Как заменить диск сцепления

Замена сцепления коробка DSG, замена сцепления S-tronic

Итак, преселективная роботизированная коробка переключения передач DSG выпускается в различных версиях. Речь идет о DSG-6 и DSG-7 Volkswagen, а также об Audi S-tronic.

Сцепление в таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы аналогичный механизм на обычной «механике», однако в случае с роботами ДСГ таких сцеплений сразу два, а также сцепление бывает «мокрым» и «сухим» в зависимости от типа коробки. Так называемое «мокрое» сцепление означает, что оно работает в масляной ванне.

При этом, как показывает практика, наиболее проблемным вариантом оказалась DSG7 с «сухим» сцеплением. После выпуска такой модификации владельцы разных моделей авто часто были вынуждены обращаться в сервис по причине проблем с коробкой и сцеплением ДСГ-7 уже через 20-30 тыс. км. пробега.

Причин для поломки может быть много, начиная от банального неумения самих водителей обращаться с роботом и заканчивая конструктивными недоработками, а также грубым несоблюдением определенных правил эксплуатации.

На данный момент производитель учел отдельные недостатки и даже в определенный момент расширил гарантию на КПП, ссылаясь на то, что коробка DSG стала более надежной. Однако за все время было продано немало машин из первых партий, причем гарантийный период для них уже давно закончился.

Также далеко не все проблемы были устранены и на новых версиях трансмиссии. Простыми словами, многим владельцам автомобилей с DSG приходиться сталкиваться с необходимостью замены сцепления ДСГ или ремонта КПП. При этом все операции с данным типом трансмиссии являются дорогостоящими по сравнению с аналогами.   

Не удивительно, что многие пытаются выполнить ремонт DSG7 своими руками. Сразу отметим, хотя в основе преселективных роботов лежит механическая КПП, такая коробка является достаточно сложным в техническом плане агрегатом, для ремонта и обслуживания требуется опыт и определенные навыки.

При этом ряд процедур вполне можно выполнить самостоятельно. К таковым следует отнести замену масла в ДСГ, а также в ряде случаев замену сцепления. Теперь давайте познакомимся с особенностями замены сцепления на примере DSG7.

Прежде всего, перед тем, как начинать что-либо менять, рекомендуется начинать с диагностики. Если во время проверки выяснится, что проблема именно в сцеплении, тогда потребуется приобрести сцепление фирмы LUK для DSG7 или ремкомплект сцепления DSG.

Следующим шагом станет приобретение набора инструментов для замены сцепления DSG

При этом важно понимать, что такой набор стоит достаточно дорого. По этой причине целесообразно объединиться с другими владельцами автомобилей с роботизированной трансмиссией ДСГ

Такая практика получает все большее распространение, особенно в автоклубах среди владельцев, которые желают обслуживать машину самостоятельно. Если же такой возможности нет, тогда нужно быть готовым к тому, что возникнут сложности, потребуется подбирать нужные инструменты отдельно.

Наличие всех необходимых инструментов является важным условием, так как позволяет с легкость выполнить весь перечень операций (замена диска DSG, полная замена пакета сцепления и т.д.). Более того, монтажный набор LUK также включает в себя подробную инструкцию по замене сцепления.

Как поменять сцепления DSG

Вместе с кабелем в комплекте должно быть руководство с описанием ряда манипуляций, программа VAG-Com, данные мехатроника, связанные со сцеплением и т.д. Что касается общих правил по адаптации сцепления ДСГ, после подключения кабеля следует удерживать температуру трансмиссионного масла в КПП на средней отметке от 35 до 90 градусов Цельсия.

Рычаг селектора нужно перевести в режим «P», завести двигатель и позволить агрегату работать на холостых оборотах.  Педаль тормоза в течение адаптации должна быть нажата, педаль газа нажимать не нужно.

https://youtube.com/watch?v=hdpil5Pi60o

Замена сцепления и вилки на автомобиле Газель своими руками

1. Замена сцепления Газель
2. Замена вилки сцепления
3. Видео по замене

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

• Разъединяем провода, идущие к КПП;
• Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
• Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
• Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.

