Chevrolet Lacetti СиДиИкс Бортжурнал Замена задних тормозных дисков и колодок

Когда необходима замена колодок Шевроле Лачетти

Основными признаками выхода из строя тормозных колодок являются:

  1. Увеличение тормозного пути авто.
  2. Необходимость усиленного нажатия на педаль тормоза.
  3. Увеличенный ход педали.

Замена тормозных колодок производится в случае достижения колодкой минимально допустимого износа.

Для Шевроле Лачетти предельный износ составляет 7 мм., включая основание колодки

Также колодки требуют замены:

  • при смене тормозных дисков;
  • если поверхность колодок замаслена;
  • наличие глубоких трещин и сколов на колодке;
  • накладка колодки отслаивается от основания.

Помимо всего прочего, колодки обеспечены специальной скобой для акустической индикации износа, которая начинает издавать скрежет при торможении, если фрикционная накладка стерлась до опасного уровня. Услышав такой скрежет, становится ясно, что пора менять тормозные колодки.

Инструкция по замене колодок на Шевроле Лачетти

Менять тормозные колодки нужно только парами по две на каждую сторону.

  1. Поддомкрачиваем автомобиль.
  2. Откручиваем и снимаем переднее колесо.
  3. Отвинчиваем нижний и верхний болт суппорта.
  4. Вынимаем поршень, вытянув его вверх.
  5. Вынимаем пару тормозных колодок.
  6. Производим измерение тормозных накладок, проверяем на изношенность.
  7. Устанавливаем новые колодки.
  8. Отвинчиваем крышку бачка с тормозной жидкостью.
  9. Вдавливаем цилиндр суппорта.
  10. Устанавливаем поршень, соединяя его с плунжерным фиксатором на колодке.
  11. Смазываем и прикручиваем обратно болты суппорта.
  12. Устанавливаем и прикручиваем колесо.
  13. Опускаем авто.
  14. Повторяем аналогичную операцию на соседнем колесе.

Направляющие суппорта устанавливать на место нужно осторожно, стремясь не порвать защитный пыльник. Закручивать болты крепления суппорта нужно соблюдая моменты затяжки в 27 Н•м (2,7 кгс•м).

Закручивать болты крепления суппорта нужно соблюдая моменты затяжки в 27 Н•м (2,7 кгс•м).

Для проведения работ понадобится инструмент:

  • накидной ключ «на 14»;
  • домкрат;
  • баллонный ключ «на 17»;
  • литиевая смазка G052150A2 или пластичная смазка G000650;
  • новые колодки.

Передние тормозные колодки Daewoo 96405129 стоят 1700 рублей, аналог АТЕ 13046058632 около 1850 рублей.

Цены указаны на лето 2017 года по Москве и области.

1

Поддомкрачиваем автомобиль.

2

Ключом «на 17» откручиваем четыре болта переднего колеса.

3

Снимаем колесо.

4

Трещоткой с головкой «на 14» отворачиваем верхний болт крепления суппорта.

5

Аналогичную операцию производим на нижнем.

6

Отсоединяем суппорт.

7

Его следует подвесить или положить так, чтобы он не натягивал тормозной шланг.

8

Вынимаем тормозные колодки.

10

Старая и новая колодка.

11

Отворачиваем пробку в расширительном бачке главного тормозного цилиндра.

12

Перед установкой колодок необходимо с помощью специального приспособления (типа струбцины) или подручными средствами утопить поршень в цилиндр.

13

В данном случае помог обычный ключ.

15

Готовим новые колодки.

16

Устанавливаем колодки.

17

Следует обратить внимание, что на одной из колодок есть плунжерный фиксатор, который вставляется в отверстие поршня. 18

18

Собираем все оставшиеся детали в обратной последовательности. Аналогичные операции повторяем на другом колесе.

Как отрегулировать ручник

И вот решил, значит, показать, как я регулирую ручник со своей точки зрения.

Как известно, ручник регулируется в двух местах:

  • посредством натяжения троса из салона
  • раздвижением колодок в самом механизме

И вот здесь начинается самое интересное. Абсолютное большинство занимается натяжкой троса из салона. Закрутили гайку, трос натянули, добились необходимого количества щелчков и готово.

Но как по мне — это в корне не верно.

Если Вы когда-нибудь снимали тормозной диск и обращали внимание, как устроен и как работает сам механизм ручника, то Вы поймёте суть ошибки данных мануалов. Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах

А оно нам надо такое? Конечно нет

Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах. А оно нам надо такое? Конечно нет.

Тем более постоянно перетянутый трос — это тоже как-то не по Фэншую.

В общем, как по мне правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:

  • послабляем трос ручника в салоне, чтобы он и не провисал, но и не был перетянут
  • разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут задевать за барабан и немного их сводим, чтобы барабан начал крутиться свободно
  • регулируем трос в салоне до необходимых 6-8 щелчков

Важно понять, что трос необходимо не натягивать, а регулировать!

Теперь более детально рассмотрим этот процесс.

Для начала добираемся до гайки регулировки троса в салоне. Для этого дергаем вверх подстаканник

Видим заглушку

Поддеваем ее с правого торца и снимаем

Видим гайку под ключ на 12 мм. Это и есть гайка регулировки троса ручника

Лезем под машину и оцениваем состояние троса. Если он сильно перетянут, то послабляем его. Если имеются порванные нити троса, то трос необходимо заменить

Если пыльники порваны, тогда трос также нуждается в замене

В этом месте всё очищаем и также оцениваем целостность троса

Снимаем тормозной суппорт. Сделать это достаточно просто, открутив ключом на 14 два болта его крепления. Один внизу…

…и один вверху

Снимаем суппорт и подвешиваем его за проволоку

Теперь у нас два пути:

  • регулируем ручник
  • снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, очищаем всё и обрабатываем, например, преобразователем ржавчины

Предпочтительнее пойти по второму пути, так как там всё очень любит ржаветь, да и состояние колодок желательно оценить.

В общем, если лень или нет времени возиться, тогда вынимаем резиновую заглушку (красная стрелка) и приступаем к регулировке, а если есть желание сделать всё основательно, тогда откручиваем болт крестовой отвёрткой (желтая стрелка)

Если пошли по лёгкому пути, то после извлечения заглушки необходимо выставить диск так, чтобы отверстие было внизу. При помощи фонарика в отверстии мы увидим зубчатое колесо регулировочного механизма

Берём отвёртку с плоским лезвием, просовываем в отверстие и вращаем это зубчатое колесо. Когда крутим его вверх — колодки разводятся, а когда крутим вниз — отгадайте, что они делают

Разводим колодки до упора, а затем немного назад, чтобы диск не затирал о колодки.

Внимание! Так как диск крепится только одним болтиком, то чтобы избежать перекоса и обеспечить точность регулировки — имеет смысл дополнительно зафиксировать диск колёсной гайкой

Теперь идём в салон и регулируем трос. Закручивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.

В принципе, можно оставить и большее количество щелчков — до 10.

Проверяем вращение колёс и работу ручника. На этом процесс регулировки ручника окончен.

Если Вы всё же решили снять диск и оценить состояние механизма, то я делаю это так.

Откручиваем болтик крестовой отвёрткой и снимаем диск.

Очищаем все доступные места

и сам диск тоже

Затем я всё обрабатываю преобразователем ржавчины

Ждём пока всё высохнет и почернеет

Затем все трущиеся места и крепления пружин и колодок смазываем медной смазкой. Не рабочую часть колодок!!!

Ей же смазываем резьбу регулировочного механизма и болт крепления диска, чтобы в следующий раз он открутился без особых проблем

Осталось только отрегулировать ручник по вышеизложенному алгоритму.

Будут вопросы или поправки с дополнениями — милости прошу в комментарии ниже.

Если в процессе работы выяснится, что суппорт Вашего авто заклинил, тогда посетите страницу Ремонт тормозного суппорта

Вот обещанное видео о регулировке ручника

Всем Мира и ровных дорог

По теме:

Мне нравится 22+

Участники, которые лайкнули этот пост:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector