её в посадочное место, тем самым завершив замену.
9. Последним шагом будет собрать всё в обратном порядке.

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками классических ВАЗов.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции

Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

После 2008 года

После 2008 года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского завода «Тадем» и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

>

Новые втулки на конвейер поставляет завод «Анвис Групп». И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер 2101-2904040, новые нижние, усиленные — 2121 2904040.

Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?

Полиуретановый сайлентблок.

Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.

Классический обычный сайлентблок

К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

А чем они хуже?

К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров.

Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге

Делаем вывод: для города, асфальтовых дорог, возможно, установка полиуретана имеет смысл. Если же Нива Шевроле используется в основном на бездорожье, нужно однозначно отдавать предпочтение резиновым деталям.