Основные неисправности сцепления

Для того, чтобы мы понимали о чем идет речь. К исполнительным механизмам сцепления относятся:

• корзина сцепления – диск сцепления нажимной;
• выжимной подшипник – муфта выключения сцепления в комплексе с подшипником.

Замена и ремонт корзины сцепления, а также замена выжимного подшипника сцепления упрощаются тем, что детали сцепления идут от производителя в комплектации, и не имеет смысла менять их по отдельности. Да и технология технического обслуживания авто, рекомендует такую, полную замену.

Первые признаки неисправности сцепления: автомобиль не набирает полную мощность, отжимая педаль сцепления вы слышите шум, авто дёргается и пробуксовывает во время трогания с места и так далее.

Неисправности сцепления возникают из-за естественного износа деталей, но. Как правило, до этого дело не доходит у начинающих автомобилистов. Чаще всего, мы сами виноваты в неисправностях сцепления: неправильное переключение передач, режим движения выбран неграмотно, иногда нас подводят эмоции (особенно при попытках доказать, кто же быстрее стартует со светофора и т.д.)

Итак, основные неисправности сцепления:

• фрикционный материал на диске сцепления изношен. Это связано с нагрузками либо с попаданием масла на накладки из двигателя или коробки передач. В результате не происходит необходимое соединение корзины сцепления с маховиком. Вывод: ремонт корзины сцепления.
• поломался выжимной подшипник сцепления. Как результат, ломаются лепестки корзины сцепления. Причина характерного шума при выжимании сцепления.
• сенсорные пружины диска сцепления выходят из строя, как правило, из-за ваших попыток (вольных или невольных) стартовать с лихой пробуксовкой.

Приступая к ремонту или замене корзины сцепления, муфты сцепления, подумайте о приобретении коренного сальника двигателя, и сальника первичного вала. Это понадобится для того, чтобы затем, после ремонта сцепления, повторно не проводить демонтаж коробки передач, из-за их течи.

Замена, ремонт корзины сцепления

Снятие корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно

Именно, методика ремонта и обслуживания.
Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником

По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее

Успехов вам при замене и ремонте деталей сцепления.

Замена сцепления ВАЗ 2107видео

Замена сцепления может выполняться несколькими способами.Первый требует демонтажа силового агрегата, для второго необходимо снять КПП, для чего нужна смотровая яма, подъемник или эстакада. В первом случае необходимо применять специальное оборудование в виде подъемника. Для извлечения двигателя также потребуется слить полностью охлаждающую жидкость, отсоединить от радиатора патрубки, в итоге вы потратите много времени на разбор деталей. Поэтому целесообразно воспользоваться вторым методом, в процессе которого можно избежать всех лишних операций. Рассмотрим поэтапно, как выполняется замена сцепления ВАЗ-2107.

Демонтаж коробки передач

Так как мы выбрали второй способ замены, демонтаж коробки передач будет начальным этапом. Автомобиль необходимо разместить над смотровой ямой.Также подойдет подъемник или эстакада. Сначала необходимо отсоединить кардан от эластичной муфты.Его также можно снять полностью, если он мешает. Для демонтажа кардана нужно отогнуть зажимы, размещенные на обойме сальника, после чего его можно будет легко вытянуть. Затем необходимо снять привод сцепления. Отсоедините пружины и открутите болты. 

Вслед за этим снимается стартер, как правило, он зафиксирован тремя болтами. Перед выполнением этой задачи нужно отсоединить клеммы от аккумулятора. В завершение демонтируем рычаг в салоне, трос на спидометре и кронштейны, крепящие выхлопную трубу. После выполнения этих операций, для демонтажа самой коробки нужно открутить 4 болта на кожухе силового агрегата.

Установка метки

Следующий этап является не менее важным, и пренебрегать им не стоит. Метки размещаются для того, чтобы избежать появления вибрации, которая может возникнуть при установке новой детали. Это обуславливается тем, что в процессе эксплуатации заводская балансировка теряет свое значение и метки являются единственным способом установить корзину на свое место. Заводские детали не предусматривают специальных меток, так как их монтаж осуществляется с высокой точностью. Для нанесения насечки можно использовать тонкое зубило или воспользоваться обычным мелом.

