Про неисправности привода

Самые курьезные ошибки при диагностике автомобиля.

Знаете, какая самая кошмарная проблема может быть при ремонте автомобиля? Выговор идет об ошибочной диагностике, во пора которой вы или искусник выявили неисправность, но в последующем оказалось, что проблема была совсем в другом. Как вы думаете, чем заканчивается ошибочная диагностика автомобиля? К сожалению, в большинстве случаев это приводит к замене исправной запчасти и естественно к лишним тратам времени и денег. Представляете, какого потратить многие часы на замену запчасти, которая будто вы думаете и даже уверенны что вышла из строя, чтоб в итоге в последующем понять что вы в пустую потратили пора. 

Иногда симптомы неисправностей однозначно говорят об определенной поломке в машине. Однако это не означает что проблема собственно в той запчасти, которая возможно вышла из строя. Автомобили сложные технические устройства, и потому часто при диагностике случаются ошибки. Даже опытные механики нередко ошибаются во время диагностики. Так, когда симптомы поломки открыто указывают на неисправность той или другой запчасти в автомобиле. Эта самоуверенность нередко приводит к ошибкам в диагностики. Ныне мы публикуем истории владельцев автомобилей, которые стали жертвами ошибочной диагностики, когда вначале была выявлена одна проблема в машине, однако в последующем выяснилось, что вина была в другом.

Разное

Совет: Двигатель дымит, увеличился расход масла. Если на электродах и тепловом конусе свечи жирный нагар, а резьба чистая – залегли поршневые кольца.

Совет: “Суспензия” на щупе – это смесь конденсата, тяжелых фракций образовавшихся газов (при любом масле) при работе в минусовые температуры. Конденсат в масле образуется из-за частых коротких поездок при минусовых температурах. Это то же, что и “майонез” на крышке маслозаливной горловины зимой.

Вопрос: При переключении скоростей тахометр подскакивает на 100-200 и потом падает. Если разгоняться быстро и врубить нейтралку, обороты могут зависнуть на 1500 или на 3000, а потом упасть через -3-4 секунды. Свечи новые, клапан вентиляции картера новый, регулятор ХХ промыт, гофра целая, дросель помыт, коврик под ногами не мешает, тросик не застревает.
Решение: Было такое и у меня. Резина у тебя одинаковая стоит? Может быть так, что если резина спереди ниже, то они быстрее набирают скорость, чем задние, которые выше. Обороты не падают, пока задние колеса не выровняются в скорости с передними.

Вопрос: Машина стала много есть бензина. Поехал на диагностику: ДМРВ умер, купил новый, снял воздушную гофру, а там все в масле – откуда оно и как избавиться? Снимал клапанную крышку, каналы все чистые.
Совет: У тебя кидает масло через трубку вентиляции картерных газов. Причины: плохое масло; забита система вентиляции картерных газов;
низкая или разная компрессия в цилиндрах двигателя.
Совет: Проблемка была та же, решил очень просто – купил баллончик очистителя карбюратора, открутил дроссельный узел и начал его чистить. Затем открутил хомут маленького шланга, который идёт от вентиляции картера к верхнему штуцеру дроссельного узла. Оказалось что забит он наглухо, т.к. канал очень тоненький. Раз 10 продул очистителем и его пробило. Затем всё собрал обратно. Результат: легче набирает обороты, холостой ход не плавает, НЕТ МАСЛА В ГОФРЕ от замены до замены масла вообще!
Совет: Ещё один способ проверить быстро клапан вентиляции картерных газов. На ХХ вытащи масляный щуп полностью. Если мотор начинает сильно трусить или даже глохнет, то клапан мертвый. При исправном клапане мотор не должен реагировать на это.

Вопрос: “Залипают” обороты Х.Х. на 1300. Такое происходит не всегда, но в последнее время все чаще и чаще. Тросик вроде смотрел, нигде не заедает.
Ответ: Столкнулся с такой же проблемой, когда резко отпускаешь газ педаль под силой пружинки возвращается в нормальное положение, а когда плавно отпускаешь может “залипнуть” и ногой с обратной стороны педальку поднимаю вверх. Надо залить тросик смазкой.
Ответ: Была подобная ситуация, зависали обороты. Причем, в диапазоне 1300-1500. Проблема решилась промывкой рхх и дроссельной заслонки.
Решение: Поехал к дилеру. Мастер, все посмотрев, пробует ход педали газа РУКОЙ, выносит вердикт: заедает трос. Мне туда зафигарили (внутрь оплетки) смазки, теперь педаль ходит очень мягко и обороты не залипают.

