Ремонт генератора своими руками

Видео — Диагностика и ремонт генераторов своими руками

Неисправности диодного моста

 Диодный мост также является уязвимым местом генератора и его ремонт или замена производятся на снятом и разобранном генераторе автомобиля.

Перед проведением ремонта необходимо тщательно осмотреть деталь. Вероятнее всего, на нем просто отпаялись контакты от полупроводниковых элементов. В этом случае, их просто припаивают на место и устанавливают все детали обратно. Другое дело – когда на поверхности многих диодов появились обгорелые следы. В этом случае, лучше всего, произвести замену моста целиком и установить новый элемент на статор генератора.

Стоит кое-что сказать об особенностях диодов. Эти элементы предназначены для выпрямления напряжения и имеют проводимость только в одну сторону. Если данная проводимость нарушена – значит, полупроводник неисправен и требует замены. Обнаружить это путем внешнего осмотра невозможно, но существует следующий способ:

При помощи тестера с лампой проверьте проводимость всех диодов моста. Для этого, один контакт тестера прикладывается к одной стороне диода, другая – к другой. Если лампа не горит, то поменяйте контакты сторонами. Только в одном из положений лампа должна гореть и это касается всех остальных диодов. Если лампа совсем не горит, или горит в обоих направления, значит, диод нуждается в замене. Его отпаивают, выдавливают, на его место устанавливают новый и запаивают контакты.

Прочие неисправности. К таковым может отнестись нарушение различных контактных соединений. В этом случае, поверхности контактов зачищаются или происходит замена контакта целиком. Стоит напомнить, что плохой контакт, хотя бы в одном месте, приводит к снижению эффективности электроснабжения или выводу из строя узла целиком.

Стоит вернуться к ремню генератора еще раз. Даже если он натянут нормально, пощупайте его на предмет влаги. Возможно, что на него капнуло масло или антифриз, и он попросту проскальзывает, нарушая нормальную передачу вращающего момента на шкив генератора. Такое тоже имеет место быть.

Отдельно можно отметить повышенный шум при работе генератора. Виной этому шуму, чаще всего, является подшипник вала ротора. Его шум говорит о том, что он подвергся износу и нуждается в срочной замене. Медлить с этим делом крайне не рекомендуется. Дело в том, что нарушение балансировки вала приведет к соприкосновению ротора с активной сталью статора, появится замыкание, которое тоже будет влиять на уровень напряжения бортовой сети.

Устранить эту проблему можно. Для этого разбирают генератор, ротор снимается вместе с подшипником, который затем выпрессовывается из ротора. После этого, с помощью специального оборудования монтируется новый подшипник, и ротор устанавливается на свое место.

Это все, что связано с неисправностями генератора. Если после устранения вышеперечисленного проблема не исчезает, то искать ее уже нужно в другом месте. 

Характер неисправности

В конструкции генератора медные либо меднографитовые щетки используются для подвода напряжения к коллекторным пластинам. Соответственно, сила электромагнитной индукции, возникающая при протекании тока по обмотке якоря, зависит от качества контакта между щетками и коллекторными пластинами.

Поскольку якорь в процессе работы постоянно вращается, происходит истирание и уменьшение длины щеток (в значительно меньшей степени изнашиваются и сами пластины). Для компенсации износа в щеткодержателе предусмотрены пружины, которые прижимают щетки к коллекторным пластинам. Но когда износ становится критическим, усилия пружин недостаточно для хорошего контакта, что приводит к падению протекающей в цепи силы тока.

Симптомы

Подобная неисправность ведет лишь к одному последствию – падению напряжения зарядки генератора. На исправном автомобиле генератор должен выдавать не менее 14 вольт, но о критическом износе щеток вы можете узнать лишь после того, как на щитке приборной панели загорится лампочка критического уровня зарядки АКБ. Говорит это о том, что питание бортовой сети автомобиля происходит от аккумулятора, а не от генератора. Косвенным признаком износа может быть трудный запуск двигателя после простоя. Ситуация характерна для морозного времени года, когда увеличивается величина саморазряда АКБ. Изношенные щетки генератора приводят к снижению уровня зарядки. Запуски холодного двигателя, частые поездки на короткие дистанции с множеством включенных потребителей (печка, фары, дворники, обогрев зеркал и т.д.) приводят к тому, что генератор с изношенными щетками не успевает подзарядить АКБ.