Демонтаж диска

После выполнения всех вышеописанных операций можно приступать к демонтажу корзины. Сначала необходимо открутить шесть болтов, размещенных по кругу механизма, они фиксируют диск на маховике. Чтобы исключить проворачивание детали, придерживайте ее рукой, вся процедура займет от силы 5 минут. Если не хватает силы удержать корзину, ее можно зафиксировать с помощью большой отвертки. После того как открутили все болты, нужно снять деталь. Аккуратно потяните ее, держа двумя руками. Стоит знать, что диск в этот момент не зафиксирован, его нужно придержать,иначе он может упасть на пол. Осмотрите внимательно диск, при достаточно хорошем состоянии его можно отремонтировать.

Установка диска

Новый диск сцепления вставляем на место старого. При правильном монтаже, большой выступ должен прижиматься к выжимному подшипнику. После того как убедились, что деталь установлена корректно, выполняем все вышеперечисленные операции в обратном порядке. В качестве направляющей можно использовать первичный вал КПП.Если такого нет, его можно изготовить, это не займет много вашего времени. Главное правило, чтобы изготовленный вал можно было легко вытащить руками после установки детали. В завершение прикручиваем корзину сцепления, ориентируясь на ранее сделанные метки.

1 Ремонт сцепления

Страница 1 из 6

Проверка технического состояния и основные неисправности сцепления. Проверка технического состояния сцепления производится при работающем двигателе. Выжав педаль сцепления, поочередно переключают передачи. Если включение передач затруднено и сопровождается шумом, сцепление полностью не выключается. Затем проверяют включение сцепления: затягивают стояночный тормоз, включают высшую передачу и плавно отпускают педаль сцепления, одновременно нажимая на педаль управления дроссельными заслонками. Если двигатель остановится, сцепление исправно. Работающий двигатель указывает на неполное включение (пробуксовку) сцепления. При проверке сцепления на ходу могут быть также обнаружены такие недостатки, как резкое его включение, шумы, вибрации, а также чрезмерный нагрев деталей.

Пробуксовка сцепления приводит к тому, что крутящий момент от вала двигателя не полностью передается на ведущие колеса. С увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя при отпущенной педали сцепления автомобиль либо вовсе не трогается с места, либо скорость его увеличивается очень медленно, либо автомобиль двигается рывками, а в кабине ощущается запах гари от фрикционных накладок ведомого диска. Пробуксовывание дисков может происходить по следующим причинам: нарушение регулировки привода выключения сцепления, замасливание дисков сцепления, наличие увеличенного износа фрикционных накладок ведомого диска, засорение компенсационного отверстия главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

Регулировка привода выключения сцепления на переднеприводных автомобилях производится путем регулировки полного хода педали сцепления. В процессе эксплуатации автомобилей по мере изнашивания фрикционных накладок ведомого диска ход педали увеличивается. Для его уменьшения на автомобиле ВАЗ-2109 необходимо отвернуть гайку 6 (см. рис. 79, а) и завернуть контргайку 5, при этом полный ход педали до упора в пол должен составлять 125… 130 мм. На автомобилях A3JIK-2141 и -21412 для регулировки хода педали сцепления надо отвернуть контргайку 5 (см. рис. 79, б) и навернуть резьбовую втулку 9 на наконечник 8 троса до обеспечения нормального хода педали сцепления 125 мм, что соответствует размеру А=15… 17 мм хода рычага 2. Один оборот резьбовой втулки соответствует примерно 1,5 мм изменения хода рычага 2. После регулировки следует затянуть контргайку 5.

На автомобиле ЗАЗ-1102 полный ход педали сцепления 120 мм в процессе эксплуатации не регулируется. На этом автомобиле привод выключения сцепления регулируется по свободному ходу педали сцепления, который должен быть 20… 30 мм при измерении по центру площадки педали, при этом свободный ход Б конца рычага 2 должен быть 4… 6 мм (см. рис. 79, в). Полный ход В рычага с учетом свободного хода должен быть не менее 20 мм. Для регулировки привода надо, придерживая гайку 6, отвернуть контргайку 5 и, удерживая наконечник 8 троса за лыску 11, отрегулировать свободный ход педали гайкой 6. После регулировки следует затянуть стопорную гайку 5. Сайт рассказывающий о программе реновации старых пятиэтажек в Москве http://www.programma-renovacii.ru/ . Ежедневные новости и полезная проверенная информация о сносе хрущёвок.