Двигатель не заводится или пуск затруднен

Вопрос: Поменял помпу, после этого перестала заводиться. Метки выставил как положено. Бензин поступает и искра есть. Пробовал заводить с толкача – завелась, но обороты не держит. В чём дело, не могу понять. Ничего не трогал, не отключал.
Решение: Проверил метки ещё раз и – сюрприз! На распредвале срезало шпонку. Все установил на место, и завелась с пол-оборота!

Вопрос: Резкое увеличение оборотов на холостых, затем глушу; после чего не заводится. С 20 раза заводится, но поработав на холостых, опять глохнет и есть запах бензина.
Совет: Датчик температуры охлаждайки.
Решение: Точно это датчик, поехал на СТО, поменял, теперь как новенькая заводится.

Вопрос: Ехал по трассе, заглохла, бензин кончился, дотащили до заправки, залили бензин. Стали заводить – завелась, поработала 30 сек и заглохла, пробовали заводить – не завелась. Пришлось буксировать до города, при повороте на СТО попробовали завести, завелась! Поездили немного, стала опять глючить, заводится через раз, иногда едет и глохнет. Поставили машину во дворе, постояла 5 дней и завелась, ездил около недели и потом опять заглохла. Почитали форумы, купили бензонасос (б/у с разбора не крутит, купили новый (Китай) не крутит). Бензонасос временами начинает крутить, но потом опять перестает крутить.
Совет: Смотри реле бензонасоса, проверь искру, прозвони цепь бензонасоса. Либо датчик коленвала, либо реле бензонасоса! У вас какая система управления двигателем Бош или Сименс? Когда проверяли насос, смотрели – на его клеммах есть напряжение? Или оно после реле не уходит дальше? (значит реле каюк). Хорошо бы было топливный фильтр поменять, если не меняли давно!
Решение: Был перебит провод от датчика коленчатого вала, как он смог перебиться остается загадкой.

Вопрос: Не заводится горячий, только с буксира. Холодный заводится хорошо, едет хорошо, мастера водят за нос, поменял патрубок с фильтра до насоса, модуль свечей зажигания, датчик коленвала, сейчас говорят датчик давления топлива на рейке, но это не точно.
Решение: Поменял датчик топливной рампы, все стало на свои места.

Вопрос: Машина не заводится, крутит впустую, искра есть (с катушки синяя, а вот свечу снимаешь с неё желтая бьёт). С утра приходишь, отлично схватывает, почти заводится, но не тут-то было и дальше уже просто крутит. Поменял катушку зажигания, свечи, высоковольтники, датчик положения и датчик Холла, АКБ стоит новый. Заводиться она не стала после ремонта, гоняли на сварку (в пороге дырка была), после сварки пропала искра, в автосервисе сделали (сказали провод где-то отошел), до дома доехала сама, а потом не захотела заводиться.
Решение: Проблема была вот в чем: после сварки не было искры, пытались завести с толкача и ГРМ перескочил, все теперь выставили норм, завелась с первого раза, как новая.

Вопрос: Не заводится на горячую. На холодную нормально.
Совет: Была похожая ситуация. Завел-заглушил-завел все норм, если постояла машина 20-30 минут – для запуска нужно стартером покрутить: текли форсунки. Т.е. когда игла закрыта все равно сочился бенз, натекал во впускной и при запуске переобогащал смесь. Если машина простоит до утра, бенз испарялся и заводилась норм.
Решение: Дело действительно было в газе, одна или несколько газовых форсунок, находясь в закрытом состоянии под давлением в 1,5 атм. газа, подтравливают во впускной коллектор. Он переполняется концентрированным газом, дальше понятно. Чем дольше стоянка, тем больше газа скапливается.

Вопрос: С утра завожу машину. Заводится с пол тычка, стоит прогревается минут 5-7. Включаю драйв начинаю движение, проехав метра 1,5 машина глохнет и потом с трудом заводится. До этого была замена масляного насоса.
Совет: Поменяй масляный насос, я сталкивался не единожды с такой проблемой. Из-за вышедшего из строя редукционного клапана давление в системе смазки поднимается и приоткрывает клапана, отсюда и последующий плохой запуск. Физика процесса проста: гидрокомпенсаторы при высоком давлении выполняют роль гидроцилиндров, приоткрывая клапана, отсюда и плохой запуск когда авто заглохло. В старых моторах обычно рвало прокладку масляного фильтра. Замерьте давление масла на холодном моторе и всё сразу станет ясно.

Совет: Одной из причин затрудненного холодного запуска зимой могут быть частые пробеги на короткие расстояния. При этом на топливных форсунках и свечах образуется нагар, т.к. двигатель работает в диапазоне рабочих температур недостаточно долго.

Снятие и установка

Снятие.
Установите автомобиль над осмотровой
канавой (на подъемник), затяните
стояночный тормоз и выполните с обеих
сторон автомобиля следующие операции:

• вывесите переднюю
  часть автомобиля и установите ее на
  подставки;

• отсоедините
  амортизатор от нижнего рычага подвески;

• сжав пружину
  подвески, отсоедините от нижнего рычага
  шаровой шарнир;

• снимите
  колпак ступицы колеса и отверните
  гайку подшипников ступицы колеса, а
  затем гайки крепления крышки подшипника
  корпуса внутреннего шарнира;

• отверните болт
  крепления правого кронштейна подвески
  переднего моста;

• извлеките из
  ступицы колеса и из переднего моста
  наружный и внутренний шарниры.

Установка
привода передних колес проводится в
последовательности, обратной снятию.
При затяжке гаек подшипников ступиц
передних колес отрегулируйте зазор в
подшипниках, как указано в подразделе
«Передняя подвеска».

Возможные неполадки стиральной машины как их предотвратить

Стиральная машинка любой фирмы даже при очень тщательном уходе и ремонте не способна служить вечно. Ее эксплуатационный срок все таки истечет и она станет пригодна для списания. Но, не смотря на это, можно все таки продлить ее срок службы.

Самое главное нужно обязательно удалять накипь, она образуется от жесткости воды и это очень распространенная проблема, приводящая к многим поломкам. Лучше всего очищать нагревательный ТЭН собственноручно. Можно еще покупать колгон, однако он полностью не убирает накипь с основных деталей.

Основные правила эксплуатации:

• После того, как стирка закончилась, нужно всегда открывать дверцу. Делаем это для того, чтобы внутри все просохло.
• Контейнер для порошка обязательно нужно мыть
• Сливные трубы время от времени нужно менять, чтобы не было неприятного запаха.
• Регулярно нужно проводить чистку фильтр насоса.
• Устройство нужно дезинфицировать от бактерий и разных грибков
• Обязательно нужно стирать пыль с поверхности прибора.

Чтобы сам двигатель не сломался и не привел вас к лишним финансовым утратам, нужно ни в коем случае не перегружать своего любимца. Давать ему отдыхать между стирками 1- 2 часа. Вообще, соблюдайте все правила по эксплуатации, тогда машинка прослужит очень долго.

Основные неисправности привода

Классифицировать неисправности дисковода по внешним проявлениям несложно, однако вызвавшие их причины могут быть различны.  Можно выделить следующие проявления неисправностей:

Если дисковод совсем не определяется компьютером, то причина может быть не в нем, а в настройках операционной системы, установках BIOS или в неисправности IDE\SATA-контроллера материнской платы. Поэтому сначала необходимо проверить надежность соединения проводов питания и IDE\SATA-кабеля, подходящего к устройству. После этого проконтролировать правильность установки перемычек MASTER/SLAVE на всех устройствах, подсоединенных к этому кабелю. Да уж, ничего не поделаешь – придётся лезть внутрь компьютера. Оптический привод не должен конфликтовать с винчестером, подключенным к тому же шлейфу интерфейса IDE\SATA. Но здесь навыки “перетыкания” шлейфов и перемычек понадобятся лишь в случае, если компьютер только что собран. Маловероятно, что шлейф сам вдруг вывалился из гнезда.

