ремонт сцепления на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Скажите народ а очень тяжело менять сцепление на ваз 21099 Автор темы Владислав

а то менять пора когда заводишь свистит несмотря на то нажата педаль или нет .

Григорий Вроде ничего сверхестественного нет, нужно снять коробку. Откручиваешь ее от двигателя, сдергиваешь, ложишь в сторону. На словах проще чем на деле. Попутно можно поменять все возможно доступные сальники, чтобы в случае чего еще раз не лазить. Ослабляем и отсоединяем трос сцепления от коробки и из рычага Татьяна , отводим в сторону Мария . Откручиваем и отводим вал спидометра, вытаскиваем «провода заднего хода» Ольга , снимаем «массу» с аккумулятора. Ослабляем Павел передний болт, верхний болт, болт стартёра, гайку стартёра. Всё это Антонина — головкой на 17 с карданчиком и удлинителем Анатолий , и ручкой около 25 см, ходящей через центр. Ослабляем три гайки на шпильках крепления опоры. ТОЛЬКО ОСЛАБИТЬ! 2) Домкратим повыше и снимаем ЛЕВОЕ колесо Евгения , кладём стопку Артём кирпичей под левую же сторону Наталья подрамника Артур , плавно отпускаем машину Руслан . Под порогом Лидия ставим резервную опору Дмитрий . 3) Домкратим повыше ПРАВОЕ колесо Валерий . Под машиной накидным на 17 ослабляем болт «над левым внутренним шрусом». Снимаем кожух маховика Иван . Это, кстати, единственное, что удобнее делать с ямой. Ах да, обязательно откручиваем реактивную тягу Георгий от ручки переключения передач — накидные на 17, болт остаётся, тяга повисает в воздухе. Юлия Если будем вытаскивать Наталия ПРАВЫЙ шрус Дима , снимаем колесо, убираем колпак на гайке, ставим колесо, опускаем его на землю, срываем и скручиваем гайку ступицы Василий , молотком «через дерево» чуть утапливаем ось ШРУСа внутрь. Я так делать «опоздал», да и показалось проще открутить недавно смененный рычаг. 4) Снимаем Валентина ПРАВОЕ колесо, под правую «лыжу» подрамника кладём свои три кирпича, опускаем машину на них Сергей . Оксана Если не трогать правый ШРУС, нужно открутить от нижнего рычага стойку стабилизатора Степан и продольный рычаг Людмила, открутить шаровую опору от поворотного кулака Елизавета, ослабить крепление рычага к подрамнику Валерия. Отпустить нижний рычаг Петр вниз. Переместить стойку чуть назад и внутрь арки Евгений, чтобы продольный рычаг не повредил чехол ШРУСа. 5) Откручиваем ЛЕВУЮ шаровую опору от поворотного кулака Федор . 7) Выкручиваем нижний болт Игорь , передний болт Александр , снимаем стартёр, откручиваем верхний болт. Всё, коробка Екатерина отсоединена от двигателя. 8 ) Взявшись за отверстие от стартёра и кронштейн от троса, аккуратно отделяем коробку от двигателя. Поочерёдно задвигая правую ось шруса Анастасия внутрь, играя домкратом снизу и руками сверху, смещаем коробку как можно дальше от двигателя. При этом задняя часть коробки «наезжает» на кронштейн от опоры Зинаида . ВНИЗУ образуется щель, достаточная для свободного монтажа/демонтажа корзины. Штанга стабилизатора мешается и её нужно снимать Галина . 9) Лариса . После выкручивания старой корзины Надежда , старый диск падает в руки, затем достаём корзину. Новый комплект ставим так: меняем нажимной, утапливаем его вглубь, просовываем новую корзину, надеваем её Алена на первичный вал, просовываем новый диск Светлана , левой рукой прижимаем диск к маховику, правой рукой стягиваем корзину с первичного вала и прижимаем к диску и маховику. Придерживая корзину одной рукой, второй накручиваем один болт, проворачиваем маховик до следующего, и так все 6 болтиков — от руки.