На автомобиле ВАЗ-2105 пробуксовка сцепления может наблюдаться при отсутствии зазоров в гидроприводе выключения сцепления (отсутствие свободного хода педали сцепления), а также при засорении компенсационного отверстия в главном цилиндре. При регулировке гидропривода необходимо установить ограничителем 14 зазор 0,1… 0,5 мм между толкателем 16 (см. рис. 80) и поршнем 8 (зазор определяется свободным ходом педали 0,4… 2,0 мм).

Затем регулировочной гайкой 34 при ослабленной контргайке 35 толкателя 33 рабочего цилиндра устанавливают свободный ход вилки 32 в пределах 4… 5 мм, после чего затягивают контргайку 35. После этой регулировки свободный ход педали (до начала выключения сцепления) должен быть 25… 35 мм. Для очистки компенсационного отверстия в главном цилиндре сцепления необходимо промыть цилиндр.

На автомобиле ИЖ-21251 регулируется ход педали сцепления и свободный ход вилки выключения сцепления. Свободный ход вилки выключения сцепления регулируется так же, как и на автомобиле ВАЗ-2105 (см. рис. 80). Величина свободного хода вилки должна составлять 4, 5… 5, 5 мм. Полный ход педали сцепления до упора в пол регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра гидропривода сцепления. Величина полного хода педали сцепления должна составлять 150… 155 мм, при этом свободный ход педали составляет 25… 35 мм. Если после регулировки сцепление пробуксовывает, его необходимо снять, промыть или заменить накладки ведомого диска или весь диск в сборе.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

• снятие и установку МКПП;
• замену:
• диска;
• корзины;
• главного и рабочего цилиндров (если есть);
• тросика;
• выжимного подшипника.

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль? Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

• характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
• автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
• появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
• увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Все это свидетельствует о том, что диск плохо прижимается к маховику. И если говорить о диске, то возможны такие варианты: механическая поломка (неисправны прижимные пружины, демпферные пружины, шлицы ступицы) или износились фрикционные накладки.  В первом случае, скорее всего, придется поменять диск сцепления, а во втором можно обойтись заменой фрикционных накладок.

Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

Однако привычка резко стартовать, повышенная нагрузка на автомобиль (например, агрессивная езда, пробуксовки в грязи, снегу, песке, буксировки прицепов и т.д.) приводят к значительному сокращению срока службы накладок.

Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

Как самому заменить диск сцепления

Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

• смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
• набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
• осветительный прибор (фонарик или лампа);
• тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

Чтобы добраться до диска сцепления, потребуется снять коробку передач. Для этого, возможно, придется провести несколько подготовительных операций: снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и т.д. (в зависимости от особенностей конструкции ТС).

Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку

После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

Как видно, чтобы заменить сцепление самостоятельно на МКПП, потребуется иметь необходимые инструменты и условия для работы. Что касается замены сцепления на роботизированных коробках передач, в этом случае процедура несколько усложняется.

Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального  дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

Как поменять сцепление на Лада Гранте

Как поменять сцепление на Ваз 2107

1). С АКБ снимаем клемму «-».

2). Снимаем рычаг КПП, надавив на него и поддев отверткой пластиковую стопорную втулку.

3). Отсоединяем выхлопную трубу автомобиля от резонатора.

4). Выкручиваем болты, удерживающие на кожухе КПП рабочий цилиндр сцепления и отсоединяем его.

5). В случаи, утечки тормозной жидкости из рабочего цилиндра, заменяем его (после замены цилиндров сцепления, производим прокачку сцепления). Касается это также и главного цилиндра сцепления.

6). Откручиваем болты и гайки, при помощи которых кардан прикреплен к КПП и отсоединяем его.

7). Отсоединяем провод заземления и провод ламп заднего хода от КПП.

8). Выкручиваем болты крепления стартера к КПП, отыскиваем его и отводим в сторону.