Затем следует убедиться в правильности установок BIOS, посмотреть, определяется ли его средствами этот оптический дисковод и другие устройства, подключенные к тому же IDE\SATA-кабелю. Если устройство не определяется, то нужно попробовать отключить от IDE-кабеля другие устройства, а сам кабель подключить к другому контроллеру. В случае CD-ROM с интерфейсом SCSI проверяют правильность установки адреса (этот адрес не должны иметь другие SCSI-устройства) и смотрят, появилось ли устройство в BIOS SCSI-контроллера. Как зайти в BIOS, рассмотрим позже.

Затем следует убедиться в правильности подключения привода в операционной системе (правильно ли выбраны и установлены драйвер или программа, обеспечивающая работу операционной системы с устройством).

Если ничего не помогает, то, возможно, нужно проверить, не испорчена ли прошивка в ROM-памяти оптического привода (чаще всего это Flash-память), не сожжен ли источник вторичного напряжения (3,3 В) или предохранители (резисторы). Для защиты питания в оптическом приводе всегда стоит дополнительный фильтр, а иногда устанавливают дополнительные стабилизаторы на 5 В, выход которых из строя обычно приводит к такому же эффекту. Вот это уже посложнее будет, вряд ли вы сами сможете справиться, но мы далее рассмотрим и такой случай.

Все остальные неисправности привода можно условно разделить на три типа:

• неисправности оптической системы (пришло время заменить линзу);
• неисправности электронных компонентов (вышел из строя двигатель, который раскручивает диск внутри привода).

Успехов

Прочитано: 125

Шум в машине. Что это Шар для боулинга

Забавный случай произошел с моим автомобилем. Недавно поменял салейнтблоки в задней подвеске. Несколько дней спустя, во пора движения машины, услышал тяжкий удар в задней части. Особливо это ощущалось при проезде лежачих полицейских. Испугавшись, что во пора ремонта задней подвески я забыл что-то заволочь, отправился в гараж, для того чтоб снова провести диагностику задней подвески. Дальше проверяют все болты подвески, проверяя их степень затяжки. В итоге я ничего не нашел. Все крепежные элементы задней конструкции ходовой части были надежно затянуты. 

Это испугало меня, этак как я начал подозревать что-то возможно придется счастливиться машину к официальному дилеру на технический осмотр. В этот момент возникли мысли, что я ничего не понимаю в устройстве своего автомобиля, несмотря на присутствие приличного опыта его самостоятельного ремонта. 

Расстроившись в своем не профессионализме, вылезая из ямы и заметив на полке гаража несколько не выпитых бутылок пива. Открыл одну бутылку, и прислонившись к багажнику, пытаюсь сбросить свое раздражение прекрасным Немецким пивом Krombacher. И тут меня осенило… 

Я открываю багажник и вижу, что в нем лежит забытый моим приятелем шар для боулинга, какой, по всей видимости, катался по всему багажнику на кочках и на поворотах и создавал этот несимпатичный шум. В этот момент я испытал непередаваемые эмоции…

Коррозия металла

Дело не только в том, что автомобиль теряет свой презентабельный вид и падает в цене. Основная опасность — потеря прочности и жесткости металлических элементов автомобиля. Металл становится более тонким и хрупким, следовательно, кузов теряет свои «защитные» свойства и может сильно пострадать при аварии.

Серьезные очаги коррозии могут стать причиной ухудшения управляемости автомобиля — из-за снижения надежности крепления к кузову агрегаты ходовой части автомобиля смещаются. Особенно опасна ржавчина днища и лонжеронов, именно их проверка должна быть приоритетной.

Важно помнить, что элемент со сквозными прогнившими дырами подлежит обязательной замене

Внешние световые приборы

3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.

Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.

3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.

3.6. На транспортном средстве установлены:

• спереди — световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
• сзади — фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.

Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.

Двигатель работает на холостом ходу неравномерно

1. Нарушение вакуума. Проверьте затяжку всех крепежных болтов и гаек впускного трубопровода. Убедитесь, что все вакуумные шланги подсоединены и находятся в хорошем состоянии. Воспользуйтесь стетоскопом или отрезком топливного шланга, приставленного к уху, чтобы можно было услышать звук, возникающий в месте нарушения вакуума при работающем двигателе. Вы услышите шипящий звук. Место нарушения вакуума можно также обнаружить при помощи мыльного раствора.

2. Утечка клапана системы рециркуляции выхлопных газов или забит клапан принудительной вентиляции картера.

3. Забит воздушный фильтр.

4. Топливный насос не подает необходимое количество топлива к топливным форсункам.

5. Утечка через прокладку головки цилиндров. Выполните испытание на компрессию.

6. Износ цепи привода распределительного вала.

7. Износ кулачков распределительного вала.

8. Неотрегулирован клапанный зазор (V-образные шестицилиндровые двигатели). Клапаны обгорели или же имеют утечку по какой-либо иной причине.

9. Опережение зажигания не отрегулировано (на карбюраторных двигателях).

10. Неисправна система зажигания.

11. Неисправен терморегулируемый воздухоочиститель.

12. Неисправна воздушная заслонка.

13. Загрязнены или закупорены форсунки. Карбюратор загрязнен, забит или неотрегулирован. Проверьте уровень поплавка.

14. Неотрегулированы обороты холостого хода.

Разборка и сборка

Разборка проводится
в случае повреждения защитных чехлов
6 и кожухов 5 с целью проверки деталей
шарниров и качества смазки.

Порядок разборки
следующий:

• разожмите хомуты
  9 и 14 (см. рис. 3-79), снимите их с резинового
  чехла 6 и с кожуха и сдвиньте кожух с
  чехлом на валу, чтобы открыть доступ
  к обойме 11 шарнира;

• используя
  выколотку и молоток, сбейте с вала
  обойму 11;

Предупреждение!

Чтобы
исключить заклинивание стопорного
кольца 12, важно не допустить перекоса
обоймы, правильно выбирая силу и
направление удара

• сдвиньте с вала
  4 упорное кольцо 7, защитный чехол 6 и
  кожух 5;

• сдвиньте
  на валу защитный чехол внутреннего
  шарнира и, вынув фиксатор 2, выньте из
  корпуса 1 вал 4 в сборе с обоймой,
  сепаратором и шариками;

• используя выколотку
  и молоток, сбейте с вала 4 обойму
  внутреннего шарнира;

• сняв упорное
  кольцо, сдвиньте с вала защитный чехол;

• промойте внутренние
  полости корпусов шарниров и другие
  детали.

Наиболее
сложными и ответственными являются
операции по разборке и сборке наружного
шарнира, детали которого показаны на
рис. 3-80. Хорошее качество разборо–сборочных
работ обеспечивается соблюдением
нижеприведенных приемов.

Рис.
3-80. Детали наружного шарнира привода
передних колес:

1
– корпус шарнира;

2
– сепаратор;

3
– обойма;

4
– шарик.

Отметьте краской
взаимное расположение обоймы, сепаратора
и корпуса шарнира. Закрепите наружный
шарнир в тисках, как показано на рис.
3-81.

Рис.
3-81. Извлечение шарика из сепаратора.

Наклоните
обойму и сепаратор таким образом, чтобы
один шарик возможно полнее вышел из
паза корпуса шарнира. Отверткой,
изготовленной из мягкого металла,
выдавите шарик из сепаратора. Затем
поверните все детали так, чтобы рядом
расположенный шарик занял такое же
положение, и выньте его из сепаратора.
Используя указанные приемы, выньте
остальные шарики. Последовательность
удаления шариков из сепаратора может
быть и другая – через один шарик.

Допускается
несильное постукивание по сепаратору
или обойме предметом, изготовленным
из мягкого материала. Чрезмерное усилие
при повороте сепаратора недопустимо,
так как возможна блокировка шариков,
что затруднит дальнейшую разборку.

Установите
сепаратор с обоймой так, чтобы удлиненные
отверстия сепаратора расположились
против выступов корпуса шарнира (см.
рис. 3-82) и выньте сепаратор в сборе с
обоймой.

Рис.
3-82. Извлечение сепаратора в сборе с
обоймой из корпуса шарнира.

Выньте
из сепаратора обойму, для чего один из
выступов обоймы поместите в удлиненном
отверстии сепаратора (см. рис. 3-83) и
затем выкатите обойму в сторону прямой
кромки отверстия. Промойте все детали
и продуйте сжатым воздухом.

Рис.
3-83. Удаление из сепаратора обоймы.

Сборка
наружного шарнира
проводится в последовательности,
обратной разборке, с учетом следующего:

• перед сборкой
  все детали смажьте смазкой ШРУС-4;

• при
  установке сепаратора в сборе с обоймой
  в корпус шарнира, обеспечьте совпадение
  меток, нанесенных перед разборкой,
  обойму поставьте кольцевой проточкой
  (под упорное кольцо) в сторону вала, а
  сепаратор – фаской в сторону донышка
  корпуса шарнира;

• при установке
  шариков в сепаратор, обойму наклоните
  приблизительно на угол в два раза
  больший, чем сепаратор;

• заполните
  шарнир смазкой ШРУС-4 в количестве 60
  см3;

• прежде чем ударять
  по валу 4 (см. рис. 3-79) для его соединения
  с внутренней обоймой 11, необходимо
  установить новое стопорное кольцо 12
  строго по центру, а затем резко ударить
  вниз по концу вала; стопорное кольцо
  сожмется и проскользнет через шлицевое
  отверстие обоймы;

• при запрессовке
  кольца сальника корпуса шарнира,
  пользуйтесь оправкой 67.7853.9533.

После
сборки возможно блокирование обоймы
при качании вала, когда шарик не
вращается. Это не является признаком
некачественной сборки, так как такого
блокирования не будет при вращении
шарнира во время работы.

Используя указанные
выше приемы, разберите полностью
внутренний шарнир. При этом обойму надо
вынимать в сторону большого диаметра
сепаратора.

Сборку
внутреннего шарнира проводите в обратной
последовательности. При этом необходимо
совместить метки, нанесенные перед
разборкой. Удлиненная конусная часть
сепаратора должна быть направлена в
сторону вала 4. При сборке заполните
шарнир смазкой ШРУС-4 в количестве 150
см3.

При установке
защитных чехлов шарниров используйте
оправку 67.7853.9537.

Если
отсутствуют стуки и вибрации, защитные
чехлы находятся в хорошем состоянии,
то разборка привода передних колес не
рекомендуется.

Характер — неисправность

Характер неисправности устанавливают при внешнем осмотре прибора и включении его в работу. При внешнем осмотре выявляют механические повреждения корпуса прибора и стекла, состояние шкалы, стрелок и присоединительных контактов, качество окраски. Проверяют сопротивление изоляции измерительной цепи относительно корпуса прибора и устанавливают соответствие его техническим условиям.
 

Характер неисправности лампы ( при отсутствии испытателя ламп) легко установить при помощи омметра, которым проверяют целость нити накала и отсутствие замыкания между электродами лампы. Сопротивление нити накала в холодном состоянии ламп, ток накала которых равен 0 3 — 0 4 а ( 6Н9С, 6Ж7, 6Н2П и др.), должно быть около 3 — 4 ом, для ламп с током накала 0 6 — 0 8 а ( 6Н8С, 6Н7, 6НШ) — 1 5 — 2 ом. Обрыв нити накала лампы со стеклянным баллоном легко установить по отсутствию свечения нити и катода. Если нить лампы цела и замыканий между электродами нет, вероятнее всего потеря эмиссии лампой. Окончательно в этом можно убедиться, измерив анодный ток лампы в рабочем режиме. Обрыв в выводах электродов установить иногда бывает очень трудно. Вообще же устанавливать причину неисправности лампы следует для того, чтобы была уверенность, что она действительно неисправна и не может быть более использована. В противном случае может быть уничтожена вполне исправная лампа, в которой, например, вследствие искривления или окисления одной из ножек нет контакта с панелью.
 

Определив характер неисправности, приступают к ремонту обмотки. Для этого разматывают бандажи с лобовых частей, выбивают пазовые клинья и распаивают соединения концов обмотки с петушками коллекторных пластин. После этого приступают к выемке катушек из пазов. У длительно работавших машин катушки туго сидят в пазах.
 

Понятие характер неисправности означает конкретное недопустимое изменение в изделии, которое до его повреждения находилось в исправном состоянии. Термин неисправность применяется при использовании, хранении и транспортировании изделий.
 