Ослабление или обрыв ремня привода генератора

 В этом случае, необходима его замена или натяжка. Натяжка производится путем ослабления гайки регулировочного крепления и ее закручивания после натяжения ремня. Регулировка натяжения производится наклоном генератора в противоположную от двигателя сторону. Агрегат фиксируется в таком состоянии, после чего, гайка затягивается с помощью ключа. Для поворота генератора, необходимо, также ослабить нижнюю гайку, предназначенную для осевого крепления агрегата.

Если произошел обрыв ремня, то необходимо ослабить обе гайки крепления, наклонить генератор и надеть новый приводной ремень. После этого, ремень натягивается, а гайки закручиваются с достаточным усилием.

Износ щеточного узла

Щетки предназначены для подведения или снятия напряжения с контактных колец ротора. Если они изношены, то контакт с кольцами пропадает. Таким образом, пропадает и зарядный ток генератора. В этом случае, скиньте клемму аккумулятора, вытащите штекер с проводами из разъема генератора или щеточного узла и открутите два шурупа крепления щеток. Вытащите щетки, на их место установите новые и закрутите шурупы крепления. Все остальные операции выполняются в обратной последовательности.

Обрыв обмотки возбуждения

 В этом случае необходимо провести разборку уже снятого с автомобиля генератора. Для этого снимите с него щетки и открутите четыре гайки на корпусе агрегата. После того, как гайки будут выкручены, вытащите шпильки крепления в виде длинных болтов и разъедините части статора. Корпус статора разъединяется на две части, ротор вытаскивают наружу. В зависимости от типа и конструкции генератора расположение обмотки возбуждения может быть либо на роторе, либо на статоре. После ее обнаружение, замерьте сопротивление обмотки. Нормы сопротивлений указаны в технических таблицах вашей модели генератора и если показания прибора имеют отклонения от нормы, обмотку необходимо заменить.

Кроме того, помимо обрыва обмотки, может возникнуть ее замыкание. В этом случае неисправна ее изоляция. Тем не менее, она также подвергается замене.

После замены обмотки, соберите генератор в обратной последовательности и установите на автомобиль.

Порядок процедуры снятия генератора своими руками

Снимая генератор, нужно придерживаться такой последовательности:

1. С двигателя снимаются все агрегаты, перекрывающие доступ к генератору;
2. Снимается приводной ремень со шкива генератора;
3. Откручиваются крепления генератора ;
4. Извлекается генератор.

Мешать снятию может термостат, аккумулятор и различные провода и патрубки. Если не промаркировать провода при снятии, могут возникнуть проблемы при подключении генератора (если у вас имеется схема установки и подключения генератора, провода можно не маркировать).

Для снятия ремня генератора нужно ослабить крепление генератора и изменить положение натяжного ролика. После этого можно легко снять ремень. Перед тем, как приступить к процедуре откручивания болтов, на которых держится генератор, следует побрызгать крепления вэдэшкой. Если всё сделано правильно, генератор легко достанется из моторного отсека.

Как рассчитать необходимую мощность генератора

Метод расчёта достаточно прост. Потребляемый ток потребителя умножается на коэффициент в зависимости от времени работы. Если потребитель работает постоянно то коэффициент равен 1, если работает периодически, то коэффициент зависит от времени работы. Фирма Bosch рекомендует следующие значения коэффициентов для некоторых  потребителей:

• обогрев стёкол, зеркал, стоп-сигнал – 0,5
• АБС – 0,6
• противотуманные фары – 0,3
• Стеклоочиститель – 0,25
• Вентилятор охлаждения двигателя, указатели поворотов, противотуманные огни, очиститель фар – 0,1

К потребителям с коэффициентом  равным 1 относится система зажигания и  электронные  блоки управления системами автомобиля (двигатель, подвеска, климот-кнтроль, охрана  и т. д.), дальний свет фар, противотуманные фары (зависит от водителя), габаритные огни и освещение номера, магнитила и т. д.

