Замена выпускного коллектора Рено Логан

Порядок снятия выпускного коллектора

Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Отворачиваем болт крепления к впускной трубе

До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:

  1. Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
  2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
  3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
  4. Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
  5. Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
  6. Убрать кронштейн и термоэкран.
  7. После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.

Все прокладки после разбора меняются на новые

Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны. Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег

Сообщества Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан Блог Замена выпускного коллектора

С того момента, как начал ездить на своей машине напрягал характерный «тракторный» звук холодного двигателя, после прогрева рокот пропадал, но не полностью. Летом заменил глушитель, стало незначительно тише, с наступлением осени звук усилился и в салоне начало пахнуть выхлопом, вот и решил поехать в сервис, где мне сказали, что у меня лопнул коллектор. Поехал в магаз, по ошибке купил чугунный коллектор за 2000, в сервисе меня отправили обратно, сказав что это коллектор старого образца, а мне нужен нового и стальной и лучше без катализатора (сказали, что он нафиг не нужен плюс гарантированный небольшой прирост мощности из-за отсутствия барьера для выхлопных газов). Сдал его, поехал на рынок, купил коллектор, прокладки и болты и приехал в сервис:

…сняли старый коллектор, катализатор весь был забит:

…а вот и причины тракторного звука:

…все подошло, но делалось все это долго из за отсоединения всех всевозможных болтов, шлангов и впускного коллектора:

Затом обратно все посадили прикрутили, и сказали заводи! Завел, м-да, звук стал намного лучше, никакого намека на тракторный звук, и двигло стало более «грозно» и приятно для слуха урчать, прироста мощности я конечно особо не заметил тем не менее остался доволен приятным звуком и отсутствием выхлопных газов в салоне.Цена вопроса:Коллектор-900 р.Прокладки-450 р.Работа-1200 р.

www.drive2.ru

Снятие и установка ресивера и коллекторов двигателя Ваз 2110-2111-2112

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора ваз 2112 и кронштейна.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления к ресиверу кронштейна топливных трубок ваз 2111.

Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора.

. электропневмоклапана и регулятора давления топлива в топливной рампе.

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна ресивера.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления левого кронштейна впускного коллектора.

. и пять гаек крепления к впускному коллектору.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления рыма.

Отводим кронштейн от впускного коллектора.

Разъем коллекторов и головки блока уплотнен двумя прокладками.

Снимаем со шпильки впускного коллектора втулку.

Отвернув ключом «на 13» одну гайку снизу и две по бокам.

В нашем сегодняшнем материале мы поговорим о том, когда и как следует менять прокладку ГБЦ. Указанные рекомендации одинаково подойдут для владельцев «десяток», под капотом которых установлены двигатели на 8 и 16 клапанов.

Первоочередной вопрос, который заботит автовладельцев — это периодичность замены элемента. Даже если разборка блока не предусматривается, уплотнитель имеет определенный срок службы.

Из выхлопа начинает идти белый пар;
На местах соединения ГБЦ появляются следы от утечки охлаждающей жидкости или моторного масла;
В охлаждающей жидкости появляются следы масла;
В поддоне скапливается внушительное количество смазывающего вещества;
Около заливной крышки образуется пена.
Загоните свой автомобиль на смотровую яму эстакаду. Хотя подъемник также будет неплохим вариантом. Вам же нужен полноценный доступ к днищу.
Обязательно отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи авто. Так вы сможете обесточить автомобиль и избежать возможных проблем.
Отсоедините приемную трубу вашего глушителя.
Снимите карбюратор.
Теперь приступаем к работе с электрической проводкой. Нужно отключить проводку от свечей зажигания, снять разъем от датчика температуры, а также отсоединить разъем датчика давления и уровня масла.
Далее отсоедините трубу вакуумного усилителя, закрепленную на впускном коллекторе.
Отключите датчик распределитель зажигания.
Теперь следует демонтировать топливный насос со всеми его комплектующими.
Немного ослабьте крепеж болта натяжного ролика. Это позволит снять сам ролик, а также ремень ГРМ.
Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала, чтобы он не проворачивался при последующих манипуляциях.
Снимите крепежных болт, а затем демонтируйте сам шкив. Для этого вам потребуется взять в руки одновременно две отвертки.
Найдите гайки, которые удерживают заднюю крышку от ГРМ. Их нужно открутить, а крышку, соответственно, снять.
Крестовой отверткой немного ослабьте натяжение хомутов, что даст вам возможность отсоединить шланги, которые идут на выпускной патрубок ГБЦ.
Шестигранником выполняется демонтаж крепежных болтов ГБ. Всего их там будет 10 штук.
Болты следует извлечь вместе с шайбами. При необходимости шайбы меняются на новые.
ГБЦ снимается вместе со старой прокладкой.

Замена прокладки коллектора выпускного на ВАЗ-2109

— подготовьте инструмент (такой же, как и при демонтаже впускного коллектора);

— заводите мотор (после полной сборки) и проверяйте качество выполненной работы.

— убирайте пружинку. Для этого достаточно снять ее крючок с тяги управления заслонкой;

— снимайте крепежные гайки, которые фиксируют основу, расположенную под карбюратором, и отогните ее назад;

  1. Демонтируйте карбюратор автомобиля. Здесь процедура немого сложнее:

— отбрасывайте питающие штекеры от датчика винта экономайзера;

— вытягивайте тросик, опускайте его и доставайте из зацепления;

— демонтируйте выпускной коллектор (он должен идти без особых проблем);

— выкручивайте гайки крепления (их четыре по периметру) и убирайте карбюратор в сторону.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

  • ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
  • ключ с головками на 17, 19;
  • отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора

Для начала откручиваем соединение штаны-резонатор, если там все открутилось — то это довольно хорошо, далее пробуем открутить штаны от коллектора, если не удается, то рекомендую открутить коллектора от головки блока циллиндров. Достаем эту всю конструкцию целиком.

Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота

Далее осматриваем гайки, если они бронзовые, то открутить соединение становится реальнее. Здесь необходимо пустить в ход все средства — ВД-40, тормозную жидкость, уксус и тп. Но не всегда они помагают, особенно когда вместо шпильки с бронзовой гайкой вкручен обычный болт, он отрывается в 80% из 100. Если вы не спешите, то хорошо пробрызгайте соединение и дайте время на откисание резьб. Можно также попробовать постучать, почистить и тп.

Видно место где секли выхлопные газы

Но мне это не помогло, две шпильки, точнее шпилька и болт, который кто-то вкрутил вместо шпильки оторвались. Что делать с оторванными шпильками выпускного коллектора? Путей есть несколько:

  1. Если торчит хотябы небольшой кусок шпильки, то можно попробовать приварить к нему какой нибудь предмет, чаще всего это гайка, шинка с отвестием и тп. Главная задача сорвать с места остаток шпильки.

    Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)

  2. Таким образом второй способ полностью аналогичный, для того чтобы выкрутить остаток сломанной шпильки к ней сверху приваривают шинку через отверстие.

Что же делать с одной шпилькой которая отказалась вывернуться путем наваривания гайки? Здесь решение не очень простое и если вы не уверенны в своих слесарных талантах, то лучше отдать людям которые это сделаю на 100% правильно. Для начала нам необходимо выровнять место отлома шпильки, это можно сделать шлифовальным кругом болгарки.

Далее необходимо накернить центр остатка шпильки керном, это необходимо сделать ровно по центру, это очень важно. Затем берем сверло тонкое, 2-3 мм, желательно новое, ни разу не точеное, это необходимо для того, чтобы сверло неуводило в сторону

Просверливаем остаток шпильки, затем берем сверло необходимое для резьби м8, такая резьба используется во многих коллекторах как отечественных автомобилей, так и зарубежных. Я использовал шпильки от ВАЗ классики.

Накерниваем место где необходимо сверлить

Теперь необходимо выковирять остаток шпильки и нарезать резьбу метчиком, в идеальном случае только поправить. Главное необходимо стараться просверлить точно по центру, чтобы не задеть резьбу.

Далее ввертываем новые шпильки, примеряем штаны, если они находят на шпильки, значит ремонт можно считать завершенным. Но бывают случаи, когда шпилька вворачивается и встает криво, что невозможно одеть приемную трубу. В таких случаях нужно одеть пару гайек на шпильку, подогреть ее и постучать в необходимый бок. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не отколоть коллектор.

Накручиваем гайки и наносим удары

На фото видно, что шпильки не соосны

Осталось только прикрутить приемную трубу к коллектору, использовать обязательно бронзовые гайки, есть они в каждом магазине ВАЗ запчастей. Удачи!

Как продлить срок службы прокладки

Хотя замена прокладки выпускного коллектора не требует особых затрат и вполне может быть успешно осуществлена в условиях собственного гаража, кому хочется тратить на это свое время? Лучше уж пусть служит подольше. А чтобы продлить срок ее службы, прислушайтесь к следующим советам:

  • следите за состоянием системы охлаждения, проверяйте уровень тосола (антифриза), чтобы не допускать перегрева двигателя;
  • используйте только качественное топливо;
  • проверяйте плотность соединения ГБЦ и выпускного коллектора;
  • обнаружив нарушение целостности прокладки, не ждите, пока она сгорит полностью, замените ее;
  • покупая прокладку выпускного коллектора, выбирайте качественное изделие известных производителей.

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа.

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры:

  • 1. Открываем капот автомобиля;
  • 2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
  • 3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
  • 4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
  • 5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
  • 6. Снимаем коллектор;
  • 7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
  • 8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
  • 9. Чистим все до блеска;
  • 10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
  • 11. Теперь ставим новую прокладку;
  • 12. Собираем все в обратной последовательности.
  • 1. Давление на турбине начинает снижаться;
  • 2. При езде на высоких оборотах и нагрузке появляется черный дым в выхлопе;
  • 3. При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива;
  • 4. Может на определённых оборотах начинать свистеть.

Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово «может», так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий »

Пошаговая инструкция

Перед началом работы снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

1. С начало нам нужно снять теплозащитный кожух. Закреплен он тремя гайками под головку на тринадцать.

Гайки перед откручиванием нужно почистить и сбрызнуть проникающей смазкой.

2. После откручивания гаек снимаем кожух.

3. Зачищаем болты крепления выпускного коллектора и брызгаем проникающей смазкой.

4. Отключаем разъем лямбда-зонда.

5. Брызгаем проникающей смазкой и откручиваем две гайки крепления приемной трубы.

Чаще всего шпилька выкручивается, а не гайка. Там еще идет пружина. Ну это ничего страшного, в инструкции дальше мы это разберем.

6. После откручивания приемной трубы, отводим ее в сторону и затыкаем ветошью.

7. Стравливаем давление охлаждающей жидкости. Для этого откручиваем и закручиваем крышку расширительного бачка.

8. Через нижние шпильки крепления выпускного коллектора проходит канал охлаждающей жидкости. Если выкручивается гайка со шпилькой нужно сливать охлаждающую жидкость.

9. Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора.

Если нижние гайки выкручиваются вместе со шпилькой, сливаем ОЖ.

10. После откручивания всех гаек крепления, сдергиваем и снимаем выпускной коллектор.

11. Снимаем прокладку.

Если у вас где-то шпилька оборвана, или в процессе снятия коллектора оборвалась ее нужно только высверливать. Доступ ко всем шпилькам более-менее нормальный, кроме одной которая возле кронштейна вспомогательного оборудования. Для того чтобы высверлить эту шпильку, нужно снимать кронштейн. Шпилька отмечена на фото ниже.

Высверливать нужно боковой дрелью.

12. Вкручиваем шпильки где они у вас выкрутились и вкручиваем новые где высверливали. Шпильки нужно сажать на фиксатор резьбы (синий), особенно нижние чтобы не подтекала охлаждающая жидкость.

Еще проверьте чтобы остальные шпильки были закручены.

13. Перед установкой коллектора очистите металлической щеткой место прилегания приемной трубы и место прилегания к головке.

Еще проверьте плоскость места прилегания коллектора к головке. Можно положить на ровный стол или приложить специальную линейку.

Место прилегания должно быть ровное. Если оно кривое, то коллектор шлифуют или устанавливают другой.

14. Вкручиваем шпильки крепления приемной трубы в коллектор. Там есть грани под ключ на десять.

Гайки со шпилек нужно предварительно скрутить. Зажимаем шпильку в тиски и скручиваем гайку.

15. Устанавливаем прокладку.

16. Убираем ветошь с приемной трубы и навешиваем коллектор.

17. Накручиваем все гайки крепления коллектора и затягиваем.

18. Устанавливаем прокладку и одеваем приемную трубу.

19. Одеваем пружины, накручиваем и затягиваем гайки крепления приемной трубы.

Отмечена пружина которая одевается на шпильку коллектора где крепиться приемная труба

20. Подключаем разъем лямбда-зонда и устанавливаем теплозащитный кожух на место.

Перед установкой проверьте шпильки крепления теплозащитного кожуха. Шпильки сквозные, если их нет или они коряво закручены, будет прорыв газов.

Прокладка — коллектор

Прокладка коллекторов преду — сматрнвается исполнителем проекта снабжения сжатым воздухом.

Прокладка коллекторов предусматривается исполнителем проекта энергоснабжения.

При прокладке коллекторов со шпунтовыми стенками в слабово-донасыщенных грунтах рекомендуется производить водопонижение при помощи иглофильтров.

При прокладке коллекторов под городскими застройками, а также при неблагоприятных геологических условиях и значительных глубинах заложения открытый траншейный способ неприменим. В этих случаях применяют способы проходки без вскрытия вышележащего грунта.

При прокладке коллекторов, самотечных каналов и других трубопроводов на большой глубине работы ведут в выработках глубокого заложения. Для таких выработок необходимо устройство шахт, представляющих собой глубокий раскрепленный котлован ( обычно круглого сечения) диаметром до 6 м, идущий от поверхности земли до устья подземной выработки. Над стволом шахты возводят сооружения, обеспечивающие подъем и опускание в выработку людей, оборудования и материалов, а также выдачу на поверхность земли разработанного грунта.

Если предусматривается прокладка коллектора сжатого воздуха ( стальная труба от 4 и выше), то в первую очередь его закрепляют к несущим конструкциям, а затем выполняют монтаж трубных блоков.

В практике прокладки ирригационных коллекторов под железнодорожными путями известны случаи, когда для эффективности заделки стыков железобетонных труб диаметром от 450 до 1050 мм были применены специальные резиновые прокладки с выступающими гребешками, допускающие некоторое смещение в стыках без нарушения их герметичности ( фиг.

Типы каналов для подземных коммуникаций, рекомендуемые для применения в районах вечной мерзлоты.

Можно рекомендовать прокладку ответственных коллекторов в железобетонных проходных галереях совместно с другими трубопроводами и кабелями.

Работы по прокладке коллекторов щитовым способом должны производиться по специально разработанным проектам.

Иногда при прокладке коллекторов и магистралей, а также при постройке сооружений в водоносных грунтах ограждение траншей и котлованов производят посредством сплошной стенки из свай; такие сваи называются шпунтовыми.

При технико-экономической целесообразности прокладка коллекторов больших диаметров ( 800 мм и более) может производиться и на больших глубинах тоннельным ( щитовым) способом.

Одной из причин аварий является прокладка коллекторов для сброса с предохранительных клапанов без соблюдения уклонов и с наличием мешков. Последние, заполняясь жидкостью, создают противодавление и сопротивление срабатыванию клапанов.

Такие участки обходят, применяют прокладку коллекторов на большой глубине в более надежных грунтах методом щитовой проходки или устраивают станции перекачки. Места расположения насосных станций следует назначать с учетом санитарных требований и планировки населенного пункта.

При разработке проектов НПЗ и НХЗ предусматривается прокладка коллекторов пара трех-четырех параметров. Пар давлением 11 5 МПа используется только на нефтехимических заводах; он подается в турбины, которые являются приводами компрессоров на установках пиролиза. Пар давлением 2 5 — 4 0 МПа применяется для турбинного привода компрессоров и для нагрева продуктов выше 160 С, если нецелесообразно осуществлять огневой подогрев или подогрев с применением промежуточных теплоносителей.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

Это резиновый элемент, который имеет определенную упругость. По мере эксплуатации и износа, упругость теряется. Отсюда снижается качество и эффективность выполнения главной задачи элемента — герметизация соединения головки блока с блоком цилиндров.

Если ваша старая прокладка износилась, определить это будет не сложно. Существует несколько характерных признаков потери упругости резинового элемента:

Чтобы движок работал исправно и без проблем, прокладка обязана быть качественно и надежно установленной. Игнорирование ее износа приведет к серьезному снижению ресурса двигателя.

Владельцам ВАЗ 2110 важно запомнить, что прокладка головки блока цилиндров является одноразовой деталью, потому ее замена должна осуществляться всякий раз, когда выполняется разборка этого узла. Как мы уже отмечали, процедура замены на двигателях с 8 и 16 клапанами отличается не существенно

Потому представленная ниже инструкция будет одинаково полезна владельцам ВАЗ 2110 с разными типами силовых агрегатов

Как мы уже отмечали, процедура замены на двигателях с 8 и 16 клапанами отличается не существенно. Потому представленная ниже инструкция будет одинаково полезна владельцам ВАЗ 2110 с разными типами силовых агрегатов.

Вообще длительность эксплуатации прокладки напрямую зависит от качества используемого при ее изготовлении материала. Также на периодичность замены влияет интенсивность эксплуатации автомобиля.

Как мы уже отмечали, замену следует выполнять при разборке головки БЦ, либо же при появлении первичных признаков ее износа.

А что вообще собой представляет эта прокладка?

Полезные статьи про выхлопную систему

Выпускной коллектор автомобильного двигателя — это важная, а может и важнейшая часть выхлопной системы автомобиля. Он первым принимает отработавшие газы из цилиндров двигателя и направляет их в выхлопную трубу.

Выпускной (или выхлопной) коллектор обычно отливают из чугуна, обладающего высокой стойкостью к термическим и механическим нагрузкам, поэтому обслуживание и ремонт выпускных коллекторов, чаще всего сводится к тому, что производится замена крепежных гаек, шпилек с выкрошившейся резьбой, чистка контактных поверхностей фланцев и замена прокладки коллектора.

Эта часть выпускной системы двигателя подвергается действию наиболее высоких температур, ударному воздействию потока выхлопных газов, выходящих из цилиндра с высокой скоростью. Кроме того, возможны ударные механические нагрузки, передаваемые через приемную трубу выхлопного тракта от дорожных неровностей, камней и тому подобного.

Высокие нагрузки приводят к тому, что иногда требуется более серьезный ремонт выхлопного коллектора. Чугун – материал довольно хрупкий и от ударов и резких перепадов температур в нем возможно образование трещин. При небольших, локальных дефектах специальная сварка выпускного коллектора в атмосфере инертного газа позволяет восстановить его целостность и герметичность.

Газовая динамика двигателя внутреннего сгорания сильно отличается от привычного для нас представления о свойствах газов. Для потока газов, движущихся с околозвуковой или сверхзвуковой скоростью, оказывается важным сечение трубопровода, его форма и длина. Поэтому, форма выпускного коллектора тщательно просчитывается и выверяется экспериментально.

Выпуск отработавших газов из цилиндра происходит резким хлопком, выстрелом. Из-за этого в каналах выпускного коллектора возникают колебательные процессы. Труба коллектора превращается в волновой канал, с возможными резонансами, стоячими волнами и колебаниями давления от высоких положительных значений до отрицательных.

Волновые эффекты, возникающие в выхлопном коллекторе, можно использовать для увеличения мощности двигателя. Если длина трубы коллектора подобрана так, что в момент открытия выпускного клапана, в канале коллектора возникает разрежение, то это существенно улучшает продувку цилиндра и влечет за собой увеличение мощности и крутящего момента.

На серийно выпускаемые автомобили ставятся выпускные коллекторы, рассчитанные на максимально широкий диапазон рабочих частот двигателя. Такая настройка мотора делает его более удобным, «эластичным», но не позволяет снять с него максимально возможную мощность. Для получения большей мощности проводится форсирование двигателя и в том числе, тюнинг выпускного коллектора. Стандартный коллектор меняется на, так называемый, паук – выпускной коллектор с трубопроводами другой длины и формы. Резонансные частоты паука отличаются от стандартных, как правило, в большую сторону. Замена выпускного коллектора на паука, позволяет за счет резонанса получить дополнительный прирост мощности от 3 до 7 процентов.

Тюнинговые выхлопные коллекторы бывают разных форм и подбираются в зависимости от поставленной задачи и глубины тюнингования всего двигателя. Замена паука может потребоваться для дальнейшего тюнинга. Изменения в настройках двигателя, системы питания и выхлопа взаимосвязаны и при правильном подходе должны выполняться в комплексе.

gsavto.ru

Причины неисправностей

Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector