Лада Гранта Бортжурнал Разбор генератора ваз 2190

Неисправности генератора ВАЗ 2110

Этот новый агрегат сегодня – не самое дешёвое оборудование. Но, учитывая высокую степень ремонтопригодности таких изделий, многие автолюбители предпочитают самостоятельно выявить и исправить возможные неполадки в работе устройства путем нескольких способов диагностики.

На что обращают внимание в первую очередь. Контрольная лампа показывает разряд АКБ

Если на панели приборов загорается сигнальная лампа, информирующая о потере аккумулятором заряда, при этом проверка мультиметром показывает напряжение в бортовой сети меньше положенных 13,2 В, то следует провести такие действия и проверить:

• натяжение ремня привода генератора – при необходимости подтянуть;
• диоды выпрямительного блока – при их неисправности заменить диодный мост в сборе;
• провода, идущие на обмотки возбуждения – если надо, запаять.

Нередко возникает и короткое замыкание на обмотке статора, либо замыкание на массу или обрыв. Узнать об этом легко по характерному шуму при работе генератора. В таких случаях говорят, что он начинает выть. Подобные неисправности выявляются при помощи прибора под названием омметр, для работы с которым потребуются определенные навыки и знания.

Встречаются и другие неполадки.

1. Уровень напряжения более 14,7В, но лампа на щитке прибора горит. Если измерения тестером указывают на большое напряжение в бортовой сети, а контрольная лампа показывает на разряд, то в таких ситуациях однозначно следует искать причину в регуляторе напряжения. Эту деталь нужно менять в сборе, ремонту регулятор не подлежит.
2. Генератор шумит. Если при работе устройства отчётливо слышен вой или визг, а при снятии ремня привода эти звуки пропадают, в таких случаях вероятнее всего выходят из строя подшипники. Следует учитывать, что спереди подшипник меняется вместе с крышкой.
3. В иной ситуации при снятии проволока проводов питания шумы исчезают. Всё указывает на короткое замыкание в обмотках статора либо замыкание на «массу». В любом случае потребуется замена либо статора, либо генератора целиком. Также подобная ситуация может стать следствием замыканием вентилей блока выпрямителей, потребуется замена диодного моста.
4. При включении зажигания не загорается контрольная лампа. В первую очередь следует проверить предохранитель F19 в монтажном блоке, при неисправности заменить и выяснить, почему он перегорел. Также причиной может стать обрыв электроцепи на участке от замка зажигания до колодки на приборной панели. Обычно это провод голубого цвета с красной полосой.
5. При работе двигателя не загорается лампа разряда АКБ. Самое простое объяснение этой проблемы заключается в перегорании лампы или плохом контакте с ней. Лампу в случае необходимости нужно заменить или почистить контакты. Иногда причиной может стать обрыв электроцепи на участке от вывода генератора до щитка приборов. Для проверки нужно «прозвонить» коричневый провод с полосой. Другой причиной может быть и окисление контактных колец либо сильный износ щеток генератора. Поэтому кольца нужно очистить, а щётки заменить, при необходимости – весь щёточный узел в сборе. Лампа может не гореть из-за неисправного регулятора напряжения, который следует заменить. Либо произошло замыкание в выпрямительном блоке, соответственно, он тоже подлежит замене.

На самом деле неисправностей, связанных с генератором не так уж и много, к тому же при правильной эксплуатации проблемы возникают не часто. В большинстве случаев устройство можно отремонтировать, не прибегая к помощи специалистов.

Порядок разборки

Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:

1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
10. Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
11. Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
12. Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.

На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.

Проверка

Случается так, что генератор начинает «барахлить» раньше положенного срока, не заряжается должным образом аккумулятор. Собственно, он и служит для того, чтобы обеспечивать работу источника электроэнергии для питания всех авто — аккумулятора.

Советуем опираться не только на нашу инструкцию, и на видео уроки, которые позволят даже без большого опыта выполнить ремонт и замену своими собственными руками.

Поиск поломки

Первым делом определите, действительно ли источником проблем выступает ваш генератор. Для проверки нужно провести ряд последовательных мероприятий.

1. Заведите мотор и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
2. Увеличьте обороты коленчатого вала примерно до 3 тысяч оборотов в минуту.
3. Включите все фары, активируйте дальний свет, запустите в работу печку, аварийку, подогрев стекла, щетки стеклоочистителя. То есть следует включить максимально всех потребители электроэнергии.
4. Замерьте напряжение на аккумуляторе.
5. Если прибор показывает менее 13В, тогда в обмотках генератора с высокой долей вероятности произошло замыкание или обрыв.
6. Другой вариант — это поломка регулятора напряжения, окисление контактов кольца обмотки возбуждения.

Проверить наличие обрывов и состояния прочих элементов генератора можно только путем его демонтажа. Но если у вас нет никакого опыта в разборке генератора, тогда пытаться лезть туда своими руками не стоит. Замените узел в сборе полностью или доверьте ремонт профессионалам.

Как снять генератор

Сначала нужно обесточить автомобиль, сняв с аккумулятора минусовую клемму. После этого необходимо снять защиту двигателя и брызговик справа.

Запомните, как подключены провода к генератору, и отсоедините их. Теперь начнутся сложности – нужно открутить гайку крепления генератора к корпусу мотора. Вытащите устройство, а при возникновении сложностей используйте WD-40. Аккуратно ударьте по болту, чтобы выбить его с обратной стороны. Если это ни к чему не приведет, генератор придется демонтировать вместе с кронштейном, на котором он держится.

Для снятия кронштейна следует открутить пару болтов. В некоторых моделях ВАЗ 2107 установлены трехболтовые крепления генераторов. Иногда нужно снимать радиатор, но не торопитесь отключать подводящие патрубки – достаточно немного сместить радиатор в сторону, обеспечив доступ к кронштейну. После откручивания генератора с машины нужно убрать ремень и достать генератор.

Иногда проблему демонтажа генератора удается решить другим способом. К примеру, если машина новая или генератор устанавливали сравнительно недавно. В этих случаях умельцы достают его через колесную арку справа. Технически процедура отличается не сильно. Вам не нужно будет снимать радиатор, а перед снятием генератора нужно скинуть ремень. Чтобы добраться до устройства следует до упора вывернуть руль и снять брызговик.

Запчасти для ремонта

Для ремонта генератора вам потребуются следующие запасные части:

• конденсатор устройства;
• подшипники;
• диодный мост;
• четыре гайки на 8;
• реле регулятор.

Если реле регулятор находится в нормальном состоянии, его можно не менять.

Инструменты

Для работы вам могут потребоваться следующие приспособления и инструменты:

• универсальный съемник для демонтажа подшипника – может быть использован съемник тяг, но он не очень удобен;
• молоток;
• хорошая щетка по металлу и наждачная бумага;
• набор отверток и ключей;
• WD-40.

Неисправности генератора и способы их устранения

Как известно, ремонт заключается в устранении возникших неисправностей. Самая главная и основная неисправность генератора – это малое напряжение или его отсутствие. Об этом мы узнаем, обычно, если аккумулятор внезапно сел, автомобиль заглох, или загорелась соответствующая лампа на приборной панели автомобиля

Чтобы убедиться в этом, попробуйте снять клемму аккумулятора при работающем двигателе и обратите внимание на поведение автомобиля. Если он заглохнет или двигатель начинает «троить», то тогда генератор неисправен

В конце концов, можно подключить вольтметр к клеммам аккумулятора. Нормальное напряжение должно быть в диапазоне 12,5 – 14 вольт.

 Причин у этой неисправности множество. Обо всех проблемах и способах их решения будет изложено ниже:

Разборка генератора

Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.

Снимаем конденсатор.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку вывода «+».

Снимаем изоляционные втулки с вывода.

Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления кожуха задней крышки.

Приподнимаем кожух.

Запоминаем или записываем порядок подсоединения проводов.
Отсоединяем провода от выводов.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку.

Вынимаем из крышки вывод с изоляционной втулкой.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

Вынув регулятор,…
…отворачиваем два винта крепления контактной группы.

Снимаем регулятор напряжения.

Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления щеткодержателя…

…и вынимаем его.

Ключом «на 10» отворачиваем удлинитель вывода «+».

Для удобства сборки помечаем взаимное положение крышек и статора генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем гайки четырех болтов…

…и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора.

Оправкой (инструментальной головкой) с внешним диаметром 32 мм легкими ударами страгиваем, а затем…

…двумя отвертками поддеваем и снимаем заднюю крышку со статором с передней крышки.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления выводов статора к выпрямительному блоку.

Вынимаем из крышки статор.

Вынимаем из крышки три контактных болта.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку вывода «+» генератора.

Вынимаем контактный болт с изолирующей вставкой.

Вынимаем выпрямительный блок.

Мегаомметром проверяем обмотки статора на короткое замыкание.

При отсутствии короткого замыкания сопротивление стремится к бесконечности.
Проверяем обмотку на обрыв проводов.

При отсутствии обрыва сопротивление обмотки будет близко к нулю.
Аналогично проверяем ротор…
…на отсутствие короткого замыкания обмотки на «массу»…

…и обрыва обмоток.

Неисправные ротор и статор заменяем.
Омметром проверяем вентили выпрямительного блока, для этого щупы прибора подсоединяем к выводам вентилей.

Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость. Неисправный, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Выпрямительный блок при выходе из строя одного из его элементов заменяем в сборе.
Головкой «на 19» отворачиваем гайку шкива, удерживая шкив трубным ключом,…

…и снимаем ее вместе с пружинной шайбой.
Съемником стягиваем шкив с вала ротора.

Снимаем шкив с крыльчаткой.

Бородком выбиваем шпонку из вала.

Снимаем дистанционную втулку.

Ключом «на 8» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипника.

При сборке соединения были законтрены — торцы винтов смяты. Если при отворачивании винты проворачиваются, необходимо вновь затянуть гайки и обточить напильником или спилить ножовкой смятые торцы. В этом случае при сборке могут потребоваться новые винты.
Снимаем внешнюю крышку подшипника.

Оправкой (инструментальной головкой) с внешним диаметром 40 мм выбиваем подшипник из крышки…

…вместе с ротором.

Съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.

Снимаем внутреннюю крышку подшипника с винтами…

…и дистанционную втулку.

Задний подшипник ротора демонтируем съемником аналогично переднему.
Очищаем от грязи и угольной пыли все детали, обдуваем их сжатым воздухом.
Сильно замасленные контактные кольца протираем тканью, смоченной в бензине, и зачищаем мелкой наждачной шкуркой. При сильном износе протачиваем кольца или заменяем ротор.
Собираем генератор в следующем порядке.
Подходящей втулкой (высокой головкой «на 12») напрессовываем задний подшипник на вал ротора.

Передний подшипник устанавливаем в крышку генератора, воздействуя на наружное кольцо.

Устанавливаем крышки подшипника, закрепив их винтами.

Подложив под крышку шкив,…
…законтриваем гайки, сминая зубилом торцы винтов.

Устанавливаем на вал генератора дистанционную втулку и…

…подходящим отрезком трубы (или инструментальной головкой «на 17») напрессовываем подшипник вместе с крышкой на вал.

Далее собираем генератор в обратной последовательности. После сборки ротор должен вращаться плавно, без заеданий и щелчков, и не иметь люфта.
На примере генератора 6631.3701. 

Forty@hotmail.ru

Разборка — генератор

Разборка генераторов производится с учетом их конструкции и выполняется примерно в следующем порядке: 1) при помощи приспособлений ( съемников) снимают шкив или шестерню; 2) снимают защитную ленту и отсоединяют провода от щеткодержателей; 3) снимают крышку со стороны коллектора; 4) вынимают якорь вместе с крышкой из корпуса и, при необходимости, снимают крышку с вала якоря.
 

Разборка генератора для его осмотра и проведения профилактики производится через каждые 500 — 700 ч работы.
 

Разборку генератора постоянного тока производят в следующей последовательности. Снимают защитную ленту, удаляют щетки из щеткодержателей и от последних отсоединяют щеточные канатики, а также провода внутренних соединений генератора. С крышки со стороны контактных колец снимают колпачок, закрывающий торец вала. Если внутреннее кольцо шарикового подшипника со стороны контактных колец закреплено на валу гайкой, ее удаляют. Удаляют болты, стягивающие обе крышки и корпус генератора. При помощи съемника, захваты которого устанавливают в смотровых окнах корпуса, последний вместе с крышкой со стороны контактных колец отделяют от крышки со стороны привода. При этом якорь предохраняют от проворота ( рис. 70), а в случае, когда крыльчатка вентилятора отлита как одно целое со шкивом, отверткой, вставленной между лопастями. Затем с вала снимают шкив ( рис. 71), удаляют сегментную шпонку и снимают крышку со стороны привода. Для снятия шкива и крышки применяют съемник. С обеих крышек удаляют детали крепления шариковых подшипников и фетровых сальников и шариковые подшипники вынимают из своих гнезд.
 

Разборку генератора небольшой мощности ( СГ-9С, ЧС-7 и др.) производят вручную. Генератор разбирают с учетом его конструктивных особенностей, руководствуясь заводскими инструкциями

Разборку надо выполнять осторожно, чтобы не повредить отдельные детали, узлы и части генератора

Особое внимание при этом должно быть обращено на защиту обмоток от ударов и других повреждений.
 

Для разборки генератора спрессовывают фланец с конца вала со стороны коллектора, снимают люки и вентиляционные патрубки, кли-цы, крепящие провода, отсоединяют две перемычки от шины в остове, идущие к траверсе.
 

Для разборки генератора выворачивают винты крепления щеткодержателя и снимают щеткодержатель вместе со щетками. Снимают крышку заднего подшипника и отворачивают болты крепления задней крышки. Отсоединяют концы обмоток статора от выпрямителя и снимают заднюю крышку.
 

При разборке генератора следует учитывать, что в результате длительной эксплуатации детали приработались одна к другой и при сборке их желательно поставить в том же положении. Для этого сопрягающиеся детали клеймят в первоначальном положении, что намного упрощает сборку и намного повышает качество ремонта. В процессе разборки полагается пользоваться специальным инструментом. Не разрешается применять зубило и молоток для отвертывания гаек и клинья для снятия крышек.
 

Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя. В первую очередь проверить омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на массу. Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Статор с поврежденной обмоткой заменяется.
 

Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя. В первую очередь проверяют омметром или с помощью контрольном лампы и аккумуляторной батареи, пет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус.
 

Собираем бензогенератор своими силами

Перед тем как сделать бензогенератор своими руками, хотелось бы привести краткий ликбез по двигателю. Для слабых генераторов подойдет и двухтактный двигатель для использования в течение короткого времени. Но если требуется бесперебойная работа огромного количества коммуникационных и бытовых приборов в доме на протяжении более 5 часов, придется обзавестись четырехтактным.

Генератор созданный из газонокосилки:

Мощность двигателя определяет вид генератора переменного тока: трехфазный или однофазный. Если потребуется нагрузка более 5 кВт, однофазные варианты уже не подойдут.

Итак, для создания простой версии бензинового генератора своими руками вам понадобится бензиновый двигатель, инвертор и генератор переменного тока. На практике очень часто используют двигатели от мотоциклов, автомобилей, бензопил или газонокосилок. Преимущественно купить или подобрать автомобильный генератор, так как в нем уже имеется регулятор напряжения.

В качестве преобразователя напряжения можно приобрести обычный ИБП, приобретаемый для компьютеров или различной оргтехники.

Помимо основных вышеперечисленных элементов понадобится также крепление на бензиновый генератор своими руками (можно взять ненужную покрышку автомобиля) и корпус (можно сделать их старой бытовой техники или из нескольких листов металла). Вместо топливного бака, за неимением идеального варианта, можно взять пятилитровую пластиковую бутылку. Ну и на глушитель придется потратиться.