Для нормальной работы генератора и обеспечения заряда аккумуляторной батареи номинальный ток генератора должен быть выше расчётного тока потребителей как минимум на 1/4. Согласно рекомендации фирмы  Bosch генератор номинальным током  55А достаточен для работы с потребителями суммарным током 32 – 39А, с номиналом 65А для потребителе до 48А, а 75А и 90А соответственно с потребителями до 57А и 68А.

Замена генератора

Автомобильный генератор – сложный прибор, превращающий механическую
энергию, которую вырабатывает двигатель, в электричество, необходимое для
питания всех электроприборов автомобиля. Если он не работает, обесточивается
аккумулятор, и стартер не получает энергию для запуска силового агрегата.

Замена генератора или его ремонт на СТО займет много времени и средств. А причиной
неисправности прибора могут быть несложные поломки, которые можно устранить
самостоятельно. Но предварительно нужно определить характер неисправности и
причины поломки.  

Признаки неправильной
работы
генератора

·
Генератор не производит
достаточно электричества.

·
Генератор производит
электричество сверх нормы.

·
Генератор не производит
электричества.

·
При работе генератора слышаться
посторонние шумы.

Если наблюдаются подобные неисправности, значит, генератор нуждается в
ремонте или замене. Вашему вниманию представлено пошаговое руководство по замене генератора, пользуясь которым вы сможете провести эту процедуру в
домашних условиях.

Основные поломки

·
Перегорел предохранитель
или контакты.

·
Неисправные щетки
генератора.

·
Если происходит замыкание
обмотки, значит, сломана роторная или статорная цепь.

·
Неисправное реле
регулятора напряжения.

Устранение основных поломок

Неправильная работа генератора не всегда подтверждает необходимость его
полного обновления. Такие элементы, как предохранители, щетки и реле поддаются
починке или замене. Для этого достаточно обладать элементарными знаниями
строения автомобиля. Если вы хоть немного разбираетесь в деталях, то сможете
выполнить мелкий ремонт генератора своими руками.

Замена щеток

Для этого нам нужно обесточить автомобиль, отвернуть фиксаторы и снять
регулятор напряжения вместе со щеткодержателем. Определив по состоянию щеток,
что они уже полностью изношены, выполните замену. Собирать генератор нужно в
обратном порядке.

Замыкание обмотки

В этом случае обычная замена неисправной детали бесполезна.  Необходимо принять более серьезные меры. Есть
два варианта:

1.
Обнаружить, где произошел
обрыв обмотки, и починить его. Это можно сделать после определения места
разрыва. Чаще всего обрыв происходит рядом с контактными кольцами. В этом
случае нужно отмотать провод на виток назад в том месте, где произошел разрыв.
Отпаять отломанную часть провода. Припаять целый провод на место крепления.

2.
Замена проводов на новые.

Неисправность диодного моста

Если после проверки и устранения вышеперечисленных проблем автомобиль не работает,
возможно, проблема в поломке диодного моста. Ее можно вычислить при помощи
контрольных ламп, не разбирая генератор. Если при замыкании положительных и
отрицательных диодов контрольная лампа загорается, то наблюдается замыкание в
диодном мосту, и он требует замены. Нужно учесть, что во время этой проверки
генератор должен быть отключен от стартера и аккумулятора.

Посторонние шумы во время работы
генератора

Это явление связано со стиранием роторного подшипника. Его следует
заменить.

Еще возможно отсутствие люфта на подшипнике. В этом случае подшипник нужно
промыть бензином, установить и залить маслом. После этой процедуры шум
исчезнет.

Нарушение нормы производства
электричества

Причиной может быть неисправность регулятора реле. В этом случае его нужно
заменить, но сделать это самостоятельно достаточно сложно, поэтому с этой
проблемой стоит все-таки обратиться к электромеханику.

Если генератор производит слишком слабый или слишком высокий электрический
заряд, то проблема может так же скрываться в неисправности вышеупомянутого
диодного моста, который все же придется заменить.

Ремонт автомобиля в домашних условиях не так сложен, как кажется на первый
взгляд. Просто нужно запастись знаниями и терпением.

Если вы совсем новичок в авторемонте, то вам поможет просмотр видео по замене генератора. Оттуда вы
сможете извлечь полезную и неизвестную для вас информацию по ремонту вашего
автомобиля. Прежде чем приступать, нужно теоретически подготовиться, осмотреть
все детали, убедиться, что известные вам названия деталей совпадают с тем, что
вы видите. Тогда замена генератора своими руками пройдет
успешно.

Замена генератора своими силами Ремонт ВАЗ 2106

Обычно генератор ВАЗ 2106 подлежит замене только в самых исключительных случаях, а при большинстве неисправностей он просто ремонтируется. Но если это устройство на вашем автомобиле окончательно вышло из строя и не подлежит ремонту, то необходимо произвести его замену. Чтобы данная процедура ремонта была как можно проще, ниже приведу перечень необходимых инструментов, которые помогут облегчить выполнение этой операции:

• Ключи на 17 и 19
• Головки на 10, 17 и 19
• Трещоточные рукоятки и вороток
• Удлинитель с карданным шарниром

Порядок снятия и установки генератора на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Затем необходимо отсоединить все провода питания от самого генератора. Сначала потребуется открутить гайку крепления клеммы:

А теперь можно выдергивать все остальные провода и штекеры, просто с небольшим усилием потянуть их в сторону:

Ослабьте и полностью снимите ремень генератора.

Затем срываем обычным рожковым ключом на 17 верхнее крепление генератора, а после этого накидываем головку с удлинителем и карданным шарниром, чтобы открутить эту  гайку быстро и без лишних усилий:

Далее необходимо подлезть под машину снизу и сорвав накидным ключом гайку, отвернуть ее до конца трещоточной рукояткой:

После того, как гайка откручена до конца, нужно выбить болт наружу. Для этого можно воспользоваться деревянным бруском, наставив его на болт и ударив несколько раз по нему молотком. На фото показано без бруска, но имейте ввиду, что подложка должна быть обязательно, чтобы не повредить резьбу:

После чего болт можно вытащить рукой. Если он туго идет, можно прибегнуть к проникающей смазке, немного побрызгав ей в нужное место.

Затем можно вынимать генератор снизу, так как это более удобно. Если он сразу не поддастся, то можно немного повернуть его в нужную сторону, чтобы при изъятии ничего не мешалось. Примерно так это выглядит на деле, как показано на фотографии ниже:

Цена нового генератора на ВАЗ 2106 варьируется от 2500 рублей и выше, все зависит от вашего кошелька. Процесс замены не сложный и установка происходит в обратной снятию последовательности.

Неисправности генератора

1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

• амперметр;
• вольтметр;
• реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

1. Перегорели контакты или предохранитель.
2. Поломка или износ щеток генератора.
3. Неисправность реле регулятора.
4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами

Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора

Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Способы замены

1. Заменить щетки в сборе с реле-регулятором напряжения (шоколадка). Как известно, поддержание зарядки на одном уровне осуществляется регулировкой напряжения, подаваемого на обмотку якоря генератора. Для надежного контакта выводы щеток крепятся к контактам реле-регулятора напряжения методом пайки. Для упрощения ремонта автомобиля чаще всего щетки, щеткодержатель и реле-регулятор продаются в сборе. Преимущество метода комплектной замены в его простоте. К примеру, низка стоимость узла в сборе для многих автомобилей ВАЗ делает отдельную замену щеток весьма нецелесообразным занятием.
2. Заменить щетки отдельно. Для этого придется удалить старые щетки и припаять на их место новые меднографитовые изделия (разумеется, для ремонта своими руками потребуется паяльник, флюс, припой и базовые навыки пайки). Как и в случае с комплектной заменой, целесообразность метода во многом зависит от стоимости новых стержней. Суть не только в высокой цене на детали генераторов многих иномарок, но и в том, что на некоторые модели (особенно это касается старых малосерийных авто) купить реле-регулятор со щетками в сборе попросту невозможно. Устранить проблемы с зарядкой предлагается покупкой нового генератора. В таком случае замена изношенных элементов единственный способ сохранить немаленькую сумму. При желании поменять щетки генератора своими руками вы можете столкнуться с отсутствием в продаже новых деталей для вашей модели генератора. В таком случае следует подобрать подходящие по размеру меднографитовые щетки от другого автомобиля. Для правильной работы важна длина стержней (не должна быть меньше, чем у новых либо немного изношенных оригинальных стержней) и длина медного гибкого контакта. Новые щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателе. На самом деле форма новых стержней не имеет особого значения, так как они отлично поддаются обработке надфилем.

Можно ли заменить без снятия генератора

Произвести замену без снятия генератора с автомобиля можно только в том случае, если в подкапотном пространстве достаточно места для того, чтобы снять реле-регулятор напряжения. Деталь находится за задней крышкой генератора. Осмотрите место установки генератора, чтобы понять, можно ли будет воспользоваться ключами, отвертками для снятия задней крышки и самого реле. Возможно, генератор достаточно будет лишь открутить, чтобы повернуть в удобное положение, что будет кстати, если для его снятия необходим демонтаж других агрегатов. К примеру, на Лада Приора с кондиционером генератор удобней всего демонтировать, если снять правую фару.

Конструктивные особенности и виды

Разнообразие конструкций двигателей повлекло за собой не меньшее количество видов, ремней привода навесных агрегатов и схем их правильного расположения.

Для лучшего соприкосновения с узлами они делаются различных форм внутренней поверхности и подразделяются на три вида:

• зубчатые – изделия с разнообразным шагом поперечного профиля, обладающие высокой точностью передаточного момента;
• поликлиновые (ручейковые) с продольно расположенными ребрами, обладающие большей надежностью;
• клиновые – трапециевидного сечения, где рабочими являются боковые стороны, не предназначенные для обратного изгиба.

Для каждого из этих видов, соответственно, производители рекомендуют и срок эксплуатации, который может варьироваться в пределах 50-70 тысяч километров пробега авто.

Замена генератора ВАЗ 2107, 2110, 2114 своими руками

Всем владельцам автомобилей ВАЗ должна быть знакома ситуация, когда установив достаточно мощный усилитель звука, сильные фары и/или ещё какие-то электрические приборы, жрущие много тока, нагрузка на стандартный 42 амперный генератор становится невыносимой и непосильной, извините за тавтологию, и это вполне естественно. Такая ситуация очень хорошо знакома автомобилистам, владеющим старыми классическими моделями, начиная от «копейки» и заканчивая «семёркой». Если вы обладатель, например, той же «семёрки», то сразу и очевидно возникает вопрос: что можно сделать, чтобы усилить генератор? Ответ, разумеется, прост: необходима замена генератора ВАЗ 2107 (ВАЗ 2110, 2114), которая повысит лимит его напряжения.

Конечно, существуют и другие причины, заставляющие прибегнуть к замене, но раз уж они возникают, то менять надо сразу на более мощное устройство, нежели стоявшее до того. К другим причинам относится банальный выход из строя автомобильного генератора. Это может произойти из-за прогорания обмотки, деформации корпуса, гниении (такое тоже случается с разными древностями) и замыкании между витками. В общем, износ этого устройства не такое уж редкое дело, если не сказать — обыденное. Владельцам новых иномарок (даже бюджетных), конечно, лучше сгонять в сервисный центр, где всё сделают либо по гарантии, либо за деньги, но обладателям отечественных Жигулей, да ещё и классических моделей, такие траты ни к чему, когда всё можно сделать своими руками.

Шило на мыло, или что на что меняем

На самом деле «семёрочный» генератор, пожалуй, самый мощный из всех, установленных когда-либо на классике и подходит ко всем предыдущим моделям, становясь универсальным. Это действительно сильное устройство (72-73 ампер) с маркировкой 372.3701-03 подойдёт на «шестёрку», «пятёрку» и прочие ретро-экспонаты от ВАЗа. Откроем вам небольшой секрет фирмы ВАЗ: по большому счёту все модели этого завода тем и хороши, что они практически унифицированы одна под другую и, если проявить самую малость смекалки, можно даже в «семёрку» запихать генератор от «десятки», что резко и значительно (на целых 30-35 ампер) повысит его выносливость.