Определив характер неисправности, приступают к ремонту обмотки. Для этого разматывают бандажи с лобовых частей, выбивают пазовые клинья и распаивают соединения концов обмотки с петушками коллекторных пластин. После этого приступают к выемке катушек из пазов, У длительно работавших машин катушки туго сидят в пазах. Чтобы не повредить вынимаемые катушки, пользуются клиньями из текстолита или твердых пород дерева. Для подъема верхних сторон катушек клин 1 забивают в паз между катушками 2 и 3 ( рис. 65), а для подъема нижних сторон — между катушкой 2 и дном паза.
 

Определив характер неисправности обмотки, приступают к ее ремонту.
 

ГОГУ определяет характер неисправности и намечает пути ее устранения.
 

Для выяснения характера неисправности устанавливают полную нагрузку током, а напряжение выключают. Если диск счетчика при таком включении хотя бы медленно вращается, то это указывает на неправильность в сборке последовательного магнитопровода.
 

Для определения характера неисправности трансформатора отпаивают подведенные к нему провода, причем все отпаиваемые проводники отмечают бирками, чтобы в дальнейшем не перепутать подключение.
 

Часто о характере неисправности можно судить по положению туча ЭЛТ. Если отсутствует вертикальное перемещение луча ЭЛТ, i яркость и горизонтальное отклонение регулируются, то неисправ-гость следует искать в усилителе вертикального отклонения луча.
 

Номера цепей и характер неисправности фиксируются на световом табло прибора. В случае отсутствия повреждений конец проверки индицируется звуковым и световым сигналами. Питание прибора осуществляется переменным током напряжением 36 или 220 В.
 

Двигатель перегревается

Совет: Итак, если у вас в жару прёт температура и стрелка доходит до красной зоны, а если выключить и снова включить зажигание и температура становится нормальной, то эта проблема электрическая. Если всё именно так и происходит, то у вас проблема с проводом массы между кузовом и двигателем.

Вопрос: Выливается тосол с расширительного бачка после часа езды или около того, то есть он набирается полный и через верх выливается, потом мотор остывает и жидкость оставшаяся всасывается в систему, я доливаю до половины в бачок и ситуация повторяется. И еще часто включается вентилятор радиатора. На рост температуры не сказывается.
Решение: Причина была в датчике температуры, он давал заниженные результаты, то есть показывал норму, когда жидкость уже кипела и только когда жидкость вылетала через расширительный бачок, показывал что перегрев и включались вентиляторы радиатора. Когда отключили датчик то система в аварийном режиме включила вентиляторы при пуске двигателя и температура не растет, даже при выезде на шоссе и езде 120 км/ч в течение получаса при температуре воздуха 30С.

Совет владельцам ВАЗ-2110. Могу рассказать как проверить ДМРВ. Берем электронный тестер, находим фишку датчика и протыкаем желтый провод иголочкой. На тестере выставляем 20 вольт и включаем зажигание. Напряжение должно быть от 0.996 до 1.07, если больше – датчик врет, а если 1.1 – датчик практически мертвый, но его можно починить. Нужен компрессор и очиститель карбюратора (желательно подороже). Пробрызгиваем находящийся за сеточкой чувствительный элемент и выдуваем досуха воздухом. Меряем напряжение: если упало до нормы – оставляем, если нет – делаем несколько раз (обычно баллона очистителя хватает).

Вопрос: Завел машину, залил антифриз по инструкции. Машина начинает кипеть при холостых, в шланге (что от блока к радиатору) ощущение что воздух. При прокачке шланга рукой в него идет антифриз, он начинает греться. До кучи еще проводка у старого хозяина накручена и обдув не работает. Это пробка воздушная или помпа не качает? Проехал на ней пару км – не кипит, остановился, через пять мин снова начала закипать. Ехал медленно, 20-30км\ч.
Совет: Надо проверить есть ли отвод в расширительный бачок из какой-нибудь верхней точки системы охлаждения. Не забит ли он? Помпа приводится в движение ремнём с обратной стороны. Ремень правильно стоит? Если всё так, то придётся копать глубже. То, что печка плохо греет и т.д. да может быть следствием воздуха, но вопрос-то в том как он там оказывается и почему не уходит. На исправном автомобиле при правильной схеме патрубков пробка воздушная и сама бы разошлась. Белого дыма нет? Или излишне не парит из выхлопной?
Решение: Точно, ремень обратной стороной крутил (ручейками) аж канавки на шкиве нашлифовало.