9). Откручиваем болты крепления КПП к двигателю.

Примечание! КПП ВАЗ 2107 весит около 26 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем с напарником.

10)

Осторожно вытягиваем КПП

11). Откручиваем болты крепления корзин сцепления  и снимаем ее.

12). Производим осмотр корзины и диска на предмет повреждений и износа.

Установка сцепления ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном снятию.

Как поменять сцепление на Ваз 2114, 2115

1). Вывешиваем перед автомобиля, желательно повыше на домкратах с обоих сторон.

2). Откручиваем и снимаем оба передних колеса и в целях безопасности подкладываем их под автомобиль.

3). Снимаем аккумуляторную батарею и воздушный фильтр.

4). Отсоединяем от КПП и снимаем с кронштейна трос сцепления.

5). Отворачиваем болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам.

6). Ослабляем заднее крепление левого продольного рычага.

7). Выворачиваем болты крепления левого кронштейна растяжки и разворачиваем рычаг вниз на 90 градусов.

8). Отсоединяем массу от КПП.

9). Отворачиваем нижний кожух защиты маховика.

10). Отворачиваем левую опору силового агрегата от кузова и хомут привода переключения передач. Снимаем привод переключения передач.

11). Откручиваем три болта и одну гайку крепления КПП к двигателю.

12). Аккуратно, наклонив силовой агрегат, снимаем КПП с мотора и оставляем висеть на приводах.

13). Очень аккуратно отворачиваем корзину сцепления.

Видео

Как поменять сцепление на Ваз 2106

1). Автомобиль фиксируем противооткатными клиньями.

2). Отсоединяем кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.

3). Снимаем с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.

4). Отключаем кожух сцепления со стороны блока цилиндров. Со стороны днища откручиваем траверсу.

5). Выкручиваем две крепежные гайки, при помощи которых закреплена подушка коробки передач и снимаем ее.

6). Максимально отодвигаем коробку передач от мотора до тех пор, пока рычаг переключения не упрется в заднюю часть отверстия днища.

7). Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, устанавливаем дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.

8). Беремся за моховик монтажкой и откручиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Постоянно переворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9). Сдвигаем в сторону коробку корзину сцепления, используя образовавшийся проем, производим демонтаж диска сцепления.

10). Сдвигаем корзину в сторону мотора и достаем корзину сцепления.

11). После того, как она будет вытянута наружу из картера сцепления, достаем вилку сцепления и снимаем выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Установку производим в обратном снятию последовательности.

Конструкционные особенности

Корзина сцепления — народное название нажимного диска, который является составной частью трансмиссии автомобиля. Он представляет собой конструкцию с основанием выпуклой круглой формы, в которую встроены прижимные пружины.

Эти элементы соединяются со специальной круглой площадкой, которая называется прижимной. Она имеет гладкую, шлифованную поверхность с одной стороны для обеспечения плотного прилегания поверхности. От центра корзины идут специальные нажимные пружины, прикреплённые к маховику.

Назначение узла сцепления автомобиля заключается в плавной стыковке маховика силового агрегата автомобиля и вала коробки передач. Делается это путём подсоединения диска (по-другому, корзины) к ведомому элементу.

Различают однодисковые механизмы с одним ведомым диском и многодисковые. Большинство автомобилей имеет однодисковую конструкцию. Также бывают сухие и влажные механизмы. Влажный работает в масляной среде. Большинство из установленных в машинах узлов являются сухими.

По способу приведения в действие механизмы сцепления делятся на механические, электрические, гидравлические и комбинированные. В настоящее время в большинстве автомобилей установлены механические разновидности.

Также самостоятельно можно определить условную степень износа диска

поставьте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз
заведите движок и дайте ему прогреться
включите 1 передачу и медленно опускайте педаль сцепления, обратите внимание на каком этапе хода педали схватит сцепление.
в самом начале — диск в отличном состоянии
в середине — диск изношен на 40-50%
в самом конце или сцепление начинает пробуксовывать — диск в критической стадии износа и подлежит замене в срочном порядке.

Купить топливные диски сцепления (а также другие запасные части, комплектующие и расходники) вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).