Проблемы снятия

Вы нормальный человек и прекрасно понимаете, что по прошествии не одного десятка лет (если ремонт и замена ни разу не производились) снять генератор так просто не получится. Правильно, там всё давно прикипело намертво, а крепления, скорее всего, окончательно сгнили, превратившись в узелки ржавого металла. В таком случае вам потребуется либо специальная жидкость для снятия коррозийных слоёв (WD-40, например), либо вообще срезание всего крепежа, что приведёт к необходимости их установки при замене.

Ежели вы надумаете снимать генератор с «семёрки» без подъёма и постановки машины на яму (эстакаду или подъёмник), то вам придётся корячится, вытаскивая его через колёсную арку с правой стороны машины, что очень неудобно. Посему, лучше всё-таки не лениться и не напрягаться лишний раз, а загнать машину на что-то вышеперечисленное и более-менее комфортно всё демонтировать.

Собственно, сама замена (пошаговая инструкция)

1. При работе с электричеством необходимо отключить все провода и контакты от аккумулятора, сняв клемму минуса.
2. Дальше придётся снять защиту мотора.
3. Снимите провода с генератора и маркером, например, пометьте их изначальное подключение, чтобы потом не напутать при установке.
4. Отвинчивайте крепёжную гайку, удерживающую его на двигателе.
5. Чтобы достать генератор, вам может потребоваться та самая жидкость (WD-40) или не сильный удар молотком по болту. Если ни в одном, ни в другом случае ничего не получится, то снимайте его прямо с кронштейном, на котором он установлен.
6. Отодвинув ремень, можно снимать сам генератор.
7. Берёте новый и устанавливаете строго в обратной последовательности.

Один совет

После установки нового устройства не натягивайте слишком сильно ремень. Тугое натяжение значительно нагружает подшипник насоса системы охлаждения и самого генератора, что повлечёт ускоренный износ и быструю поломку.

https://youtube.com/watch?v=nU1iCh5xo98

Ремонт стартеров и генераторов в Москве

Инструкция по замене

• Снимите минусовую клемму АКБ.
• Отсоедините основную плюсовую клемму генератора, разъем регулятора напряжения и минусовую клемму, если в этом есть необходимость. В некоторых моделях авто обороты двигателя считываются с вывода W на генераторе, в обратном случае контакт может быть не подключен либо отсутствовать вовсе.
• Если замена производится со снятием генератора, ослабьте сервисный ремень и открутите болты крепления (подробно о замене, установке и натяжении ремня можете прочитать в статьях: «Что делать, если свистит ремень генератора» и «Натяжка ремня генератора»).
• Открутите болты крепления задней крышки.
• Открутите реле-регулятор напряжения. Если был выбран метод комплектной замены, вам остается установить новую деталь и собрать все элементы в обратной последовательности. В любом из случаев рекомендуем как минимум проверить подшипники генератора, состояние коллекторных пластин. Если выработка пластин в пределах нормы, перед установкой новых щеток зачистите поверхность до блеска мелкозернистой наждачной бумагой.

Пайка новых стержней

• Сточите напильником по максимуму припой, удерживающий гибкий контакт старой щетки.
• Направьте реле-регулятор щетками вниз и нагрейте паяльником место пайки.

• Заготовьте небольшой кусок тонкой медной проволоки.
• Расширьте шилом либо круглым надфилем отверстие в контактной площадке.
• Припаяйте медную проволоку к гибкому контакту.
• Установите пружину и протяните медную проволоку в отверстие, чтобы следом вытащить гибкий контакт щетки.
• Прижмите щетку, чтобы она не вылетела, и отпаяйте направляющую проволоку.

Удерживая щетку на достаточном расстоянии от края посадочного места, припаяйте гибкий контакт к контактной площадке. Предварительно контакты нужно хорошо облудить, а лишнюю длину гибкого контакта при необходимости откусить. После припаивания стержни должны двигаться в посадочной шахте без заеданий.