Вопрос: Почему постоянно работают вентиляторы охлаждения на прогретой машине, даже зимой! Машина прогревается, вентиляторы включаются на первую скорость и крутятся, не выключаются! Датчик температуры четко показывает, антифриз заменил!
Совет: Была такая ерунда, в терморезисторе при определенной температуре был провал и мозги получали сигнал на аварию и включали пропеллеры. Проверяли датчик нагревом с измерением сопротивления и этого провала не замечали. Взяли переменное сопротивление и подключили вместо датчика (гоняли его на разных режимах) все работает ок. Заменили ДТОЖ и гуд.

Злополучный топливный рукав

По дороге с работы попал в мелкое ДТП. В заднюю доля моей машине въехала дев/ица. Типичный случай на дороге. Оформив аварию и обменявшись данными (надеялся телефон пригодится не лишь для контактов по страховке), сев в машину понял, что домой мне придется ехать на эвакуаторе. Машина завелась, однако быстро заглохла, подергавшись несколько один. Далее повторные попытки принудить мотор работать успех не увенчались. 

К сожалению, у меня не было электроники для диагностики машины и будто обычно бывает в нашей стране начал ворожить, в чем же могла быть вина. В итоге я решил, что непременно найду причину неисправности на форумах в интернете. И начал учить знания народных механиков, и был уверен, что народное творчество мне непременно поможет. Изучив тонны информации в сети, я решил поменять вначале свечи зажигания. Но замена не помогла. Дальше были заменены: ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), высоковольтные провода, катушки зажигания, датчик детонации, датчик температуры и даже топливные форсунки (подсказал поменять автомеханик фирменного дилерского центра). Однако все было тщетно. 

В чем же была вина? Может быть бензонасос? Однако он работал, и электричество на него подавалось (проверил с самого основы диагностики).

Но в отчаянии после недели поиска неисправности решил все-таки сбросить бензонасос. В итоге проблема была обнаружена. Оказывается, от удара во пора ДТП с бензонасоса слетел топливный рукав, который подавал топливо в топливную рампу. В итоге затянув хомутом топливный рукав я реанимировал свой автомобиль. 

В итоге потратив кучу денег и 70 часов своего личного времени в своем гараже, причиной неисправности стал рукав, который слетел с бензонасоса. Истратив копейки на новоиспеченный хомут, я исправил проблему.

Этак что совет: прежде менять ту или иную запчасть, необходимо сделать точную и полную электронную диагностику машины, чтоб детально убедиться, в чем вина неисправности. Гадание и изучение интернета ни к чему хорошему, будто видите, не приводит.

Главные причины неисправности привода

За долгое время существования DVD, наверное, многим из нас компьютер внезапно выдавал на экране неприятные надписи типа «отсутствует диск» или «нет связи с устройством», однако более определенной информации добиться от ПК было невозможно.

Подобные неисправности привода могут быть связаны как с полной потерей работоспособности самих устройств, так и с отказом читать определенные диски (при нормальном чтении других). Много неприятностей доставляют и так называемые условные отказы (плавающие неисправности), когда чтение диска либо внезапно прекращается, а потом возобновляется, либо производится с ошибками.

Конечно, многие отказы связаны с дешевыми пиратскими дисками, использование которых может нарушить бесперебойную работу такого устройства как привод оптических дисков. Причем, помимо того, что информация на таком диске может не читаться, использование несбалансированных дисков в высокоскоростных приводах зачастую ведет к разрушению как самого диска (он буквально разлетается на мелкие осколки), так и конструктивных элементов устройства чтения.

При покупке диска обращайте внимание на его качество изготовления. На диске не должно быть зазубрин, наплывов и повреждений, а на его рабочей поверхности должны отсутствовать царапины и посторонние включения (пузырьки, видимые неоднородности и пр.)

Проверяйте диски как с внутренней, так и с внешней стороны, поскольку информационный слой находится как раз под красочной этикеткой DVD.  Однако не всегда в поломках оптических приводов виноваты «пираты». Как показала практика, отказы DVD-устройств и без того довольно часты.

Дисковод читает, но не записывает? Вам к статье Дисковод не работает.