Константин мы все разные одни ни гу—гу другие ассы.. а прибрехать все

Николай 20 минут на подьемнике если навык есть!!!! на яме чуть дольше просто уметь надо

Виктория Изначально определись с причиной свиста — почему решил, что это сцепление? Может, это, например, генератор. Сцепление обычно не свистит — если выжимной подшипник оторвался, то при выжиме педали шум исчезает. А менятьсцепление, особенно в одиночку, довольно сложно — нужно будет снимать коробку, соответственно, вынимать привода…

Станислав никого не слушай.. . с тем, кто менял, поменяешь влет! поверь!

Замена сцепления на Ваз 2109 — YouTube

3 фев 2014 — 4 мин. — Добавлено пользователем Alexander OgurtsovПосетите мой личный сайт —

Ремонтные работы

Если вы решили сделать все своими руками, придерживайтесь следующей последовательности действий.

  1. Заедьте на эстакаду или яму. Так вам будет наиболее удобно работать.
  2. Поднимите передок автомобиля с помощью надежного домкрата и зафиксируйте надежно девятку.
  3. Снимите колеса.
  4. Отключите масса с картера сцепления и трос сцепления. Далее вам придется снять коробку передач.
  5. Для этого снимите стартер путем отключения проводов, клемм и откручивания трех крепежных гаек.
  6. Отключите трос спидометра и провод заднего хода.
  7. Снимите крепления растяжек к рычагам подвески и разведите их по сторонам.
  8. Отсоедините шаровые опоры от поворотных рычагов. Чтобы сделать это, нужно извлечь шплинт, открутить гайку, выбить палец опоры. Затем выкручиваются две гайки и отсоединяют шарнир.
  9. Монтировкой выдавите наконечник внутреннего ШРУСа. Образовавшееся в коробке отверстие обязательно заглушите подручными средствами, иначе из коробки передач начнет выливаться масло.
  10. Снимите нижнюю защиту картера сцепы. Тут ее держат только 3 болта.
  11. Сделайте опоры из брусков, кирпичей для коробки и двигателя.
  12. Снимите задние опоры.
  13. Открутите оставшиеся крепежи, стяните в горизонтальном направлении коробку передач. Будьте осторожными, чтобы не деформировать первичным валом лепестки нажимной пружины.

Снятие и проверка

  1. Откручивая крепежные болты, лучше чем-то зафиксировать ведомый диск. Подойдет обычная большая отвертка.
  2. Действуйте аккуратно, что ведомый диск не выдал и снимите сцепление в сборе.
  3. Изучите текущее состояние деталей. Если на них заметили механические повреждения, сразу рекомендуем заменить.

Следующий шаг — проверка состояние деталей.

Объект проверки

Особенности

Выжимной подшипник

Попробуйте его провернуть. При возникновении хрустов, посторонних звуков деталь идет под замену

Ведомый диск

Проверьте его на наличие следов износа и повреждений на трущихся поверхностях. Также заклепки должны располагаться на глубине минимум 0,2 миллиметра, а пружины в гнездах — только цельные и плотно установленные. Иначе замена

Корзина

Это же нажимной диск. Проверьте его на наличие повреждений, трещин на рабочей поверхности. Плюс проверяется состояние маховика

Диафрагменная пружина

Если здесь есть трещины, болтаются лепестки или располагаются в разных плоскостях, деталь идет в утиль, а на ее место устанавливается новая

Демонтажные работы

Достаточно редко отдельные компоненты сцепы меняются независимо от других. Преимущественно ремонт предполагает замену в сборе, куда входит нажимной диск, выжимной подшипник и ведомый диск сцепления.

Сборка узла выполняется в обратной последовательности. Убедитесь только, что для замены вы выбрали действительно качественные детали. К примеру, нормальный по качеству диск сцепы обойдется сегодня около 1000 рублей. Более дешевые варианты брать не советуем.

Корзина сцепления и ремонт сцепления

Мы привыкли использовать автомобиль для решения своих задач и нужд. И при этом, совершенно не задумываясь, как он работает, и что собой представляют его механизмы. Двигатель работает, колеса крутятся, машина едет. Именно такой ответ, довольно часто можно услышать.

Если ваша машина, с механической коробкой передач, собравшись в дорогу и сев за руль, вы наверняка даже не задумаетесь, выжмите педаль сцепления. Но далеко не многие знают, что механизм, отвечающий за передачу мощи мотора колесам автомобиля толщиной не больше полу сантиметра. Эта деталь называется ведомым диском сцепления.

Конструкция сцепления для множества машин не отличается друг от друга и, как правило, следующая: ведомый диск прижимается к моховику двигателя, затем следует нажимной диск, защищенный металлическим кожухом для надежности. Чаще всего всю эту конструкцию в сборе называют корзиной.

Соединение двигателя и трансмиссии происходит благодаря трению, в котором задействован ведомый диск. Так как именно трение способствует вращению, то материал, из которого должно быть изготовлено сцепление, должен быть прочным и трение устойчивым. Для этого изготовлены специальные накладки, сделанные из фрикционного материала, в состав которого подмешивают металлическую проволоку.

Проволока служит не только для теплоотвода возникающего в момент трения сцепления, но и позволяет увеличить срок службы сцепления до полного стирания накладки из фрикционного материала. Как и для большинства деталей автомобиля, существуют дубликаты запчастей разного производства. И сцепление тому не исключение. Нужно быть внимательным при покупке нового сцепления.

Но как выбрать качественное сцепление, что бы потом не пожалеть потраченных на него денег и не ехать в очередной раз за его заменой на СТО?

Во-первых, нужно оценить качество фрикционного материала, из которого оно изготовлено. При сильном трении от качественного материала идет резкий запах. Подобный запах исходит, когда вы «пожгли» сцепление или если диски неплотно прижимаются друг к другу. В результате чего они начинают временами прокручиваться и пробуксовывать.

Если диск сцепления имеет заводское производство, то накладки на таком диске будет очень сложно стереть. Даже состав железа заводской детали от дубликата будет отличаться довольно существенно. И порой дубли стираются и изнашиваются очень быстро, раскрошившая накладка ссыпается с диска. И вам вновь скоро придется ехать в сервис для его замены. И, как правило, заменой только одного диска сцепления здесь не ограничишься.

Поддельный или бракованный диск может приводить к поломке нажимного диска сцепления. В случае сильного трения выделяется высокая температура, в результате чего диск покрывается трещинами, а пружинные механизмы сцепления теряют упругость, что приводит к дальнейшим проблемам. Но со временем даже качественное сцепление изнашивается, фрикционный материал стирается до самых металлических заклепок.

Если не принять меры вовремя и не заменить его, то остатки заклепок повредят не только маховик, но и нажимной диск сцепления, и как следствие заменить придется всю корзину в сборе.

Если вы сомневаетесь «А стоит ли менять диск сцепления?», то есть простой способ само диагностики. Выжимаете педаль сцепления, затем включаете максимальную передачу и пробуете медленно отпустить педаль. Если в результате этого теста ваш автомобиль не заглох и продолжает работать. То вам точно пора произвести его замену и наведаться в автомастерскую.

8. Выжимной подшипник

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение

При установке направляющей
втулки выжимного подшипника необходимо использовать новое уплотнительное кольцо.

СнятиеСнятие выжимного подшипника с направляющей втулки

Извлечение оси отжимного рычага и снятие вилки выключения сцепления

Установка уплотнительного кольца направляющей втулки

Установка направляющей втулки выжимного подшипника

Установка пластиковой втулки оси отжимного рычага

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для доступа к выжимному подшипнику необходимо
снять сцепление.
2. Отвинтите болт, крепящий вилку выключения
сцепления к оси отжимного рычага.
3. Если еще не отсоединен трос сцепления от
коробки передач, снимите скобу, крепящую резьбовой наконечник троса
сцепления к отжимному рычагу, и снимите наконечник троса с отжимного
рычага.
4. Снимите выжимной подшипник с направляющей
втулки. Извлеките из картера сцепления ось отжимного рычага, при этом
ось также должна выйти из вилки выключения сцепления (см. рис. Снятие
выжимного подшипника с направляющей втулки, Извлечение оси
отжимного рычага и снятие вилки выключения сцепления). При наличии
извлеките выжимной подшипник из пластикового кольца.
5. Поверьте выжимной подшипник, который должен
вращаться легко, равномерно и бесшумно. Рабочая поверхность подшипника,
воздействующая на нажимную пружину должна быть гладкой, без трещин,
местной коррозии или выработки. При наличии дефектов выжимной подшипник
необходимо заменить.
6. При установке нового сцепления выжимной подшипник
также необходимо заменить.
7. При необходимости отвинтите три болта и снимите
направляющую втулку выжимного подшипника. После снятия направляющей
втулки выжимного подшипника можно заменить уплотнительное кольцо входного
вала коробки передач. Снимите уплотнительное кольцо, установленное
между направляющей втулкой и картером сцепления. Используя отвертки
как рычаг, извлеките уплотнительное кольцо из направляющей втулки.
Используя трубчатую оправку соответствующего диаметра, установите
новое уплотнительное кольцо в направляющую втулку. Заполните пространство
между рабочими кромками уплотнительного кольца литиевой смазкой, затем
установите направляющую втулку с новым уплотнительным кольцом. При
установке уплотнительного кольца направляющей втулки не используйте
смазку (см. рис. Установка уплотнительного
кольца направляющей втулки, Установка
направляющей втулки выжимного подшипника).
8. При необходимости, замените пластиковые втулки
оси отжимного рычага, для чего выбейте их из картера сцепления, используя
выколотку и молоток. Установите новые втулки в картер сцепления, при
этом блокирующие язычки втулок должны войти в соответствующие пазы
в картере сцепления (см. рис. Установка пластиковой втулки оси
отжимного рычага).

Установка

Затягивание болта крепления вилки выключения сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка производится в последовательности,
обратной снятию с учетом следующих моментов.
2. Нанесите тонкий слой смазки на основе дисульфида
молибдена на внутреннюю поверхность втулок оси отжимного рычага и
внешнюю поверхность направляющей втулки выжимного подшипника.
3. При наличии установите выжимной подшипник
в пластиковое кольцо, затем установите выжимной подшипник вместе с
вилкой выключения сцепления на направляющую втулку. Вставьте в картер
сцепления ось отжимного рычага и затяните болт крепления вилки выключения
сцепления (см. рис. Затягивание болта крепления вилки выключения
сцепления).
4. Установите сцепление.
5. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте
трос сцепления.

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 своими руками видео

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?

Владельцам автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 знакомы проблемы с педалью сцепления. Как мы уже писали на нашем автопортале, в автомобилях ВАЗ стоит механическая коробка передач, соответственно для переключения передач нужно постоянно выжимать сцепление, чтобы отсоединить трансмиссию от двигателя.

На ВАЗах используется сухой тип сцепления, то есть имеется корзина состоящая из двух частей — ведущей и ведомой. Прогресс технологий способствует развитию азартной отрасли. Многие уважающие себя и клиентов клубы позволяют скачать приложение казино по проверенной ссылке на реальные деньги, чтобы в любой момент была возможность вступить в увлекательные сражения без оглядки на возможные блокировки местными провайдерами интернета. Этим уже пользуется много игроков, количество которых с каждым днем возрастает.

Главными элементами являются нажимная корзина и ведомый диск, между ними устанавливаются фрикционные накладки, которые со временем стираются. Как результат — увеличивается свободный ход педали сцепления, она немного приподнимается, хотя в идеале должна находиться на одном уровне с педалью тормоза.

Также ход педали привода сцепления увеличивается еще и от растяжения тросика привода сцепления, который как раз и передает усилие от педали на вилку включения сцепления.

Если износ фрикционных накладок диска фередо может потребовать обращение в ремонтную автомастерскую, то в случае с тросиком решить проблему будет под силу любому более или менее разбирающемуся в технике автолюбителю. Давайте на примере ВАЗ 2109 рассмотрим, как правильно отрегулировать свободный ход педали привода сцепления.

Симптомы необходимости регулировки

Для выявления симптомов необходимости регулировки не нужно ехать на дорогостоящую диагностику, поскольку вы почувствуете их сразу же.

Прежде всего увеличится свободный ход педали, ей достаточно приподняться на полтора-два сантиметра. Кроме того придется прикладывать больше усилий, чтобы включить или отключить сцепление.

В связи с этим будут возникать проблемы с переключением передач. Педаль может заедать, например оставаться в крайнем нижнем положении и вернуть ее на место можно будет только вручную. При нажатии вы будете слышать посторонние звуки.

Тревожный сигнал — неприятный запах из кожуха сцепления, свидетельствующий о том, что сцепление полностью не выжалось и фрикционные накладки перегреваются.

Также все эти проблемы отобразятся на безопасности езды — машина будет дергаться и клевать носом во время переключения передач, двигатель может заглохнуть. Увеличится расход топлива, возрастет вероятность проведения более дорогостоящего ремонта по извлечению и замене корзины, фрикционных накладок. Могут также перестать переключаться передачи, что говорит об износе шестеренок в МКП.

Поэтому с регулировкой тросика или его полной заменой — а стоит он на любом автобазаре 200-500 рублей — лучше не затягивать.

Регулировка сцепления, последовательность работ

Для начала вам нужно измерить, насколько изменился ход педали. Для этого замеряете расстояния от пола до самой педали в ее крайних положениях — нижнем и верхнем. Путем простых арифметических действий высчитываете ход — он должен быть в пределах 12,5-13,5 сантиметров. На всякий случай поинтересуйтесь в инструкции, какова длина свободного хода педали для вашей конкретной модификации ВАЗ.

Если полученный результат отличается от оптимального, необходимо проводить регулировку. Ход может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону.

Затем нужно открыть капот и найти трос привода. Его регулировать будет легче, если снять аккумулятор.

Трос соединен с вилкой сцепления, а на корпусе коробки передач фиксируется в специальном металлическом кронштейне. Уровень его натяжения поддерживается с помощью двух гаек — натягивающей и контргайки. Ослабить их можно с помощью ключа на 17. Одним ключом ослабляете контргайку, а другим крутите натягивающую гайку.

Если вы крутите гайку от кузова, то есть по ходу движения автомобиля, трос натягивается сильнее и педаль опускается. Если же к кузову, то педаль наоборот приподнимается.

Крутить нужно без фанатизма — если трос перетянуть, он может попросту оборваться. К тому же сцепление будет еще больше пробуксовывать.

Просто подкручивайте направляющую гайку до тех пор, пока ход педали сцепления не составит требуемые 12,5-13,5 сантиметров. Когда нужный результат достигнут, затяните контргайку.

Если же ваши попытки не дают никакого результата, возможно проблема кроется в изношенности фередо, выжимного подшипника, самой корзины сцепления. В таком случае нужно ехать на смотровую яму, разбирать кожух сцепления и проводить более сложные работы.

Замена сцепления ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно при этом автомобиль просто прекращает свое движение, притом, что мотор нормально работает. Не всегда такая поломка происходит внезапно, часто пред этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.

Признаки и причины неисправности сцепления

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, ведущего и ведомого диска. Основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение:

  • При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач на работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
  • При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, увеличится расход топлива.

Чаще всего, причиной поломки сцепления ВАЗ 2109 является неправильная эксплуатация автомобиля.Например, если машина «села» в снегу, а вы продолжаете усилено газовать, или очень любите трогаться с пробуксовкой – все это сокращает срок службы сцепления.

Кроме самого диска сцепления, может выйти из строя и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. При предельном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять. Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. Обычно, если начались проблемы со сцеплением, то лучше заменить все эти детали, потому как замена сцепления весьма тяжела: необходимо снимать коробку передач. Но если кто-то хочет сэкономить на этом, то все детали сцепления можно купить и отдельно.

Для работы будет необходимо следующие:

  • ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
  • динамометрический ключ, торцовая головка на 8 мм;
  • домкрат;
  • ёмкость для слива масла;
  • смотровая яма или подъёмник.
  • отвёртка плоская, молоток.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП

Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителе, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключение нюансов:

  1. Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
  2. Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
  3. Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.

А вот установка немного отличается от того процесса, который показан в инструкции:

  1. Поставьте новый выжимной на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
  2. Наживите болты буквально на пару оборотов, но не затягивайте!
  3. Аккуратно начинайте насаживать первичный вал на шлицы в диске.
  4. Потом коробку отодвигаем назад и проводим затяжку болтов на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только лишь после установки коробки на свое место.
  5. После этого можно ставить КПП и затягивать на ней болты.

При замене сцепления без снятия КПП на автомобиле ВАЗ 2109/21099, центровать диск не нужно!

Замена сцепления ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Фото, инструкция как заменить сцепление на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно при этом автомобиль просто прекращает свое движение, притом, что мотор нормально работает. Не всегда такая поломка происходит внезапно, часто пред этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.

Признаки и причины неисправности сцепления

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, ведущего и ведомого диска. Основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение:

  • При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач на работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
  • При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, увеличится расход топлива.

Чаще всего, причиной поломки сцепления ВАЗ 2109 является неправильная эксплуатация автомобиля.Например, если машина «села» в снегу, а вы продолжаете усилено газовать, или очень любите трогаться с пробуксовкой – все это сокращает срок службы сцепления.

Кроме самого диска сцепления, может выйти из строя и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. При предельном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять. Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. Обычно, если начались проблемы со сцеплением, то лучше заменить все эти детали, потому как замена сцепления весьма тяжела: необходимо снимать коробку передач. Но если кто-то хочет сэкономить на этом, то все детали сцепления можно купить и отдельно.

Для работы будет необходимо следующие:

  • ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
  • динамометрический ключ, торцовая головка на 8 мм;
  • домкрат;
  • ёмкость для слива масла;
  • смотровая яма или подъёмник.
  • отвёртка плоская, молоток.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителе, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключение нюансов:

  1. Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
  2. Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
  3. Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.

А вот установка немного отличается от того процесса, который показан в инструкции:

  1. Поставьте новый выжимной на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
  2. Наживите болты буквально на пару оборотов, но не затягивайте!
  3. Аккуратно начинайте насаживать первичный вал на шлицы в диске.
  4. Потом коробку отодвигаем назад и проводим затяжку болтов на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только лишь после установки коробки на свое место.
  5. После этого можно ставить КПП и затягивать на ней болты.

При замене сцепления без снятия КПП на автомобиле ВАЗ 2109/21099, центровать диск не нужно!

Проводим замену

Инструменты

Начальный этап ремонтных работ по замене ДС заключается в подготовке всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Речь идет о:

  • наборе гаечных ключей — понадобятся как торцевые, так и накидные;
  • новый ДС для ВАЗ 2109;
  • зубило;
  • домкрат;
  • несколько кирпичей;
  • рулетка или линейка.

Здесь же следует отметить, что в общей сложности замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполняются правильно. Поэтому запаситесь терпением. Для более подробного описания мы также приготовили для вас видео, которое вы сможете посмотреть в конце статьи.

Пошаговая инструкция

  1. Заехав на яму или эстакаду, поставьте ваш автомобиль на стояночный тормоз.
  2. Откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
  3. Далее, вам необходимо снять брызговик двигателя с левой стороны.
  4. Возьмите гаечный ключ и открутите ступичные винты с обоих передних колес. При необходимости воспользуйтесь зубилом.
  5. Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив кирпичи в качестве опор.
  6. Далее, открутите два верхних винта крепления КПП.
  7. После этого необходимо демонтировать стартер. Возьмите гаечный ключ и отвинтите три соответствующих гайки.
  8. Когда стартер демонтирован, нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входит мотор, сцепление и КПП, и отвинтить боковую опору мотора.
  9. При помощи гаечных ключей отвинтите кулису переключения скоростей и заднюю опору агрегата.
  10. Теперь нужно демонтировать защитный кожух сцепления при помощи гаечного ключа.
  11. Когда кожух снят, можно открутить передний болт крепления КПП. Отвинтите также заднюю гайку.
  12. Когда болты откручены, можно снять коробку передач по верхним болтам до упора.
  13. Коробка будет висеть на проводах, а ее концевик ляжет на растяжку рычага. Таким образом появится щель, через которую нужно снять механизм сцепления.
  14. Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
  15. Затем снимите старый ДС и установите на его место новый.
  16. Коробку передач можно одеть на направляющие, после чего закрутить два нижних винта. Далее, вращая коленчатый вал, равномерно закрутите все болты корзины сцепления.

На этом процесс замены ДС можно считать завершенным. Соберите все в обратной последовательности. После смены элемента необходимо произвести регулировку педали сцепления.

  1. Утопите педаль в пол, подставив рядом рулетку, которую также необходимо упереть в пол одним концом. Когда педаль находится в крайнем нижнем положении, необходимо зафиксировать это значение, отметив расстояние по центру подушки педали.
  2. Далее, педаль можно отпустить, но необходимо сделать еще одну отметку, когда она находится в крайнем верхнем положении. Запомните это расстояние.
  3. Теперь посчитайте величину свободного хода — если она больше или меньше отрезка в 125 — 135 мм, а после замены ДС это так и будет, то его нужно отрегулировать. Сам процесс регулирования подразумевает изменение длины оболочки тросика.
  4. Откройте капот и найдите конец тросика педали. Он виден хорошо, поэтому его поиск не займет много времени. При помощи гаечного ключа ослабьте фиксирующую гайку, крепящую тросик к рычагу, а вторую гайку затяните. Делайте это до тех пор, пока свободный ход педали будет в диапазоне от 125 до 135 мм.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касательно процесса, предлагаем вам ознакомиться с видео.

Симптомы неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки

Особенности

Нажатие педали сцепления становится тугим

Изначально это доставляет только определенный дискомфорт, поскольку приходится прикладывать большее усилие для переключения передач. Но игнорировать такое явление не стоит. Необходимо заменить подшип

С трудом включается первая и задняя передача

Это говорит о том, что ресурс подшипника постепенно заканчивается, и вам срочно следует предпринять ответные действия. Если этого не сделать, вскоре вы не сможете включить ни одну из передач на вашей КПП

Автомобиль не тянет

Наблюдается потеря эффективности, работоспособности коробки. Следовательно, не удается правильно, быстро переключить передачи. Отсюда усложняются манёвры, обгоны и банальный набор скорости

Автомобиль буксует

Это происходит сначала изредка, а потому чуть ли не при каждом переключении передач. Этот симптом явно свидетельствует о том, что машину пора отправлять на СТО или в гараж для ремонта

Старый и новый ВП

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.

Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:

  • Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
  • Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
  • Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
  • Не редко выходит из строя сцепление. Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector